Как убрать диммер из светильника

Как поменять светорегулятор (диммер) на светильнике?

Последнее время диммер на светильнике включается через раз. Как поменять светорегулятор (диммер) на светильнике?

Как поменять светорегулятор (диммер) на светильнике?

Все зависит от типа светильника и места расположения диммера.

Есть светильники, когда выключатель- диммер располагается в корпусе вашего светильника (к примеру, торшер или настольная лампа). В таком случае у Вас будет первоочередная задача- найти новый диммер аналогичного размера и способа крепления. Если Ваши поиски не увеньчаются успехом, но будет найден несколько отличающийся по размеру диммер, оцените возможность надежного его закрепления (увеличить отверстие в корпусе светильника).

Если результат отрицательный, то оставьте в покое поломанный диммер (отсоедините его от схемы подключения и поменяйте провод на комплект (вилка-провод-диммер)

Если же у Вас светильник с расположением диммера на проводе, а не в корпусе, то воспользуйтесь комплектом на фото выше, произведя простую замену провода.

Или приобретите самый простой диммер и замените:

Что касается подключения, то диммер в чистом виде подключается как обычный выключатель. Т.е. происходит разрыв одного провода (от вилки подсоединяется на вход диммера, а провод к светильнику подключается к выходу диммера. Это важно.

Частенько бывает так, что проблема заключается не только в светорегуляторе / диммере. Поэтому не спешите сразу его менять. Проверьте предварительно так же и выключатель. Если и в его работе вы наблюдаете сбой, значит, выключатель просто не работает, то и дело совсем не в диммере / светорегуляторе. Здесь уже проблемы глобальные — с электропроводкой, как вариант (не исключено замыкание). А если так, то в этом случае вам в помощь мультиметр.

Если же вы уверены, что проблемы исключительно с диммером, то вам необходимо сделать ряд шагов, а именно:

• определим проблему. За работу диммера отвечает такой важный элемент, как симистор. Если диммер не способен отрегулировать яркость света, то симистор просто сгорел.
• пытаемся данный элемент схемы заменить. Лучше всего, конечно, пригласить специалиста. Если же нет возможности это сделать, то делаем так:

1). берем паяльник, с помощью которого мы заменим этот элемент.

2). затем нам необходимо отпаять испорченный элемент, взять новый и закрепить его на место. Но предварительно аккуратно снимаем радиатор. Он, как правило, крепится заклепками, поэтому вам надо будет их высверлить. Конечно, без дрели просто не обойтись. Рекомендую выбрать одно из самых тонких сверл. Берем новенький симистор. Собираем схему, возвращая все на свои места.

Источник

Как мне остановить диммер от гудения?

Я установил диммер в моей уборной, и он издает жужжащий звук. Чем больше я увеличиваю сопротивление / вращаю диммер по часовой стрелке, тем громче он становится.

Кажется, что гул исходит от общего провода , а не от осветительного прибора, провода под напряжением или от механизма внутри самого диммера.

Диммерный выключатель рассчитан на 600 Вт, и в настоящее время я использую 340 Вт.

Я попытался удалить некоторые из огней, и шум сохраняется.

Единственное, что я заметил, это то, что общий провод не обнажен и не прикреплен в конце, часть провода была зачищена в том месте, к которому был подключен оригинальный переключатель.

Как я могу уменьшить или полностью избавиться от этого гудящего шума?

Редактировать: С тех пор я заменил мой поворотный диммер Leviton высококлассным скользящим диммером Lutron, и проблема все еще сохраняется, при той же громкой громкости.

Все диммеры немного гудят. Они «режут» форму волны переменного тока, которая создает механическую вибрацию (гудение) и электрический шум (EMI). Обычно они самые тихие, когда свет полностью яркий, и становятся громче, когда вы затемняете лампочки. Вот хорошая страница, которая описывает, что происходит. Другой диммер может быть тише, хотя Левитон делает твердые продукты.

Я подозреваю, однако, что вы можете использовать «новые» КЛЛ (компактные флуоресцентные) лампы? Они с витой белой стеклянной трубкой. Электроника в большинстве этих ламп плохо взаимодействует с диммерами и может вызвать много шумовых проблем, как звуковых, так и электрических.

Теперь, когда стало трудно найти лампы накаливания (по крайней мере, здесь, в США), многим людям приходится выбирать, платить ли существенно больше денег за «диммируемые» лампы КЛЛ, или просто заменять свои диммеры простыми выключателями. ,

Я только что установил диммер Levitron 300w CFL в своей недавно отремонтированной спальне, где я установил 4 встроенных светильника. Два CFL тусклые, но две светодиодные лампы мощностью 65 Вт гудят. Я переключил их, чтобы убедиться, что гудят не выключатели, а лампочки. После того, как я выключил 65 Вт с более низкой мощностью, гул прекратился. Убедитесь, что вся мощность вашей лампы, которой управляет диммер, НЕ выше, чем диммер способен контролировать. Надеюсь, это поможет.

Если сам диммер гудит, я предлагаю заменить диммер. Я бы использовал только высококачественные диммеры, такие как Lutron, Cooper или Leviton более высокого уровня. Также не получайте поворотный диммер.

Многие дешевые поворотные диммеры низкого качества с небольшой фильтрацией.

Источник

Почему диммируемые светодиодные лампы могут неправильно работать?

Вы пришли в магазин и попросили светодиодную лампу с возможностью регулировки яркости. Консультант вручил вам товар, но дома оказалось, что яркость не регулируется. Лампочка мигает, нестабильно горит, гудит, скачет, хлопает в ладоши, но не диммируется. Продавец вас обманул или проблема в другом? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Почему не все лампы диммируются

Если включить обычную светодиодную лампу через диммер (регулятор яркости), то управлять ее яркостью не получится никакими ухищрениями. Почему? Дело в том, что драйвер (блок питания) такой лампы представляет собой электронный преобразователь и стабилизатор тока.

На схеме, представленной выше, понижающий преобразователь собран на микросхеме IC1, а ШИМ стабилизатор тока – на микросхеме IC2. Что произойдет, если мы начнем понижать питающее напряжение, чтобы изменить яркость? Да ровным счетом ничего. Пока величины входного напряжения будет достаточно для работы преобразователя, лампа будет гореть, как ни в чем не бывало. Преобразователь понижает, стабилизатор поддерживает стабильный ток через светодиоды. Напряжение опустится ниже определенного критического значения, преобразователь просто перестанет работать и лампочка погаснет.

Для того, чтобы мы могли регулировать яркость, изменяя входное напряжение, нужна специальная схема драйвера, уменьшающая ток через светодиоды пропорционально величине входного напряжения. Такие схемы существуют, но устанавливаются далеко не во все лампочки, а только в так называемые диммируемые. Отличить такие осветительные приборы от обычных можно по специальному значку на упаковке.

Почему такие схемы не устанавливают во все светодиодные лампы? На это есть несколько причин:

• драйвер диммируемой лампы сложнее и дороже;
• диммируемая лампа чувствительна к величине входного напряжения.

С первым понятно – если я не пользуюсь диммером, зачем платить больше? Второй тоже очевиден. Если у меня напряжение в сети постоянно скачет (обычное дело в сельской местности и частном секторе), то перепады яркости будут только раздражать.

Полезно! Дешевые лампы, в которых в качестве драйвера используется гасящий конденсатор, могут диммироваться, хотя это не обозначается специальным значком на упаковке. Надежность таких ламп и срок их службы невысок, но, тем не менее, они диммируются!

Диммеры

С первого взгляда тут все ясно – диммер изменяет величину напряжения, подавая в нагрузку ту или иную мощность. Но как он это делает? Изначально диммеры представляли собой обычные переменные резисторы большой мощности. Легко, просто, но КПД такого устройства было буквально никаким. Оно больше грело воздух, чем изменяло яркость. Позже появились диммеры на основе автотрансформатора. КПД в порядке, но кроме как слово «бандура» при его упоминании ничего в голову не приходит. Современные регуляторы мощности работают на совсем ином принципе. Они просто «отрезают» часть синусоиды питающего напряжения. Регулятор, собранный на симметричных тиристорах, отрезает переднюю часть синусоиды. Чем больше отрезал, тем меньше действующее напряжение на нагрузке. Такие схемы регуляторов мощности получили название «leading edge dimmer». (диммер по переднему фронту)

Есть и еще один вариант схемы регулятора, которая отрезает ту или иную часть задней части полуволны. Схема сложнее, и симисторами с парой конденсаторов тут не обойтись. Нужна более «умная» конструкция, выполненная обычно на высоковольтных транзисторах. Имя такому диммеру – «trailing edge dimmer» (диммер по заднему фронту.

Казалось бы, результат в обоих случаях один и тот же, но тут не все так просто. Если подключить к прибору активную нагрузку – лампу накаливания, паяльник, утюг и т.п., то разницы в методах регулировки мощности мы не заметим. Приборы будут отлично работать с любым типом регуляторов.

Но если нагрузка реактивная, то дело в корне меняется. Предположим нагрузка индуктивная – обычный понижающий трансформатор. Схема, отрезающая переднюю часть полуволны, подает напряжение на трансформатор скачком, а потом оно постепенно уменьшается по мере уменьшения амплитуды полуволны. Тут все в порядке.

Но если вместе с трансформатором использовать регулятор, отрезающий заднюю часть полуволны, то напряжение на обмотке будет постепенно увеличиваться, а потом скачком упадет до нуля. Плавное увеличение напряжения на обмотке – нормально. Но мгновенное исчезновение питания вызовет так называемую самоиндукцию. Обмотка создаст скачок напряжения величиной в киловольты (без преувеличения), которое просто выжжет сам диммер, а, возможно, и пробьет обмотку самого трансформатора.

Интересно. Принцип самоиндукции используется для запуска люминесцентных ламп с электромагнитным балластом. В момент резкого размыкания стартера, в дросселе наводится высоковольтный импульс, который прикладывается к электродам лампы и она зажигается.

Теперь о емкостной нагрузке. Предположим, что мы подключили к диммеру электронный трансформатор или импульсный блок питания. Входная цепь этих устройств, как правило, состоит из выпрямительного моста и высоковольтного сглаживающего конденсатора приличной емкости. Он то и есть емкостная нагрузка.

Если срезается передняя часто полуволны, то напряжение на конденсаторе увеличивается скачком. Конденсатор начинает очень быстро заряжаться, при этом токи зарядки достигнут огромных величин. В результате перегрузка как ключевых элементов самого диммера, так и входных цепей блока питания – диодов и самого конденсатора. Все горит, все взрывается

Вот здесь то и пригодится диммер, срезающий заднюю часто полуволны. Напряжение на конденсаторе возрастает медленно, от потихоньку заряжается, не перегружая цепи питания. А то, что напряжение исчезнет мгновенно, роли не играет – конденсатор просто разрядится нормальным образом, питая преобразователь и нагрузку.

Вывод! Таким образом, совместно с индуктивной нагрузкой нужно использовать диммер, обрезающий переднюю часто полуволны, с емкостной – заднюю. Для активной (резистивной) нагрузки метод диммирования не важен.

Какой диммер нужен для светодиодной лампы?

Исходя из вышесказанного, очевидно, что для диммирования светодиодной лампы, драйвер которой собран по схеме импульсного преобразователя, нужен регулятор, отрезающий заднюю часто полуволны. Таких приборов выпускается много меньше, и стоят они дороже.

Если же у нас в люстре стояли обычные лампы накаливания, то, скорее всего, мы использовали дли регулировки их яркости достаточно простую и недорогую схему, обрезающую переднюю часть полуволны. Отсюда и проблема. Продавец продал нам то, что нужно, но мы использовали диммер не того типа.

Но может случиться и так, что качественная лампа достаточно известного производителя не диммируется регулятором с обрезкой заднего фронта. Почему? Некоторые производители лампочек учитывают то, что у многих установлены простые диммеры, работающие по переднему фронту, и дорабатывают схему драйверов своих ламп как раз для работы с ними.

Важно! Существует еще один тип диммеров – универсальных. Они автоматически определяют тип нагрузки и меняют принцип работы на нужный. Но очень часто светодиодные лампы вводят в заблуждения автоматику диммера и он неправильно определяет режим работы, начиная обрезать не ту часть полуволны.

В общем, благодаря чрезмерным стараниям производителей как ламп, так и диммеров, получается огромная путаница и никаких стандартов. Как же выбрать лампу или диммер таким образом, чтобы этот тандем работал как положено? Тут есть два варианта. Самый простой – договориться с продавцом о возврате товара в случае, если он вам не подойдет. Порядочные продавцы всегда идут навстречу в этом вопросе.

Есть и еще один вариант. Зайти на сайт производителя ламп и посмотреть, с каким типом и моделью диммеров их продукция будет гарантированно работать. К примеру, на сайте Philips можно найти документ с перечнем рекомендованных моделей диммеров для их продукции. Вот этот документ

Правда в файле Philips указано, что если производители диммеров доработают свою продукцию и она перестанет поддерживать их лампы, то компания не виновата. Это и понятно.

Есть таблицы и от других производителей, например компания Gauss проверила свои лампы на совместимость с диммерами популярных производителей ЭУИ — Legrand и Schneider electric.

Источник

Электрофорум для электриков и домашних мастеров

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Освещение НЕ выключается, диммер

Сообщений 1 страница 9 из 9

Поделиться1Пт, 25 Фев 2011 23:48

• Автор: e-cleric
• подключение
• Зарегистрирован : Пт, 25 Фев 2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  16 минут
• Последний визит:
  Сб, 26 Фев 2011 11:20

Доброго времени суток, форумчане!

Возникла проблема следующего характера: в комнате имелась люстра о 8-ми лампах, управлял ей диммер. Вчера при повороте ручки одна лампочка вспыхнула и свесилась на стеклянной «ножечке» из цоколя и плафона. Затем обнаружилось, что диммер обратно уже выключить люстру не может совсем. Продолжает гореть не смотря ни на что. Хотелось бы узнать возможную причину неисправности и прояснить след. моменты:

1) Люстра. Из потолка к ней тянутся два провода (белый — фаза, голубой — ноль). Из люстры к потолку тянутся 3 — коричневый, синий и желто-зеленый. Люстру вешал не так давно и вместе с диммером она работала. Сейчас, сомневаясь в своей твердой памяти, перемотал заново, мало ли. Голубой к синему, белый к коричневому. Желто-зеленый заизолировал. Верное ли это?
2) Диммер. Его устанавливали года 3 назад. Вытащил его и обнаружил в гнезде 3 провода (2 белых — один фаза, другой не откликается на отвертку и голубой, тоже молчун). Причем, белый без фазы был просто заткнут за диммер, будучи незаизолированным. Остальные два воткнуты в разъемы Faz и lamba (турецкий диммер). Интереса ради скрутил белый и голубой нули вместе и воткнул в lamba — все равно горит всё и на верчение не реагирует.

Дома оказался еще один такой диммер. Заменил старый, эффект тот же. Люстра горит белым пламенем.

Подытожу:
— Что сломалось, кроме моего мозга?
— Стоит ли купить 3-ий диммер для проверки двух первых?
— Каковы шансы на успех в этой операции, у такого профана как у меня?

Спасибо заранее за все толковые ответы!
Чуть не забыл. Поиск подобной темы не обнаружил ничего, но мог и просмотреть, ибо уже глаза слипаются и отчаянно туплю.

Источник