Мигает подсветка матрицы фоторамки

Устранение неполадок цифровых фоторамок

Цифровые фоторамки – это интересный продукт, позволяющий отображать множество постоянно меняющихся цифровых фотографий в рамке, а не просто повесить одну фотографию на стену. Это отличный способ продемонстрировать все ваши любимые семейные фотографии сразу, где все могут их увидеть, вместо того, чтобы скрыть их в записках. Конечно, нет ничего плохого в альбомах для хранения фотографий, поскольку они обеспечат более постоянный выбор по сравнению с цифровой фоторамкой, но цифровая фоторамка может быть хорошим компаньоном.

Хотя большинство из них работают легко, есть некоторые хитрые аспекты использования некоторых расширенных функций цифровых фоторамок.

Сбросить кадр

Во многих случаях проблемы с цифровой фоторамкой могут быть устранены путем сброса кадра. Обратитесь к руководству пользователя для конкретных инструкций по сбросу вашего кадра. Если вы не можете найти никаких таких инструкций, попробуйте отключить шнур питания, вынуть батарейки и вынуть все карты памяти из рамки на несколько минут. Переподключите все и нажмите кнопку питания. Иногда нажатие и удержание кнопки питания в течение нескольких секунд также приводит к перезагрузке устройства.

Рамка включается и выключается сама

Некоторые цифровые фоторамки имеют функции энергосбережения или энергоэффективности, где вы можете настроить включение и выключение рамки в определенное время дня. Если вы хотите изменить это время, вам нужно получить доступ к меню настроек фрейма.

Рамка не отображает мои фотографии

Это может быть сложной проблемой для решения. Во-первых, убедитесь, что в кадре не отображаются образцы фотографий из внутренней памяти. Если вы вставите карту памяти или USB-устройство, вы сможете настроить рамку для своих фотографий. Возможно, вам придется удалить любые образцы фотографий из внутренней памяти кадра. Кроме того, некоторые цифровые фоторамки могут отображать только определенное количество файлов, обычно 999 или 9 999. Любые дополнительные фотографии, хранящиеся на карте памяти или во внутренней памяти, будут пропущены.

Если ЖК-экран рамки просто пуст, убедитесь, что вы полностью вставили карту памяти или USB-устройство в слот цифровой фоторамки. В зависимости от типа используемой фоторамки загрузка и отображение на фоторамке файла с большим разрешением может занять несколько секунд или более.

Некоторые цифровые фоторамки не могут отображать файлы, если они не совместимы с определенными форматами, такими как DCF. Обратитесь к руководству пользователя для вашей цифровой фоторамки, чтобы увидеть, есть ли у вашего устройства эта проблема. Или, если некоторые изображения на карте памяти были отредактированы на компьютере, они могут быть несовместимы с цифровой фоторамкой.

Часто кадры, не отображающие изображения, могут быть связаны с проблемой файлов, хранящихся на карте памяти. Убедитесь, что все карты памяти, которые вы используете, работают должным образом – вам может понадобиться вставить карту памяти в камеру, чтобы проверить ее. Если на карте памяти хранятся фотоизображения, хранящиеся на нескольких камерах, это может привести к тому, что цифровая фоторамка не сможет прочитать карту. Наконец, попробуйте сбросить кадр.

Изображения не выглядят правильно

Много раз эту проблему можно решить, очистив ЖК-экран. Отпечатки пальцев и пыль могут сделать изображение не сфокусированным на экране фоторамки. Если проблема с качеством изображения периодически, также возможно, что разрешение, при котором была сделана определенная фотография, недостаточно для создания четкого изображения на экране цифровой фоторамки. Кроме того, если у вас есть смесь вертикальных и горизонтальных фотографий, выровненные по вертикали изображения могут отображаться в гораздо меньшем размере, чем выровненные по горизонтали фотографии, из-за чего некоторые из них выглядят странными и не пропорциональными.

Пульт дистанционного управления не работает

Проверьте батарею пульта дистанционного управления. Убедитесь, что датчик дистанционного управления ничем не заблокирован и что на нем нет пыли и грязи. Убедитесь, что между пультом дистанционного управления и цифровой фоторамкой видна линия, и между ними нет объектов. Вы также можете находиться за пределами расстояния, на котором будет работать пульт, поэтому попробуйте приблизиться к цифровой фоторамке. Также возможно, что внутри пульта имеется вкладка или защитный лист, предназначенный для предотвращения его непреднамеренной активации во время транспортировки, поэтому убедитесь, что вкладка удалена, прежде чем пытаться использовать пульт.

Рамка не включается

Сначала убедитесь, что все соединения между шнуром питания и рамой, а также что шнур питания и розетка затянуты. Если это устройство с батарейным питанием, обязательно используйте новые батареи. В противном случае попробуйте сбросить кадр, как описано ранее.

Подвесная рама

Некоторые цифровые фоторамки сделаны для подвешивания на стену, подобно печатной фоторамке. У других будет подставка, на которой они будут отдыхать, возможно, на верхней полке или на конце стола.Подвешивание цифровой фоторамки на стене, которая не предназначена для подвешивания, может привести к различным проблемам. Попадание гвоздя в корпус цифровой фоторамки может повредить электронику. Или, если рамка упадет со стены, она может взломать корпус или экран. Некоторые цифровые фоторамки можно повесить на стену, если вы приобретете дополнительный комплект, поэтому проконсультируйтесь с производителем рамы.

Наконец, если у вас возникла конкретная проблема с цифровой фоторамкой, найдите кнопку Справка , расположенную на рамке или на сенсорном экране. Кнопки справки обычно отмечены значком вопросительного знака.

Источник

Ремонт фоторамки.

Арс: мониторы со светодиодной подсветкой
А в рамке не ЛЕД случайно?

А действительно.
Разъём — как на лампах, но при увеличении виден диод SK14 — низковольтный Шоттки.

FastCat, куда там подсветка подключается?

DWD: Предохранителей в цепи инвертора ЖК мониторов не помню,
В конце прошлого года зашёл к пацанам. Сидит один грустный. Выяснилось, принесли в ремонт монитор, пацан его открыл, посмотрел, ничего неисправного визуально не нашёл. Закрыл.
Не работает лампа подсветки. Открыли снова. Внешне всё чисто. Померяли напряжение на питании инвертора. Нету. Есть SMD F2. Обрыв. Впаиваем перемычку, изъятую из керамического предохранителя .
Заработало! Понятно, что предохранители так просто не перегорают, но тем не менее. Монитор из свежих. Модель не помню.

DWD: Предохранителей в цепи инвертора ЖК мониторов не помню Месяца полтора назад ремонтировал коллеге домашний BENQ, если не ошибаюсь, модель подзабыл, так там стояла впаянная вставка на 3А. И не зря

по мониторам — предохранитель есть, часто в виде СМД низкоомного резистора.

по рамке — с трудом верится в резистор 10к (R252) по выходу из преобразователя
цвет С240 и С242 не похож на «высоковольтную керамику» , подозреваю, что С240 и С242 мб и больше 1мкФ.
там скорее всего — LED.

Ну что же, при поступлении очередного монитора начну фиксировать наличие предохранителя.
Есть два, но разбирать не хочется то, что уже собрано.

Это старая модель фоторамки, в ней подсветка — не LED!
Сама подсветка подключается в разъем, рядом с «сгоревшей деталью» (на 3 фотке все видно).

На самом деле я некорректно симптомы описал.
Изначально фоторамка была утром обнаружена в зависшем состоянии (на кнопки не реагировала, фотки не сменяли друг друга). Очевидно ночью, что то с сeтью было, Т.к. электрические часы тоже были сброшены. Был сделан выкл./вкл. по питанию. Все заработало. Но через пару часов экран фоторамки светился розовым цветом, ничего не показывая. Последующие выкл./вкл. ничего не дали. Экран ничего не показывает, подсветка не работает.

FastCat: Сама подсветка подключается в разъем, рядом с «сгоревшей деталью» (на 3 фотке все видно).

Ни чего там толком не видно.
А то, что видно, смущает.

Горевшего не видно. Видно паяный дроссель на 10мкГн со следами канифоли.

Разъём — да, всоковольтный, каким обычно подключаются лампы подсветки матриц, но на нём высокое напряжение (800В. 1000В на одном из контактов).
У Вас же оба контакта подключаются к массе через резисторы R252 (10КОм) и R253, R254 (?Ом). Типоразмер похож на 0603. Ещё и диод SK14 сидит тут же.
Резисторы и диод погорели бы сразу. Да и масса слишком близко к выводам разъёма — запросто пробило бы.
Значит, нет там высокого напряжения.

Попробуйте вызвонить омметром схему запитки лампы подсветки.

А вот если подсветка на светодиодах, то лепится:
6-ти ногая деталь U23 — «ШИМ контроллер», дроссель L21 — повышающий, диод SK14 с конденсаторами С240, С241 — выпрямитель. Выпрямленное повышенное напряжение (не больше 36В) идёт через один из выводов разъёма на светодиоды. Возвращается с другого вывода разъёма. Ток, протекая через резисторы R253, R254 (что-то низкоомное), создаёт на них напряжение ОС. То есть, резисторы являются датчиком тока.

FastCat: Экран ничего не показывает, подсветка не работает.

А на просвет или в отражённом свете то же нет изображения?

Ребята. На снимке явно виден стандартный высоковольтный разъём для питания люм. лампы. Какие «лед»?

DWD: Горевшего не видно. Видно паяный дроссель на 10мкГн со следами канифоли.
На фото возможно плохо видно. Но это не канифоль.

DWD: А на просвет или в отражённом свете то же нет изображения?
Нет, экран ничего не показывает.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Источник

Простой способ «отключения» мерцания подсветки LCD мониторов и телевизоров, ”Flicker-Off”

Многие наверняка замечали, что за некоторыми мониторами глаза устают больше, чем за другими с такой же диагональю и разрешением.

Одной из причин этого может быть мерцание LED светодиодов подсветки монитора, вызванное ШИМ регулированием их яркости.

На habr.com уже было несколько статей, посвященных как описанию этого явления, например Пульсация экранов телевизоров и Увидеть пульсацию, так и методам борьбы с ним, например за счет увеличения частоты ШИМ подсветки Разгон подсветки монитора, или даже полной переделке подсветки (ссылки внутри статьи Как оценить пульсацию светодиодных ламп).

Очевидно, что подобные методы лечения требуют определенной прямизны рук, умения работать с напильником паяльником, и сопряжены с некоторым риском (и уж в любом случае потерей гарантии).

Однако иногда можно добиться вполне удовлетворительного результата, не вставая с дивана компьютерного кресла, ограничившись лишь подстройкой монитора, буквально «отключив» мерцание его подсветки (ну, или по крайней мере существенно его уменьшив). Так сказать,«Flicker-Off».
Подробности под катом:

Сразу оговорюсь, что данный способ работает не во всех случаях, но «Какое, право, дело вам до тех всех. »©, если именно вам* он сможет помочь!

  • Впрочем, с некоторыми оговорками это может помочь и в ряде других случаев (правда тоже не всех) — об этом в конце статьи.

Сначала определимся «Что такое „не везет“ и как с ним бороться» откуда вообще берется мерцание подсветки, и можно ли этого избежать, ориентируясь при выборе монитора на надпись «Flicker-Free» на его шильдике.

Причина использования ШИМ регулирования яркости

Дело в том, что при изменении величины тока через светодиод помимо его яркости, меняется и цветовая температура — при снижении тока она обычно уходит в синеву (в отличие от ламп накаливания, которые при работе «вполнакала» уходят в красноту). Но, в отличие от весьма инерционных ламп накаливания, LED светодиоды* практически безынерционные, время их включения и выключения менее миллисекунды, что позволяет регулировать их яркость за счет Широтно-импульсной модуляции (ШИМ, PWM).

  • С CCFL лампами ситуация аналогичная, кроме того они нестабильно работают при пониженном напряжении.

Т.о. часть времени (в зависимости от скважности ШИМ) светодиод работает на 100% ярости*, (условно говоря «в полный накал»), а часть времени «выключен».

  • Существуют светодиоды, в которых за счет технических ухищрений удаётся поддерживать стабильную цветовую температуру при снижении яркости в некоторых пределах, но такие светодиоды существенно дороже, да и рабочий диапазон регулирования их яркости не бесконечен, так что на малой яркости с ними тоже вынуждены использовать ШИМ.

Обычно в мониторах и телевизорах с LED подсветкой используется частота ШИМ от немногим более 100 Hz и выше, вплоть и до нескольких тысяч Hz.* Очевидно, что чем выше частота ШИМ, тем менее она заметна для глаз.

  • Чем руководствуются изготовители, в одном случае выбирая частоту ШИМ например 120 Hz, а в другом 6 kHz оставим за рамками данной статьи.

Отметим еще такой параметр ШИМ, важный для дальнейшего рассмотрения, как коэффициент заполнения (величина, обратная скважности).

ИМХО можно предположить, что при одинаковой рабочей яркости например 120 кд/м 2 , подсветка с частотой ШИМ 120 Hz и рабочей яркостью светодиодной подсветки 150 кд/м 2 (коэффициент заполнения 80%) будет менее агрессивна для глаз, чем подсветка с частотой ШИМ 600 Hz и рабочей яркостью светодиодной подсветки 500 кд/м 2 (коэффициент заполнения 25%).

Хотя визуально в первом случае мерцание можно будет заметить, а во втором скорее всего нет. «Такая вот загогулина»(с)

Flicker-Free

Казалось бы тут все предельно ясно. Любой лингвист, читающий Шекспира в подлиннике, скажет, что flicker-free это «немерцающий», «свободный от мерцания». Ну а раз нет мерцания, то и нет проблемы мерцанием от ШИМ.

Читайте так же:  Постоянно горит подсветка сканера штрих

Однако с точки зрения техники это к сожалению не совсем так. Вернее так-то оно так, но не совсем, потому что иногда могут быть некоторые нюансы.

Например wikipedia нам сообщает кучу общих слов о Flicker-free, что «богатым и здоровым быть лучше, чем бедным и больным», и что «свобода* лучше, чем несвобода*» (*имеется в виду «свобода от мерцания»), при этом единственное имеющееся примечание идет на страничку о ШИМ, которую мы только что рассматривали. Никаких ссылок на внешние источники, например на отраслевые или международные стандарты. На wikipedia это совсем непохоже.

Причина этого в том, что общепризнанных стандартов по Flicker-Free до сих пор попросту нет. ВООБЩЕ НЕТ, Карл!

Ну, а «На нет и суда нет»(с), и каждый производитель вправе так называть все, что сочтет нужным, главное не забывать клеить соответствующий шильдик на видное место

Можно пойти ещё дальше, и сделать свою фирменную технологию свой фирменный шильдик, например Flicker-Safe.

Видимо имеется в виду, что с Flicker-Free просто нет мерцания, а с Flicker-Safe мерцания вообще нет. «Любой каприз за ваши деньги»© 😉

При этом рабочий монитор как правило эксплуатируется при невысокой яркости, а отсутствие ШИМ мерцания подсветки может гарантироваться нормироваться в каком-то диапазоне, например 100%-70% от максимальной.

Иногда изготовитель это указывает, хотя обычно «забывает» это сделать.
Иногда об этом можно узнать из тестов и обзоров.
В качестве примера цитата из такого обзора:

Обзор 31,5-дюймового 4K-монитора Samsung U32J590UQI
… Это единственная из известных на просторах Интернета полноценная 10-битная (без применения FRC) *VA-панель с диагональю 31,5 дюйма, разрешением 3840×2160 пикселей (стандарт 4K) и особой BGR-LED-подсветкой без мерцания (Flicker-free)…
… в диапазоне яркости 31-100 % ШИМ у U32J590uQI не используется, а при 0-30 % её частота составляет 250-260 Гц.

Если учесть, что максимальная яркость у этого монитора 225 кд/м 2 , а многие пользователи предпочитают выставлять на рабочем мониторе рабочую яркость менее 100 кд/м 2 , то уже на грани.

— А если изготовитель «забыл» указать другой диапазон рабочей яркости без ШИМ, например если мерцание отсутствует только при 100% подсветке — это Flicker-Free?
— А если до 60%?
— А до 30%? Впрочем, по поводу последнего мы уже знаем, что это «Flicker-Free» 🙂

— Частота ШИМ 10kHz — это Flicker Free?
— А 1kHz?
— А 240Hz?
— А 120Hz?

— Коэффициент заполнения ШИМ 25% при 1 kHz и яркости менее 50% — это Flicker Free?
— А 50%?
— А 90%? И даже если это только при 100% подсветке и 120Hz?

Можно долго рассуждать об этом, а изготовитель лепить надпись «по внутренним стандартам» потому что «он так видит».

И в то же время отсутствие этой надписи на старом мониторе ни о чем не говорит, например если монитор появился на рынке еще до начала моды на шильдики Flicker-Free, то у него такого шильдика не будет, впрочем как и мерцания может не быть* (а может и быть).

  • Безусловно, «свобода* лучше, чем несвобода*» (*от мерцания подсветки), и при выборе монитора надпись Flicker-Free, Flicker-Safe и т.п. дает больше шансов, что монитор не будет мерцать, или будет, но не так сильно, как без такой надписи.

Теперь перейдем от теории к практике, и для начала разберемся,

Как можно определить наличие ШИМ мерцания подсветки монитора

Конечно самые точные способы аппаратные, например с помощью спектрометров или хотя бы осциллографа с фотодиодом (об этом чуть ниже), некоторые из них описаны в по ссылкам в начале статьи.

Но достаточно точно определить наличие ШИМ пульсации можно и подручными методами, без использования специального оборудования.

Классический способ — «Карандашный тест» мерцания экрана, см например,

Миф или правда: экраны современных телевизоров и мониторов не мерцают
… Предварительно выставьте желаемую яркость и лучше, если на экране будет белая заливка или, по крайней мере, очень светлая картинка.
Взяв карандаш за кончик, поводите им перед светящимся экраном как веером. Если след от карандаша размывается, то мерцания нет, если же след разделяется (выглядит как набор теней от нескольких карандашей), то ваш монитор мерцает. Чем отчётливее контуры, тем мерцание сильнее.

Некоторые люди могут достаточно точно определять наличие мерцания «на глаз», даже без карандаша. Я, например могу увидеть ощутить мерцание до 100-150 Hz периферийным зрением. Для этого нужно встать сбоку от светящегося экрана так, чтобы экран был практически за пределами зрения, а впереди был более темный фон. Если при этом возникает ощущение, что глаза «вываливаются» и как бы сами «поворачиваются в сторону экрана», то значит есть ШИМ с высокой скважностью и частотой до сотни герц. Конечно этот способ крайне субъективный и неточный, но иногда он может помочь, например на выставке или в торговом зале, когда более ничего недоступно.

Но ИМХО самый простой, объективный и весьма точный способ (вплоть до оценки частоты и скважности ШИМ) это тест с помощью любой фотокамеры с CMOS матрицей и электронным затвором.

Такие фотокамеры есть практически у всех, поскольку камеры с CMOS матрицей и электронным затвором как правило используются в смартфонах и планшетах*.

  • Надо иметь в виду, что «мыльницы» с механическим затвором и любым типом матрицы, а также камеры с CCD матрицей для этого абсолютно не годятся.

Для того, чтобы убедиться, есть ли мерцание ШИМ подсветки у того или иного монитора не надо даже его фотографировать, достаточно просто направить камеру смартфона на экран монитора (желательно при этом включить на нем заливку белым, или просто вывести любую светлую картинку), и посмотреть на его дисплей.

  • Если по изображению экрана монитора на дисплее смартфона бегут полосы, то значит его подсветка мерцает
  • Если изображение экрана монитора на дисплее смартфона без полос, то значит мерцания подсветки нет.

При желании можно сфотографировать экран монитора, тогда по фотографии можно оценить не только наличие или отсутствие мерцания подсветки, но и достаточно точно определить частоту ШИМ.

Как это можно сделать я описывал в своей старой статье Метод самостоятельного определения времени отклика LCD экрана монитора или телевизора (статья посвящена определению времени отклика матрицы, но та же методика расчета годится и для определения частоты ШИМ его подсветки).

Ну а если при съемке экрана выставить минимально возможную выдержку (максимальное ISO), то помимо частоты ШИМ можно достаточно точно оценить и его скважность (коэффициент заполнения) по относительной ширине светлых и темных полос на снимке.
Чем короче будет выдержка, тем более четкими получатся границы полос на экране, и тем точнее будет определение скважности, ну а шум и другие артефакты в данном случае не важны.

Об этом мы поговорим ниже, на примере рассмотрения конкретного монитора.

32″ монитор-телевизор Samsung LT T32E310EX

Несколько слов о причине, по которой был выбран 32″ монитор-телевизор Samsung LT T32E310EX.

Тут всё просто — на момент покупки в конце 2016 года это был единственный имеющийся в продаже 32″ Full HD монитор*, который мне требовался, так что «При всем богатстве выбора иной альтернативы не было» (©Рекламный слоган).

  • Правда был его «сводный старший брат» Smart-телевизор Samsung UE32J5500AU с такой же матрицей, но во первых Smart-TV функции мне были не нужны, а во вторых Samsung LT T32E310EX тогда позиционировался как монитор-телевизор (сейчас на сайте Samsung.ru эта страница «протухла»), а поскольку мне нужен был именно монитор, то я предпочел не рисковать, и взять именно его, а не «чистый» телевизор, рассчитывая, что свою титульную функцию монитор-телевизор будет выполнять лучше, чем просто телевизор.
    Хотя некоторые проблемы с его настройкой все-таки возникли, но их удалось успешно решить благодаря «помощи зала».

Почему именно FullHD, а не 4k или хотя бы QHD (часто ошибочно называемый 2k)?

Конечно тут уже всё не столь однозначно, и есть широчайшее поле для HolyWar, чего мне хотелось бы избежать при обсуждении этой статьи.
Если это действительно интересно (или если в обсуждении возникнет HolyWar), то я могу написать об этом отдельную статью, для которой у меня достаточно материала (хотя там в обсуждении наверняка будет Holy War).

Ну а пока скажу лишь, что я прекрасно понимаю, что FullHD это уже прошлое, а будущее за 4k (а может и выше), однако мы живем в настоящем, на стыке прошлого и будущего, и иногда пока оказывается предпочтительнее старый-добрый FullHD.

По поводу видимой пиксельной решетки FullHD процитирую себя с другого форума

Мониторы для чувствительных глаз (часть 2), #4702
. Samsung LT T32E310EX… С рабочего расстояния порядка 55-65см (вытянутой руки) пиксель 0.36 вижу, но «не замечаю»*.

  • Eсли приглядываться, то на 32″ экране 2k QHD я тоже могу разглядеть пиксельную решетку (впрочем, ее я тоже естественно не замечаю).

Также отмечу, что выбор Samsung LT T32E310EX для меня оказался насколько удачным, что после приобретения своего кабинетного «рабоче-развлекательного» монитора (о нем я уже писал на habr-е в обсуждении статьи «Кабинет на квадратном метре», если будет интерес, то у меня есть материал на отдельную статью на эту тему) я приобрел еще два таких же монитора — второй сейчас используется как телевизор в спальне, а третий взял в запас в начале пандемии (чёрт его знает, чем все закончится, да и мониторы эти исчезают из продажи, так что пусть пока полежит).
На этом мне бы хотелось закрыть данный вопрос в рамках этой статьи.

Итак, возвращаемся к теме статьи:

Мерцание LED подсветки экрана и как с этим бороться

Сразу после покупки Samsung LT T32E310EX выяснилось, что LED подсветка его экрана мерцает при настройке рабочей яркости 100-120 кд/м 2 (ИМХО оптимальная яркость для рабочего кабинетного монитора), причем весьма заметно — я это вижу чувствую боковым зрением (см. выше).

Если для телевизора или мультимедийного монитора это могло бы быть приемлемо, то для рабочего монитора, за которым иногда проводишь больше половины суток, это ИМХО абсолютно недопустимо.

Впрочем, как я уже сказал выше, в данном случае это была не единственная проблема, вначале никак не удавалось разобраться с выводом изображения «пиксель-в-пиксель» (подробнее об этом в моей старой статье Тест для проверки цветового разрешения монитора или телевизора при подключении к компьютеру по цифровому видеоинтерфейсу)

Я уже почти смирился с тем, что Samsung LT T32E310EX переедет в спальню в качестве телевизора, ну а к тому моменту, когда удалось решить проблему с интерфейсом, мне удалось разобраться и с ШИМ.

Поэтому сейчас монитор Samsung LT T32E310EX занял свое место на рабочем столе, а в спальню пришлось покупать еще один такой же телевизор Samsung LT T32E310EX 🙂

Как отказалось, у Samsung LT T32E310EX настройка режимов изображения несколько отличная от «классической», идущей еще со времен CRT регулировки Яркости и Контраста.

В дополнение к регулировке Яркости и Контраста, здесь добавилась регулировка Подсветки.

В общем-то это вполне логично — если во времена CRT дисплеев настройка Яркости управляла максимальным анодным током (и т.о. уровнем белого), а Контрастность модуляцией на управляющем электроде, при этом непосредственно управлять уровнем черного не было технической возможности, то перешедшая «по наследству» в LCD традиционная регулировка Яркости управляет яркостью подсветки, а регулировка Контраста наклоном кривой вокруг какой-то средней точки, при этом глубину черного приходится подстраивать с помощью этих же регулировок.

В данном же случае настройка Подсветка регулирует яркость подсветки (вполне логично),

Яркость управляет глубиной черного (так сказать, «яркостью черного»),

Вначале немного непривычно, но потом становится чрезвычайно удобно, и уже кажется вполне логичным*

  • Подобная «трехдвижковая» настройка параметров изображения используется не только в Samsung LT T32E310EX, но и в других мониторах и телевизорах.
    Хотя названия параметров могут быть другими. Например это может быть Яркость, Контраст и Глубина чёрного. Главное, чтобы общие принципы сохранялись.

Каждая из настроек занята «своим делом», и не мешает друг другу.
Если я хочу отрегулировать глубину черного, то задействую только регулировку Яркость, не сбивая при этом регулировку уровня белого.
А если я хочу отрегулировать уровень и глубину белого, я могу использовать настройки Подсветка ИЛИ Контраст, не сбивая регулировку уровня черного.

Более того, благодаря «ИЛИ» в данном случае как раз и появляется возможность устранить ШИМ мерцание подсветки при невысокой рабочей яркости экрана!

БИНГО.

Чтобы не снижать коэффициент заполнения ШИМ подсветки менее 85-95% (об этом чуть ниже), мы просто не будем уменьшать настройку Подсветка ниже 18-20 эээ… «попугаев» (20 «попугаев» в данном случае её максимальное значение), а требуемую для офисной работы невысокую рабочую яркость экрана 100-125 кд/м 2 получим за счет существенного уменьшения настройки Контраст.

Очевидно, что неизбежной расплатой за это становится снижение Contrast Ratio между уровнем черного и уровнем белого, но «из двух зол», по сравнению с мерцающей подсветкой, это — ИМХО меньшее. Об этом чуть ниже.

Собственно говоря это — все. Дальше —

Настройка, тесты и замеры

Уровень подсветки
0-из-20
(минимальное значение),
Коэффициент заполнения ШИМ 14,3%
(поскольку при этом яркость экрана очень небольшая, то несмотря на ISO 800 выдержка получилась очень длинной 1/120 сек, поэтому полосы от ШИМ не видны)
Уровень подсветки
6-из-20,
Коэффициент заполнения ШИМ 37,3%
(выдержка 1/241 уже достаточно короткая, чтобы были заметны полосы от ШИМ)
Уровень подсветки
10-из-20,
Коэффициент заполнения ШИМ 53,5%
Уровень подсветки
15-из-20,
Коэффициент заполнения ШИМ 73,1%
Уровень подсветки
18-из-20,
Коэффициент заполнения ШИМ 84,5%
(на фото полосы еще заметны, но «карандашный тест» мерцания уже не фиксирует)
Уровень подсветки
20-из-20
(максимальное значение),
Коэффициент заполнения ШИМ 91,3%
(несмотря на коэффициент заполнения чуть менее 100% мерцания практически нет, полосы на фото незаметны даже при короткой выдержке 1/323сек, «карандашный тест» уверено проходится)
Читайте так же:  Схема светодиодного светильника navigator

Краткие результаты теста:

  • Уровень подсветки 0-из-20 (минимальное значение),
    Коэффициент заполнения ШИМ 14,3%
  • Уровень подсветки 6-из-20, Коэффициент заполнения ШИМ 37,3%
  • Уровень подсветки 10-из-20, Коэффициент заполнения ШИМ 53,5%
  • Уровень подсветки 15-из-20, Коэффициент заполнения ШИМ 73,1%
  • Уровень подсветки 18-из-20, Коэффициент заполнения ШИМ 84,5%
  • Уровень подсветки 20-из-20 (максимальное значение),
    Коэффициент заполнения ШИМ 91,3%

ИМХО можно считать, что при максимальном уровне подсветки экран практически не мерцает, и дальнейшую регулировку монитора будем производить при Подсветке 20-из-20 (хотя и 18-из-20 с Коэффициентом заполнения 85% тоже наверное вполне приемлемо)

Для начала произведем настройку

Уровни черного

Еще фотографии настройки Black level здесь и здесь

После этого настраиваем рабочую

Как я уже сказал, делать это будем только за счет регулировки Контраст, не трогая установленное максимальное значение Подсветка, равное 20-из-20.

Для рабочего монитора для снижения утомляемости глаз желательно иметь небольшое значение яркости белого поля порядка 100-150 кд/м 2 , некоторые пользователи предпочитают еще меньше — до 80 кд/м 2 и даже менее. Но тут уже все индивидуально.

При наличии калибратора с возможностью оперативного контроля ярости белого поля, можно было бы сразу выставить желаемую яркость, например 120 кд/м 2 . Поскольку у меня калибратора нет, пришлось это делать «на глаз», проверяя получившееся значение с помощью online теста, например Contrast ratio test на сайте www.lagom.nl.

Сначала в условиях реального освещения рабочего места (этот вопрос также заслуживает отдельного разговора) включаем на мониторе заливку белым (можно просто открыть пустую страницу в браузере), и уменьшаем значение регулировки Контраст, снижая тем самым яркость экрана до тех пор, пока белый перестает выглядеть «белым», и начинает казаться «светло-серым». Оставляем пока это значение, и продолжаем работать за компьютером. Весьма вероятно, что через какое-то время «светло-серый» снова станет выглядеть «белым», и можно попробовать еще немного уменьшить яркость экрана, уменьшив значение Контраст. Через какое-то время вы нащупаете свое оптимальное значение яркости экрана, и эту регулировку можно считать законченной.

Теперь можно проверить получившееся значение яркости экрана с помощью вышеупомянутого Contrast ratio test, ну а заодно и проверить, насколько сильно мы потеряли Contrast ratio из-за Подсветки, выставленной на 20-из-20.

Для полноценного проведения Contrast ratio test крайне желательна хорошая фотокамера, ну или хотя бы продвинутая мыльница с ручными регулировками, позволяющая сделать снимок экрана со «светящейся» заливкой черным в абсолютной темноте. При этом качество снимка и шумы не так важны, важна сама возможность сделать такую фотографию, чтобы на ней был хорошо различим «светящийся» черный экран. Мне для этого пришлось сделать несколько десятков снимков, чтобы выбрать из них несколько годных. Для этого даже пришлось сделать маску на камеру из черной картонки, чтобы убрать отражение фотокамеры в черном экране, подсвеченной этим самым черным экраном.

Впрочем, если вы не захотите делать полный Contrast ratio test, ограничившись лишь проверкой получившейся яркости белого поля, то можно всего этого и не делать, будет достаточно фотографии заливки белым, сделанной в соответствии с условиями теста (подробно описаны на его странице). Такую фотографию сделать конечно намного легче, чем с черным экраном.

Я все-таки сумел сделать требуемый комплект фотографий, и смог получить полноценный замер
Contrast ratio results for Samsung LT T32E310EX:

  • Contrast ratio764:1 (edge: 916:1)
  • White Luminance126 cd/m 2

ИМХО вполне удовлетворительный результат для рабочего монитора. Яркость экрана 126 кд/м 2 в рекомендуемых пределах, ну и не слишком большая потеря Contrast ratio из-за максимальной Подсветки.

Итого оптимальная рабочая настройка для моего экземпляра монитора Samsung LT T32E310EX:

  • Подсветка — 20-из-20
  • Контраст — 63%
  • Яркость — 45%

Поставленная задача решена —

Удалось добиться удовлетворительного значения рабочей яркости экрана при отсутствии мерцания его подсветки.

Осталось лишь проверить настройку

В данном случае ничего настраивать не потребуется, поскольку у нас автоматически получился огромный запас по яркости, можно просто формально провести тест White saturation или другой аналогичный тест Уровней белого.

Потребуется лишь вывести изображение теста, и убедиться, что все уровни белого вплоть до Level 254 хорошо различимы.

На этом грубую настойку монитора можно считать законченной, и нам остается посмотреть и при необходимости подрегулировать Баланс белого, Резкость, Gamma, Gamma Shift, ColourShift и другие параметры и тонкие настройки.
Впрочем, «Это уже совсем другая история»©, выходящая за рамки этой статьи. Ну и в заключении ложка дегтя, которая может оказаться в бочке мёда некоторых мониторов с описываемой в статье «тройной» регулировкой параметров изображения Яркость / Контраст / Подсветка, а также ложка мёда, которая может хорошо подсластить некоторые мониторы с мерцающей подсветкой и с классической «двойной» регулировкой Яркость / Контраст.

Как я уже упоминал выше, через некоторое время после покупки Samsung LT T32E310EX я начал присматриваться к претендентам для его замены в будущем.

Мое внимание привлек монитор-телевизор следующего поколения с «изогнутым» экраном Samsung V32F390SIX, и я уже почти собрался его покупать, однако решил сначала проверить его на мерцание подсветки.

К сожалению оказалось, у него подсветка мерцает в т.ч. и при максимальном значении сответствующей настройки.

Не представляю, какое тут может быть рациональное объяснение.

Возможно, что Samsung не хочет создавать «внутреннюю конкуренцию» со своим чуть более дешевым «чисто» монитором (без телетюнера) с «титульным» Flicker Free Samsung C32F391FWI, у которого экран не мерцает в т.ч. и при снижении яркости подсветки.

В целом этот монитор мне тоже понравился, но к сожалению у него только один вход HDMI, а мне необходимо как минимум два с независимыми настройками параметров изображения*.

  • Да, я знаю о существовании HDMI-сплиттеров, и сам такой использую, однако при этом невозможно сделать различные настройки монитора для «компьютерных» (с невысокой рабочей яркостью) и «мультимедийных» (с более высокой яркостью) входов, а для меня это важно.

Правда у этого монитора есть еще вход Display Port, но у меня все источники сигнала только HDMI или DVI выходами, а переходников с HDMI на DP не существует (бывают переходники с DP на HDMI, но в данном случае они бесполезны).

Интересно, что раньше и Samsung LT T32E310EX, и Samsung V32F390SIX на сайте Samsung.ru обозначались, как монитор-телевизоры, да и маркировка у них «мониторная», то сейчас на их сайте они обозначаются как просто телевизоры (вопреки собственно маркировке).

В общем маркетологи Samsung такие маркетологи…

В результате я пока взял в запас еще один Samsung LT T32E310EX, и жду дальнейшего развития событий на мониторном рынке. Ну а теперь обещанная ложка мёда для некоторых мониторов с мерцающей подсветкой и с классической «двойной» регулировкой Яркость / Контраст.

Если на вашем мониторе с такой регулировкой параметров изображения при максимальной настройке яркости подсветка не мерцает, однако яркость экрана при этом слишком высока, а при снижении яркости до приемлемого для Вас уровня начинает мерцать подсветка, то можно попробовать выставить значение яркости, при котором подсветка не мерцает, а яркость экрана снизить до необходимого уровня за счет соответствующей настройки драйвера видеокарты.

Тут тоже важно не запутаться, что и куда двигать.

Для этого ИМХО стоит открыть в браузере упомянутые выше странички тестов Black level и White saturation, и в процессе изменения настройки следить, чтобы при этом не терялись максимальные и минимальные уровни черного и белого.

В моем случае (см screenshot выше) для снижения яркости нужно было сдвигать движок Контрастность влево, при этом изображение на экране становилась темнее (однако правый график при этом не изменялся).
Но на других видеокартах и других драйверах логика работы этой настройки может быть другой, так что следите за руками уровнями черного и белого.

Надо иметь в виду, что при таком способе регулировки мы расплачиваемся не только снижением Contrast ratio, как при предыдущем способе, но и теряем часть яркостного диапазона HDMI интерфейса, поэтому по возможности ИМХО лучше все же использовать способ с настройками монитора, а не драйвера. В заключении

Несколько слов о недостатках

Но к сожалению за все приходится платить, и как сказала Фаина Раневская «Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению» ©

Необходимо упомянуть и о нескольких побочных явлениях, недостатках данного способа «отключения» мерцания:

  • Существенное снижение Contrast ratio монитора на рабочем режиме.
    Это ИМХО главный недостаток подобного способа борьбы мерцанием.
    Тут мне нечего возразить, я об этом уже несколько раз говорил выше.
    Например для моего монитора Samsung LT T32E310EX измеренные с помощью Contrast ratio test значения
    • При максимальной яркости экрана309 cd/m 2 Contrast Ratio 1961:1 (максимальное значение для данного монитора)
    • При рабочей яркости экрана126 cd/m 2 Contrast Ratio 764:1

    Т.е. выигрыш по уменьшению рабочей яркости практически равен потере Contrast ratio. Что в общем-то неудивительно — подсветка в обоих случаях одинаковая (максимальная), глубина чёрного соответственно тоже, а белый во втором случае существенно «притушен», и как следствие снижение динамического диапазона и потеря Contrast ratio.
    Это может быть особенно заметно, если у Вас монитор с изначально невысоким Contrast ratio, например 700:1 (некоторые типы IPS матриц), тогда в результате мы получим Contrast ratio всего около 300:1
    Допустимо ли это — решать только Вам.

  • Ускоренная деградация LED светодиодов подсветки.
    При обсуждении меня периодически об этом спрашивают.
    Гм… Не знаю… Может быть…
    С одной стороны изготовитель вроде не запрещает включение подсветки на 20-из-20, да и при настройке «из коробки» она включена почти на полную (ЕМНИП на 17-из-20), но с другой стороны любые девайсы при высокой нагрузке «изнашиваются» больше, чем при малой. Это относится и к процессорам, и к SSD, и к автомобилям, и к утюгам, ну и к светодиодам тоже.
    Другое дело — насколько существенным будет снижение ресурса, и повлияет ли как-то на время эксплуатации. Не могу сказать…
    Хотя на своем мониторе около года начал замечать, что в паре мест несколько увеличилась неравномерность заливки белым. Пока это видно только на сплошной заливке, и например в браузере или документе с текстом это практически незаметно. В этом мониторе используется задняя подсветка, и похоже, что парочка светодиодов несколько деградировала. Связано ли это с максимальной подсветкой не могу сказать. Во всяком случае на втором таком же мониторе, купленном менее чем через полгода после первого пока подсветка такая же равномерная, как и была вначале (тьфу^3), так что возможно попался такой экземпляр (хотя 5 лет. 12+ часов в день. ).
    В общем пока попробовал снизить уровень подсветки до 18-из-20 (коэффициент заполнения ШИМ 85%), неравномерность заливки за год вроде бы не увеличивалась, для глаз вроде тоже нормально.
  • Увеличенный расход электроэнергии
    Об этом меня тоже периодически спрашивают.
    Ну, давайте прикинем:
    У Samsung LT T32E310EX максимальная потребляемая мощность 69 Ватт.
    Предположим, что из них 50 Ватт потребляет подсветка, а 19 Ватт вся остальная электроника.
    Если бы мы включили подсветку монитора не на 20-из-20, а допустим на 10-из-20 (половину мощности), то мы бы сэкономили 25 Ватт потребляемой мощности.
    За год в режиме 12/365 (

    4000 часов) получим «лишнее» потребление 100 кВт⋅ч или около 500 рублей.
    Много это или мало — судить вам (тем более что для вашего монитора цифры наверняка будут другими).
    Ну а сколько было сожжено «тонн баррелей нефти», и уничтожено сотен гектаров леса — оставим Грете Тумберг.
    ₽.$. У меня вместе с монитором и компьютером (который кстати тоже потребляет энергию) автоматичеки включается 10-ваттная лампа «задней подсветки» стены за рабочим местом, дополнительная 5-ваттная USB LED-лента на на верхней кромке монитора для дополнительного освещения стены, а также 10-ваттная лампа сверху чуть правее головы для освещения клавиатуры и рабочего места. Слева окно с жалюзи и… еще одна лампа, включаемая вручную при необходимости. Ну и общее комнатное освещение — пять 10-ваттных ламп.
    Ужас-ужас… Только Грете Тумберг об этом не говорите.

В статье использованы материалы обсуждений на forum.ixbt.com, в которых я принимал участие

Некоторые аспекты, касающиеся выбора монитора, настройки параметров его изображения, а также организации освещения рабочего места я затронул лишь вскользь, в той их части, где это непосредственно касается темы данной статьи.

Это безусловно заслуживает отдельного разговора.

«Но это уже совсем другая история. » ©

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Источник

Оцените статью
Охраны в доме нет
Adblock
detector