Короб инсталляция с подсветкой

Обшивка инсталляции унитаза гипсокартоном: порядок работ

Подвесная сантехника присуща всем современным направлениям дизайна ванных комнат и санузлов. Для скрытого крепления чаш биде и унитазов производители разработали специальные несущие конструкции — инсталляции, которые прячут в короба или внутри стен. И чтобы знать как самому обшить инсталляцию для унитаза гипсокартоном, необходим правильный выбор материалов и пошаговая инструкция работ.

Каким материалом обшить инсталляцию для унитаза

Для обшивки инсталляции унитаза нужны каркас и листовой материал.

Каркас собирают из деревянного бруска или оцинкованного профиля для гипсокартона.

Главный недостаток дерева — изменение геометрии при колебаниях влажности, что приводит к появлению трещин в отделке на угловых стыках короба. В качестве недостатков можно назвать неточность геометрии и сложность обеспечения требуемой жесткости конструкции.

Стальной профиль не реагирует на перепады влажности. А колебания температуры в отапливаемом помещении незначительны, чтобы повлиять на конструкцию короба.

Профиль имеет стандартную геометрию, четкие параллели и прямые углы, которые позволяют точно выдерживать уровни по всем плоскостям. Сечение в виде швеллера, обеспечивает жесткость каждому элементу и конструкции в целом.

Для обшивки коробов, ниш и стен используют потолочные профили — направляющие и стоечные:

• Кнауф или отечественные аналоги с маркировкой UD и CD;
• Гипрок с маркировкой ППН и ПП.

Примечание. Стеновые профили UW/CW или ПН/ПС предназначены для обустройства из гипсокартона межкомнатных стен и перегородок внутри помещения. У них больше ширина направляющего профиля. Даже у самого узкого UW ширина «спинки» равна 50 мм (у ПН минимальный размер 42 мм), а у UD или ППН ширина 28 мм. Поэтому конструкция занимает больше места, а это приводит к потере полезного объема помещения. И стоят они дороже потолочных профилей (при одинаковой толщине металла).

В качестве материала для обшивки используют ГКЛ (гипсокартонный лист).

Выбор гипсокартона для обшивки инсталляции унитаза

Гипсокартон выбирают из двух модификаций:

• обычного (ГКЛ), который предназначен для помещений с сухим и нормальным влажностным режимом;
• влагостойкого (ГКЛВ) — его используют в любых условиях, в том числе влажных и мокрых режимах.

Визуально лист влагостойкого гипсокартона отличается от обычного цветом. Его картонная оболочка не серого, а светло-зеленого оттенка.

Устойчивость к высокой влажности заложена на стадии производства:

• картон пропитывают полимерными дисперсиями, которые препятствуют проникновению влаги внутрь листа, но позволяют парам воды выветриваться наружу;
• в состав гипса включают гидрофобные химические добавки;
• в гипсовое «тесто» вводят армирующие наполнители.

Можно перестраховаться и выбрать ГКЛВ. Но он нужен для отделки инсталляции унитаза не во всех случаях.

Если туалет отдельный, то его влажностный режим не отличается от обычных жилых комнат. Здесь нет «источника» горячего пара (ванны или душевой кабины), который может проникнуть внутрь гипса и там конденсироваться. А вода в гидрозатворе унитаза имеет комнатную температуру. Объем воды совсем небольшой, и это не создает условий для увлажнения воздуха выше его естественной нормы. В таких условиях используют «простой» ГКЛ, а перед финишной отделкой его обрабатывают грунтовкой с гидрофобными свойствами.

Примечание. Обработку ГКЛ влагостойкой грунтовкой можно провести и с «внутренней» стороны обшивки перед креплением заготовки к каркасу.

В совмещенных санузлах используют только ГКЛВ.

Порядок проведения работ

К обшивке приступают после того, как проведены все подготовительные работы:

• поверхность стен и пола зачищена от старой отделки;
• разведены от стояков водопроводные и канализационные трубы;
• выполнены в полном объеме гидроизоляционные работы;
• сделана черновая (базовая) отделка пола;
• инсталляция унитаза установлена, соединена с водопроводом и канализацией.

• с трех сторон и сверху — каркас короба повторяет контур инсталляции для унитаза;
• с двух сторон и сверху — короб примыкает к одной из боковых стен;
• с лицевой стороны и сверху — унитаз стоит в нише;
• только с лицевой стороны — инсталляция находится в обшивке стены или перегородки;
• с трех сторон — инсталляция унитаза зашита в короб от пола до потолка.

Делают чертеж (эскиз) короба и каркаса с учетом необходимой жесткости. Проставляют размеры каждого элемента из стоечных и направляющих профилей.

Отдельно делают чертеж для лицевой заготовки, которой зашивается инсталляция для унитаза. На ней отмечают отверстия для кнопки механизма слива бачка, крепежных шпилек и подключения чаши унитаза.

На основании чертежей рассчитывают количество материалов, необходимых для проведения работы.

Инструменты и материалы

Список инструментов, необходимых для проведения работ с профилем и гипсокартоном:

• перфоратор и дрель (зависит от материала стен и пола);
• молоток (для дюбелей или анкеров);
• ножницы по металлу;
• нож для гипсокартона;
• шуруповерт;
• обдирочный рубанок;
• уровень, линейка, строительный уголок, рулетка, карандаш;
• шпатели, полутерок, шлифовальная сетка (для шпаклевки);
• кисть (для грунтовки).

• гипсокартон (влагостойкий или обычный);
• потолочные профили (UD/CD или ППН/ПС);
• крепеж для фиксации каркаса к стенам и полу;
• саморезы по металлу для сборки каркаса и обшивки гипсокартоном;
• армирующие элементы — перфорированный ПВХ уголок;
• в случае зашивки инсталляции в большом коробе или в обшивке стены, нужна лента для швов Кнауф или серпянка;
• влагостойкие грунтовка и шпаклевка.

Создание каркаса для инсталляции

Ниже приведена пошаговая инструкция как сделать каркас для трехстороннего короба вокруг инсталляции унитаза:

1. С помощью строительного уголка и уровня переносят контур рамы инсталляции на стену.
2. От контура на стене отбивают две параллельных линии на полу к стойкам инсталляци
3. Нарезают по размеру контура и рамы две пары боковых направляющих профилей. Верхнюю пару элементов — делают длиннее на две ширины спинки (56 мм).
4. Сверлят на стене и полу отверстия для дюбелей (анкеров).
5. Крепят направляющие профили по «внешней» границе контура на стене.
6. Крепят к раме профили через стенку (полку). Монтаж проводят таким образом, чтобы спинка профиля была на одном уровне с «лицевой» плоскостью инсталляции.
7. Нарезают по размеру стартовые профили для крепления на полу. Устанавливают их между вертикальными направляющими профилями на стене и инсталляции унитаза.
8. Вырезают из стоечных потолочных профилей перемычки, которые служат ребрами жесткости для получившейся конструкции и для гипсокартонных стенок короба. Длину отрезков делают короче, чем глубина короба на 3-4 мм — учитывают две толщины спинки профиля (по 0.5-0.6 мм) плюс небольшой запас на погрешность разметки и измерений. Перемычек надо как минимум пять — две по углам каркаса, по одной посредине сверху и на каждой боковой стенке короба. Если высота инсталляции унитаза больше 80 см, то по бокам надо по две перемычки.
9. Монтируют перемычки, вставляя их между направляющими профилями на стене и на раме инсталляции унитаза.

На этом каркас готов — приступают к обшивке.

Монтаж гипсокартона на инсталляцию унитаза

Технология сборки короба для инсталляции выглядит так:

1. Вырезают из гипсокартона заготовки, учитывая толщину листа (12.5 мм). Делают поправку для какого-то элемента с таким расчетом, чтобы он «закрывал» в углу торец примыкающей части обшивки короба.
2. На лицевом листе обшивки системы инсталляции унитаза делают разметку для отверстий. Для крепежных шпилек их сверлят, для кнопки слива и труб — вырезают.
3. Если какую-то плоскость обшивки изготавливают из двух кусков гипсокартона, то по границе стыка делают кромки, которые необходимы для шпаклевания шва.
4. Обшивают инсталляцию подвесного унитаза, прикручивая заготовки к направляющим и перемычкам. Шаг крепления не должен превышать 20 см, а расстояние от кромки до крепежа должно быть не менее 10 мм. Точки крепления двух соседних элементов делают со сдвигом около 2 см. Головки саморезов «вкручивают» в поверхность ГКЛ, чтобы они не выступали.

На заключительном этапе сборки короба гипсокартон грунтуют, устанавливают по углам ПВХ уголки и шпаклюют всю поверхность.

Если для отделки короба используют плитку или плитку-мозаику, то шпаклевку просто выравнивают полутерком. Подготовка под оклейку стеклообоями и покраску предусматривает обязательную шлифовку поверхности.

Источник

Обшивка инсталляции гипсокартоном пошаговая инструкция

Металлические элементы инсталляции надежно удерживают подвесные унитазы. Жестко закрепленные каркасы впоследствии отделывают под интерьер санузла. Наиболее популярна обшивка инсталляции гипсокартоном. По нему шпаклюют фальшстену под покраску, облицовывают кафелем, пластиком, другими материалами.

Подготовка к обшивке инсталляции

На подготовительном этапе замеряют место установки короба, делают эскизы. Расчерчивают вариант порезки оцинкованного профиля с учетом остатков от больших полос так, чтобы кусков хватило на устройство перемычек и опоры под люк.

Размеры стандартной конструкции в готовом виде: высота — 85 – 145 см, ширина — 50 – 60 см, глубина — от 15 до 30 см.

Выбирают способ обшивки инсталляции:

• сверху, с лица и с боков — стандартное расположение, когда короб повторяет контур инсталляции;
• с лица и одного бока — короб для инсталляции стоит в углу;
• только с лица — инсталляция располагается в нише или в толще перегородки;
• с лица, боков, без верха — зашивают каркас с пола до самого потолка.

На чертеже должны быть размеры, от которых отталкиваются при расчете всех материалов каркаса, обшивки, также просчитывают кафель или другое покрытие.

Для работы понадобятся инструменты:

• электрический инструмент: дрель, перфоратор, шуруповерт, маленькая болгарка с диском по стали (или ножницы по металлу);
• венчик для замешивания раствора (на кафель), сверла по металлу, с победитовыми напайками, крестовые насадки под шляпки саморезов;
• нож для гипсокартона, рубанок по г/картону (обдирочный), молоток;
• рулетка 3 м, пузырьковый уровень, угольник, карандаш;
• шпатели простой и резиновый, правило, станок для сеточек, кисти.

Для устройства каркаса берут оцинкованный профиль из системы крепления г/картона. Размеры полос по длине 3 – 4 м, поэтому покупают исходя из рационального расчета. Потребуются виды: CD – 60 (ПС), UD – 27 (ППН), скобы ES длиной 200 мм.

• дюбели пластиковые с саморезами для крепления скоб в стены;
• саморез «блошка» — фиксация профиля к скобам, крестовым, угловым соединителям и между собой;
• саморез для г/картона (по металлу с мелкой резьбой);
• лента серпянка для стыков на листах и угловых соединений;
• грунт глубоко проникающий, финишная шпаклевка по г/картону;
• клей для кафеля, крестики, затирка для швов, керамическая плитка.

Перед началом строительства каркаса зачищают стены и пол в месте возведения от старой отделки. Делают подводку воды, устанавливают канализационный раструб стояка на нужной высоте. Черновая стяжка пола должна быть закончена, установлен сливной бачок на нужном уровне и углублении. После этого на стенах и полу размечают линии установки каркасных профилей.

Монтаж каркаса

От стеновых линий проводят две параллельные черты на полу, чтобы разметить точки расположения стоек. По размерам рамы и контура отрезают две пары обвязочных профилей. Верхние два элемента делают больше по размеру на две ширины спинки (по 56 мм).

Дальнейший процесс пошагово:

1. В стене и стяжке сверлят отверстия для размещения дюбелей.
2. Направляющие профили крепят по контуру короба на вертикальном ограждении (по его границе).
3. Обвязку фиксируют без применения скоб, сверлят отверстие в элементе, подставляют к стеновому отверстию, закручивают или забивают саморез, обеспечивают жесткую фиксацию.
4. Для крепления передних стоек применяют скобы, выставляя с их помощью профили глухой стенкой наружу так, чтобы спинка совпадала с лицевой плоскостью короба.

По размерам отрезают элементы из стартового профиля, чтобы установить их между вертикальными направляющими на стене и передними стойками.

Аналогично вырезают соединительные детали для верха.

Для повышения прочности каркаса делают перемычки, служащие ребрами жесткости для последующей г/картонной обшивки.

По бокам рассчитывают по 1 – 2 перемычки, на передней стенке — по одной снизу и сверху, размер деталей на 3 мм меньше глубины короба (с учетом толщины профильной стенки).

Ставят элементы между вертикальными стойками, для всех соединений металл – металл применяют «блошки».

При установке обвязки под профили лучше проложить демпферную ленту, чтобы гасить звуковые колебания.

Процесс обшивки

Из листов вырезают заготовки, при этом в угловых стыках учитывают толщину панелей (12,5 мм). Накладываемая деталь должна перекрывать торец другой части, расположенной под 90°.

Пошаговый процесс обшивки гипсокартоном:

1. Устанавливают боковые части, детали прикладывают одной стороной к обвязке на стене, другой — к стойке из старта.
2. Шуруповертом напрямую через лист и профиль засверливают саморез, стараясь закончить вращение так, чтобы шляпка была на уровне плоскости г/картона.
3. Шаг между метизами — 20 – 25 см, от кромки листа —20 мм.
4. Крепят лицевую часть короба, предварительно разметив и вырезав на панели отверстие для кнопки унитаза и внизу для прокладки отводной трубы от патрубка.
5. Точки сверления по вертикали не должны совпадать с соседними местами крепления боковых элементов (их чередуют).
6. Если нужно выполнить боковую или переднюю стенку из двух частей, под стык обязательно устанавливают дополнительную перемычку, иначе в этом месте будет трещина.
7. Сверху вырезают и крепят панель. Она должна закрывать все конструкции вместе с торцами бокового и переднего листа.

Как сделать люк

Оцинкованный профиль отлично подходит в качестве материала для оформления места расположения ревизионного лука. Конструкцию выполняют одновременно с установкой основного каркаса. Если в варианте без люка вместо передних стартовых профилей можно применить обвязочный (ширина 27 мм), то конструкцию люка можно установить только в стартовый (ширина 60 мм).

Пошаговый процесс изготовления:

1. Определяют область расположения ревизии так, чтобы удобно обслуживать краны, шланги, фильтры, внутренности сливного бака.
2. Вторым фактором выбора места и размера люка является раскладка облицовочной плитки так, чтобы крышка содержала целые элементы без подрезки, и они вписывались в общую картину.
3. Из профиля делают каркас (по контуру на 2 – 3 мм больше размеров ревизии), его вписывают в конструкцию инсталляции в виде перемычек для крепления тела лючка.
4. Изделие с дверкой устанавливают в подготовленную нишу, крепят саморезами, можно обработать места стыковки силиконом.
5. Край дверки должен совпадать с поверхностью передней плоскости каркаса.

Если не устанавливают готовый люк с дверкой, а делают съемную панель из гипса с кафелем, действуют по-другому. Каркас под панель делают так же. Потом вырезают гипс по размеру, слегка фиксируют его саморезами. К нему клеят плитки по рисунку будущей отделки. При наклеивании одновременно убирают саморезы, затем устанавливают их через кафель после застывания раствора. Места шляпок закрывают декоративными заглушками. На каркасе и плитке фиксируют магниты для навески и снятия панели.

Финишная отделка

На стены в туалете и ванной обычно клеят кафель. Материал влагостойкий, не реагирует на пары, повышение температуры, действие бытовой химии, легко моется.

Обычно инсталляцию делают строго по вертикали, проверяют горизонтальный уровень, поэтому стартовая шпаклевка не требуется. Нужна только тщательная грунтовка под клей для кафеля. Состав замешивают небольшими порциями, т. к. он быстро застывает.

Кладку начинают снизу с одного угла. Для разделения плиток применяют монтажные крестики. Иногда кафель кладут без крестиков, но такой вариант приводит к образованию трещин. Это происходит из-за расширения элементов под действием эксплуатационных факторов, а для этого нет места (шва). Обычно инсталляцию не выделяют на фоне стены, поэтому ее отделка соответствует общему плану.

Источник