Ночной светильник не работает

Ремонт ночника на светодиоде

В ночнике от розетки сгорел предохранитель (по форме напоминающий резистор). Вместо него была впаяна тонкая проволочка. Но диод загорается только в момент включения в розетку или щелканья выключателем. На диоде, как и на стабилитроне, напряжения нет. На параллельном соединении конденсатора и резистора (

1 МОм) напруга 232 В. При выпаянном электролит. конденсаторе картина не меняется. Подскажите, пожалуйста, может ли проблема быть в конд. 0,22 мкф или в стабилитроне?

В продолжение темы:

Implantmed SI-923 – хирургический аппарат

добрый день. Кто пробывал ремонтировать мед. технику Implantmed SI-923 – хирургический аппарат (физиодиспенсер), проблема в маркировке дип компанентов. нашел WU1/34 это и транзистор и…

Ремонт Yoobao YB-665 — Power Bank на 15600 mAh

Хожу в походы, порою до месяца. В таких длительных походах без Паубанка никак.Несколько лет назад (кажется семь, точно он уже ходил в поход в…

4 комментария к “Ремонт ночника на светодиоде”

Проблема может быть и там и там. Напряжение на стабилитроне нет при подключенном светодиоде? Бывало так, что светик сгорал и пробивался почти накоротко. При этом он горел только если… подать на него пол ампера! Но недолго
Советую проверить омметром стабилитрон и диоды, а вместо конденсатора 0,22мк поставить другой похожий.

Резистор должен быть обязательно. он должен ограничивать ток заряда С1
Короче светодиоду мандец

Резистор стоит только для розрядки кондера. vanya789, Возьми мультиметром, прозвони сопротивление на впаяном светодиоде.Если там короткое, то светодиоду или стабилитрону пришол конец. Но если рассуждать логически, то ток через конденсатор 0,22 мкф, не может превысить 20-25 ма. Так что если сгорел предохранитель на 100 ма. то наверное сгорел кондер и все остальное

Дело было так. При разборке я обнаружил сгоревший разрывной резистор. Его номинала мне не узнать. Поэтому, я соединил места пайки этого реза мультиметром, пытаясь замерять ток. При этом получил яркое свечение светодиода и странное гудение, доносящееся из мультиметра (это все было кратковременно). Далее был впаян резистор 200 Ом, но эффекта никакого, кроме нагревания этого реза. А вот с перемычкой получаются вспышки светодиода в момент включения.

Добавлено (21.01.2014, 20:52)
———————————————
Номинал предохранителя мне тоже неизвестен…

Добавлено (27.01.2014, 22:07)
———————————————
Нашел неисправность. Сгорел стабилитрон на 4,7 В.

Источник

Ночник с датчиком движения 220 В + проблемы

Активные темы (За последние xx минут)
15 минут	30 минут	45 минут
Активные темы (За последние xx часов)
1 час	2 часа	4 часа
6 часов	12 часов	18 часов
Активные темы (За последние xx дней)
1 день	2 дня	3 дня
4 дня	7 дней	14 дней
Темы без ответа

Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!

Что Вам даст регистрация на нашем проекте:

— Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме
— Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан
— Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
— Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума
— Возможность полного отключения рекламы на форуме
— Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
— Возможность использовать полноценный высокоточный «поиск» по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)

и много других приятных привилегий

Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут) .

Надеемся, что Вам у нас понравится!

Источник

Проблема со светодиодным светильником ночником

Автор Den969,
9 декабря, 2018 в Песочница (Q&A)

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Сообщения

Похожий контент

Добрый день!
Есть необходимость «переделать» китайскую светодиодную гирлянду с 8 режимами мигания.
Именно эти режимы мигания необходимо убрать, чтобы при подключении в сеть гирлянда горела постоянным свечением (без необходимости что-либо нажимать, переключать и т.д). Может быть можно как-то этот блок-контроллер «вырезать» и заменить на другой элемент? Или изменить что-то в схеме этого блока? фото прикрепляю.
Не разбираюсь, к сожалению, в данном вопросе, и именно поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Спасибо!

По ходу создания диорамы(жилая улица), я захотел сделать освещение в виде маленьких фонарей. Раньше делал без освещения а сейчас решил попробовать в этом плане. Но столкнулся с рядом проблем..
1. Изначально хотел подключить светодиоды от гирлянды напрямую к кроне 12В но диод просто проплавил стеклянную оболочку. И тут я понял что нужно уменьшать напряжение. Но вот беда, с электронникой я на вы, ну как.. паять умею, эти основы у меня есть, но чисто подключения проводов к платам))) а во всей электронной движухе я не шарю, но хотел бы.
Прочитав несколько источников я понял что нужны резисторы что бы сбавить ток. Но как их подобрать, и стоит ли, если есть блок управления гирлянды.
2. Вариант с блоком управления. Мне нужен статичный свет, как убрать эффекты с гирлянды я уже понял. Но вот беда. На первых 5ти светодиодах стоят маленькие резисторы, которые не плохо так греются, чему свидетельствует коричневое пятно на прозрачной изоляции. А остальные светодиоды без резисторов. Вопрос, в одной линии 2 цвета, красный и жёлтый, мне нужен только жёлтый, можно ли обрезать красные светодиоды, оставив только один цвет, и подключив через катод →анод?
3. И можно ли убрать пару резисторов из первой 5ки светодиодов, или они там нужны? И мне нужно всего около 10 светодиодов, из 39 шт.

Доброго всем времени суток.
Во время ремонта дома совершил ошибку —
Приобрел лампы для обычного диммера с крутилкой — Legrand Valena Life, а они оказались не диммйируемые Катастрофа. Лампа от компании JazzWay, модель PTR 2310, устанавливается на трек, заявленная мощность 10w. Сама из себя представляет алюминиевый цилиндр радиусов 8 см и длиной 40см.
Когда я понял какую ошибку я совершил первое что пришло в голову это было разобрать и посмотреть что там внутри) Оказалось что с торцов этого цилиндра просто на резьбе вкручены заглушка и стопор для линзы. Под которыми я обнаружил драйвер (наверно это так называется) и светодиод с маркировкой LM002. Фото я приложу в посту. Во время работы он выйдет 73в на контакты светодиода. Мощность 130мА, хотя в этом я не уверен так как не совсем понимаю как правильно измерить это, в разрыв линии или тоже с клейм. (замер делал на клеймах светодиода как и вольтаж)
Далее вопрос —
Какие есть возможности переделать лампу в диммируемую и какой будет бюджет?
Возможно ли заменить этот источник питания на диммируемый без замены светодиода?
Возможно, например, приобрести лампочку с подобным или подходящим по тех светодиодном и заменить плату или все целиком с сохранением штатных мест?

Прошу помощи у понимающих в этой теме людей )))
Help

Подскажите в чем дело.
Есть прожектор с led светиками,3 из них сгорели и он не работал.
Удалил 1 светик и на его месте поставил перемычку,он заработал！
Но резисторы которые перед диодным мостом DB157 за пару секунд нагреваются.
2 уже вышли и строя я заменил их на такой же номинал но на 1ватт а не на 0,5 как было.
Вместо перемычки поставил резистор 1Ком,засветился но резистор быстро начал греться и пришлось разомкнуть.
Если вместо всех 3х установить перемычки поможет？

Здрасьте. Радиогубила в эфире. Давно не виделись. Тут это, такое дело. Пришёл значит драйвер с алика для светодиодов. Мастерю самопальный светильник в радиорубку. Вот он на картинке.

Мощность — 30-50 Вт. Выдает ток 480ма. Что для моих 3-х ваттных сборок диодов 5730 архидофига, мне надо хотя бы 300ма, а лучше 280ма. Ну собственно, параллельные токозадающие резисторы имеются, это rs1 — 1.5 ом, rs2 — 1.8 ом, и для rs3 rs4 соответственно. В сумме сопротивление где то — 0.8 ом. Подключил две сборки последовательно и амперметр в разрыв, включил, драйвер завелся, сборки очень ярко засветились, ток действительно 480 ма, думаю про конский нагрев сборок буквально за секунды от такого тока говорить излишне. Значит надо понизить ток. Для начала просто отпаял rs2 и rs4 которые по 1.8 ом. Итоговое сопротивление стало 1.5 ом. Подключил к двум сборкам, ток выдал 270 ма. То что нужно подумал я. Подключил 15 Led сборок. Включил, а диоды светят слабо, ток 125ма. Отпаял одну сборку, подключил снова, ток повыше, светит ярче, но все равно слабо. Отпаял еще одну, лучше, но недостаточно. Еще. И вот минус 3 сборки, светит нормально при токе 270ма.
Хочется запитать все диоды. Мощность драйвера позволяет. 3в на 15 сборок получим 45вт мощности. Начал пытаться подбирать общее сопротивление токозадающих резисторов. Впаял обратно выпаенные 1.8 ом — подключаю, светят ярко все 15 штук, но ток 480ма. Впаял вместо 1.8 ом, резистор 3,3 ом. Все диоды светят. Ток опустился до 350ма, что тоже многовато. Впаял 5.1 ом. И вот тут началось интересное. При включение ток стартует с 170 ма и начинает медленно расти, сборки при этом моргают, рост длиться примерно пол минуты и выходит на 315ма.
Начал искать почему так. На алике один челик писал подробный отзыв и упомянул что: » Микросхема S9268D. При подборе резисторов, драйвер может не запустится, светильник будет моргать, в этом случае необходимо подбирать «задающие резисторы R3 и R4.» Во, мой случай, подумал я. Только, в какую сторону и каким номиналом их подбирать то? Этого к сожалению сказано не было.
Вот вам видосик как оно все происходит. Что скажут местные профи?

Источник

Ремонт ночника.

Теща сегодня принесла вот такой ночник.

Не знаю какого года выпуска это чудо но оно сломалось надо починить. Ну надо так надо, открываем.

А что это там такое вместо предохранителя?

Когда сгорел предохранитель был вставлен шуруп. Один конец шурупа не плотно прилегает к контактам, из-за этого он нехило грелся и олово на плате расплавилось.

Проблема была в том, что стояла лампа на 100 Ватт, а в такие приборы можно ставить не более 40 Ватт. Порывшись в запасах нашел 25 Ваттную лампочку. Теперь ночник работает.

у меня постоянно пукан рвёт, когда люди не верят, что не просто так пишут на розетках максимальную нагрузку. Что не просто так указывают максимально-допустимую мощность ламп, на всяких люстрах, ночниках, холодильниках и пр. Что предохранители надо заменять только на аналогичные и т.д., но людям похуй, они считают, что их пытаются наебать, но они же умнее всех! У меня даже отец, электрик! сука, грешил этим, от чего меня ещё больше бомбит, ведь раз даже дом чуть не сжёг зимой, из-за того, что перегоревшую пробку перемкнул толстым проводом, который нихуя не сгорит при превышении нагрузки.

Не факт, но принцип один и тот же

это не ночник, это обогреватель блин
100 ватт, с ума сойти

Лично я бы тёще сделал на светодиодах (переделал) если интересно помогу.

Не ради плюсов, ради помощи с тёщей.

Я бы заменил внутренности на 1182ПМ1, во-первых, потому что это экономичнее, во-вторых, ничего внутри греться не будет.

Схемка классическая, необитаемая, добавить радиатор да пару транзисторов и можно цветомузыка (1 канал) сделать

Откуда информация про 40 Вт? Там КУ201 стоит?

Про патрон было давно написанно, не более 60 Вт при вертикальной установке( как в люстре). В данной установке, если патрон ниже лампочки, можно и 100Вт. Хотя на карболит надежды конечно мало, лучше керамика.

Разглядел, что КУ202. А буква какая?

Не знаю, что хорошего в этом ночнике. Лампа накаливания — не экономично и греется. Причём не факт, что можно поменять на люминесцентную или светодиодную с сохранением функции регулировки. Мрачный черный пластик, убогая компоновка компонентов на плате из вонючего текстолита, который, похоже, даже не удосужились прикрутить к корпусу. При такой простой схеме всё равно не смогли обойтись без белых, глистоподобных проводов. У тиристора есть винтовое крепление, но нужно было прикрепить его боком, чтобы он болтался на соплях. Дорожки идут абы как, под разными углами. Дурацкая манера загибать выводы с обратной стороны, каждый под новым углом. Его явно делали люди с атрофированным эстетическим восприятием, это, к сожалению, не редкость для советской и российской продукции.

Источник