Bn44 00493b нет подсветки доработка блока питания

Практика ремонта

Данная статья описывает основные типовые неисправности телевизоров серии UE32EH50XX на базе шасси Chassis U71A.

Статья относиться к моделям:

• Samsung UE32EH5000W,
• Samsung UE32EH5007K,
• Samsung UE32EH5047K,
• Samsung UE32EH5057K

СОСТАВ ТЕЛЕВИЗОРА:

Матрица: комплектуется двумя моделями матриц DE320BGM-C1 и LTJ320HN07-L
LED линейки: 2011SVS32 3228 FHD D1GE-320SC1-R2 Lumens 32F-3535LED-40EA
LED драйвер: SLC1012C (FAN7340)
PSU: BN44-00493B
MainBoard: BN41-01795A

НЕТ ПОДСВЕТКИ:

Самой распространенной неисправностью данных моделей телевизоров является неисправность подсветки, а именно выход из строя светодиодов Samsung 3В 1Вт. Подсветка состоит из 4-х лент по 10 светодиодов в каждой ленте. Ремонт заключается в замене всех светодиодов, либо замене лент в сборе комплектом с последующей обязательной доработкой блока BN44-00493B с целью уменьшения тока проходящего через светодиоды. Следует обратить внимание на то , что встречаются телевизоры с двумя типами матриц, но с одинаковыми лентами подсветки:

BN44-00493B доработка, уменьшение тока.

В блоке питания BN44-00493B для питания светодиодов используются драйверы FAN7340 фирмы Fairchild Semiconductor и SLC1012 фирмы ON Semiconductor. Обе микросхемы аналогичны и состоят из повышающего DC/DC-преобразователя со схемой управлением яркостью светодиодов и стабилизацией выходного тока. Микросхема изготавливается в корпусе для поверхностного монтажа SOIC16.

Доработка: от 8-й ноги Sense драйвера на землю стоит штатный резистор R9113 3.3 Om. Ток в светодиодных лентах зависит от номинала данного резистора. Если поставить 4.7Om ток составит 180 mA. Я ставлю 5.6 Om , на яркость матрицы особо не влияет, но обеспечивает более долгую жизнь светодиодам.

Типовая неисправность в схеме управления подсветкой:

Нередко выходят из строя 2 конденсатора 200v 47mF или 33mF в линии питания LED-ов. В любом случае рекомендую после ремонта подсветки в данных моделях телевизоров в обязательном случае заменить оба конденсатора на номиналы 200v 100mF. Бывают случаи потери ESR данных конденсаторов при относительно исправной подсветке, и ремонт заключается лишь в замене этих двух конденсаторов (но крайне редко).

Типовая неисправность BN41-01795A .

Проблема заключается в микроконтроллере управления питанием Weltrend WT61P805 ( IC1201 ). Выход его из строя является типовой неисправностью в телевизорах Samsung с майн BN41-01795A. Причиной служит неисправность стабилизатора IC202 на 3.3 v ( маркировка 1G1R ). Можно приколхозить стаб типа 1117-33. Стабилизатор выполняет защитную функцию, чтобы не погорели остальные элементы схемы, поэтому большей мощности ставить не рекомендуется. Ремонт заключается в замене неисправного стабилизатора, если вам повезло и не вышел из строя Weltrend. В случае замены WT61P805 — его еще и необходимо прошить на программаторе, либо спаять с донора при наличии. Кстати, без прошивки меняется на WT61P802 с майна BN41-01536A .

Источник

Решено SAMSUNG UE32EH5007K у БП проваливается 5в при включении.

Добрый день. Есть телек SAMSUNG UE32EH5007K у него проваливается дежурные 5в при попытке включения и он перезагружается, индикатор на передней панели моргает короткой вспышкой с частотой примерно в одну сек . Дежурные 5в при этом проседает от 5,29 до 1 — 2в. Когда напряжение становится 5в загорается индикатор на передней панели, и тут же тухнет дежурка проваливается до 1 -2в и так по кругу. Если отключить его из розетки на час, два. То может включиться и нормально работать, но стоит выключить с пульта, то уже не включается.
Состав:
БП BN44-00493B (PD32AVF_CHS REV 1.3)
майн BN41-01795A
T-CON BN41-01797A FHD_60hZ_V03
панель LTJ320HN07-L
БП в автономе нормально работает напряжение подсветки есть 138,5в, В13V — 12,9в, В5V — 5,25в, А5V — 5,28в, PS-ON — 3,29в, BLU_OI — 4,86в. В дежурке все по нулям, а А5V колеблется от 5,2 до 5,4в.

Дабы удостовериться, что именно БП косячит, подцепил второй похожий от самца BN44-00664A (L32G0-DDY), но у него подсветка не так разведена, потому оставил родной в автономе подключен к подсветке, а второй подключен к материнке. Все нормально работает, телек и включается и выключается без проблем. Получается материнка не причем. В родном БП менял оптопару, тл431, и проверил резисторы обвязки. все соответствует номиналу. Хочу подкинуть микруху SSC2S110, но пока не смог её найти. Схему пришлось срисовать, пока прилагаю недорисованную, нет подсветки. Если повесить лампочку 12в 10вт на линию А5V, то телек без проблем включается и работает нормально, выключается в дежурку тоже без проблем.
Может у кого подобное было, подскажите че может быть.
Достал он меня уже 2 недели долблюсь, микруху пока не нашел.

Неисправности ТВ Прошивка ТВ Схема ТВ Справочник по ТВ Ремонт подсветки ТВ Программаторы для ТВ Аббревиатуры в ТВ Ремонт LCD панелей ТВ

Какие типовые неисправности в телевизоре?

При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности ТВ связанные с изображением и функционированием:

• не включается
• неисправность матрицы
• вертикальные полосы
• горизонтальные полосы
• нет подсветки
• уменьшить ток подсветки
• перезагружается
• замена прошивки
• не светят лампы
• темный экран
• неисправность материнской платы
• проблема звука
• не ловит каналы
• как отключить защиту

Где скачать прошивку телевизора?

На сайт уже закачаны дампы и ПО прошивок (Firmware) — Eeprom, Flash, Nand, eMMC и USB. Они находятся в каталоге — прошивки телевизоров, либо непосредственно в темах этого раздела при запросах на конкретную модель. Часть прошивок отсортирована и размещена в отдельных каталогах:

При запросе не найденной прошивки обязательно указывайте какой тип прошивки Вам необходим, марку шасси (основная плата) и тип LCD панели (матрицы).

Где скачать схему телевизора ?

Начинающие мастера, и не только, часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, блоков питания, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Service Manual — сервисная инструкция по ремонту и настройке
• Schematic Diagram — принципиальная электрическая схема
• Service Bulletin — сервисный бюллетень (дополнительная информация для ремонта)
• Part List — список запчастей (элементов) устройства

Где скачать справочник ?

Большинство справочной литературы можно скачать в каталоге «Энциклопедия ремонта», и на отдельных страницах:

Какие неисправности подсветки телевизора?

Неисправность подсветки — это частая поломка современных ЖК телевизоров, которая выявляется как простейшими, так и специализированными приборами. Практически каждый день сервисный центр принимает звонки на ремонт:

• Нет изображения на экране
• Пятна на панели
• Потух экран, а звук остался
• Нет картинки на дисплее
• Мерцает изображение

При таких симптомах наиболее вероятна проблема в подсветке матрицы — LED светодиодах, либо с драйвере контроля LED-подсветки. Однако учитывайте, что частая причина выхода из строя светодиодов — максимальный, либо завышенный ток. Поэтому, после замены светодиодов панели необходимо уменьшить ток LED-драйвера. На форуме указаны способы ограничения тока в светодиодах подсветки для различных моделей ТВ. При неисправности подсветки в ламповых панелях производят замену ламп и инвертора. При замене светодиодов в подсветке, обратите внимание на тему — замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ и другие аналогичные.

Какой программатор использовать для ремонта ТВ?

Programmer (программатор) — это устройство для записи (считывания) информации в память микросхем или другое устройство. При смене прошивки телемастера выбирают программаторы, недостатки и достоинства которых рассмотрены в отдельных темах:

• Postal-2,3 — универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно — Программатор Postal — сборка, настройка
• TL866 (TL866A, TL866CS) — универсальный программатор через USB интерфейс
• CH341A — самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс для FLASH и EEPROM микросхем
• RT809H — универсальный программатор EMMC-Nand, FLASH, EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
• Willem — с параллельным и последовательным интерфейсом, поддержка чипов EEPROM, Flash, PIC, AVR и др.
• JTAG адаптеры — используются для программирования и для отлаживания прошивок

Также предоставлена информация по другим устройствам и методам программирования, например eMMC, либо через USB.

Какие используются сокращения в схемах и на форуме?

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LVDS	Low-voltage differential signaling — Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов
Panel	LCD (ЖК) панель — Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей)
T-CON	Timing Controller — Плата контроллер панели (матрицы)
LED	Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board — Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current — Переменный ток
DC	Direct Current — Постоянный ток

Как отремонтировать (восстановить) LCD панель телевизора?

LCD Panel (ЖК панель, матрица) — сложный и дорогой компонент в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:

• замена залитых распределительных планок
• восстановление, замена драйверов
• ремонт шлейфов (переклейка, замена)
• некоторые повреждения стекла
• и другие

Обратите внимание, что большинство ЖК панелей имеют встроенный тестовый режим. Информацию можно найти в теме — как включить автономный режим ЖК панелей. Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат — T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.

Источник

Блок питания телевизора. Нет питания на подсветку

Уровень знаний: могу паять по руководствам.

Выбрасывали тут соседи старенький телевизор Samsung. Ну как «выбрасывали». выставили на лестничную клетку. Сказали, что не включается. Решил его забрать себе и починить. Начал его изучать. Как я понял из описания к этому телевизору, самая частая проблема таких невключаек — неисправный блок питания.

1) При подключении питания нет подсветки и моргает индикатор питания 6 раз.

2) Через сервисные отверстия (слева вверху на фото ниже) замерил напряжения: B5V — 5.29 (не много ли?), B13V — 13.04, на P_DIM — 0.34В, на LED_ON — 0.

Какие напряжение должны выдавать P_DIM и LED_ON? И как их получить?

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.8K постов 10.7K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

Обычно на платах БП от Гнусмасов есть таблички с указанием напряжений на выходах. В частности, пишут напряжения идущие на светодиодные линейки, но измерять их уровень надо осциллографом, т.к. обычный вольтметр (мультиметр) будет измерять действующее напряжение, а оно, в зависимости от ширины импульсов подсветки будет небольшое. На плате указывают амплитуду импульсов, идущих на подсветку.

И ещё, можно попробовать найти схему этого БП и там глянуть, что к чему, если умеешь читать схемы.

Полагаю, P_DIM — управление ярвостью, а LED_ON — включение подсветки, там не питание, а сигналы передаваемые с основной платы. В этой части БП всё ок, думаю, надо ещё проверить схему питания подсветки. Самый простой способ — подать 5 в на LED_ON. Если и там всё хорошо, значит основная плата не работает.

Схемы вроде есть http://revassurance-forum-2013.ru/bn44-00493b-shema-skachat.php

У самсунгов иногда летят кондеры в блоке питания в линии led подсветки, что в свою очередь выносит контроллер питания на майне (но не всегда)

если есть звук копай подсветку. Подключи, например, через HDMI ноут, в слепую поклацай кнопку перевода режима изображения с одного выхода на другой, включи музыку аль фильм. Звук есть? Разбирай панель, смотри диоды. Звука нет копай блок.

@Whooves отключи шлейф от майны, должна появиться подсветка.

Я бы его на запчасти разобрал

Ремонт БП Seasonic Focus Plus 850W Gold

Мною был куплен данный блок питания в нерабочем состоянии на авито, за 1200 рублей, после неудачного ремонта предыдущего мастера, в комплекте были оригинальная коробка, все провода включая кабель питания, и даже заводские бумажки, очень приятно.

Блок изначально после скачка напряжения, весь выпрямитель в лице 2 мосфетов, 1 силового диода, варистора и входной банки естественно мертв.

Снимаем его вместе с радиатором. Заодно ставим новую входную банку вместо лопнувшей. Кстати очень понравилось то что плата модульных кабелей жестко фиксирована на основной плате, очень удобно доставать всё, сисонику респект

Обратная сторона платы выглядит печально.

Для начала убираем лишний припой и дохлые SMD транзисторы и диоды.

Теперь ставлю основую часть выпрямителя вместе с радиатором, а именно 2 мосфета, диод и варистор. Пысы: пикабу перевернул пикчу сорри.

Нижнюю сторону платы после очистки и установки новых SMD транзисторов и диодов забыл сфоткать, извиняйте) Но можете поверить на слово, она получилась достаточно чистой и красивой относительно того что было изначально, с сантиметров 30 даже выглядит как завод.
Собсна тестовое включение, блок работает, ура, шим жив)) Собираю блок полностью

Вы могли подумать что после этого я его продал, но отнюдь нет, я его 3 дня подержал включенным 24/7 под нагрузкой, и потом поставил его себе в ПК

Он собсна до сих пор в нём стоит, я и сейчас пишу этот пост с ПК в котором этот блок, всем хорошего вечера)
Мой Инстаграм — https://instagram.com/usil_service_vin

Ответ на пост «Мастер с авито пытался развести на ремонт исправной стиралки»

У родственников сломался телевизор Филипс 32-дюймовый. Вызвали мастера, тот пришел, посмотрел и вынес вердикт — надо менять основную плату (она там одна), будет стоить 7,5 тысяч. Так как это почти стоимость нового телика (не Филипса, конечно, попроще), решили не заморачиваться с ремонтом. Обратились ко мне с просьбой подыскать ТВ в районе 8- 10 тысяч. Отвечаю: «Вначале сам этот аппарат посмотрю». Надежды особой не было, но когда снял заднюю крышку, в глаза сразу бросились вспухшие конденсаторы. Нашел аналогичные в волшебной коробочке (с разборки старых радиоплат), перепаял, включил — телик заработал.

Приходишь домой с работы, а тебя ждёт сюрприз

Соседи установили телевизор и пробили стену в квартиру

Блок питания попал под дождь — чиним Aerocool 850W 80+Silver

Для желающих узнать больше подробностей о процессе ремонта, смонтировал ролик:

Сегодня будем чинить блок питания Aerocool Templarius Imperator 850W с сертификатом 80 PLUS Silver после попадания в него дождевой воды. Со слов владельца, вода неожиданно попала в блок через открытое окно, когда на улице резко начался мощный ливень.

В текстовой версии я обойдусь без излишних подробностей, просто покажу, что стало с блоком после залития, и какие сгоревшие элементы пришлось заменить. А в конце немного посчитаем деньги.

Разобрав блок, осматриваем его со всех сторон. Изнутри блок защищен мощным слоем защитной прокладки из пыли с ворсом. Данная прокладка впитывает влагу, не давая ей пройти дальше и попасть в критичные узлы блока. Думаю, именно благодаря этому ремонт в итоге обошелся малой кровью.

Со стороны платы максимальный очаг залития пришелся на область возле силовых транзисторов:

Также под подозрением микросхема дежурки, на ней тоже видны какие-то разводы, прямо как в новой финансовой пирамиде:

Берем щетку с бензином и тщательно чистим плату. Грязь легко очистилась, и теперь плата выглядит почти как новая:

Скорее всего, в таком состоянии она уже в состоянии работать, но для надежности все-таки заменим сгоревшие элементы.

Разбирая блок, наткнулся на необычное техническое решение. Диод корректора коэффициента мощности располагается на тонкой алюминиевой пластинке, которая, в свою очередь, прикручена к лицевой стороне силовых транзисторов, которые уже крепятся к большому радиатору. Систему охлаждения диода через корпуса транзисторов я вижу впервые в жизни.

Поскольку блок умер не своей смертью, помимо силовых компонентов я проверил всю мелочевку в обвязке ШИМ-контроллера и силовых транзисторов — улететь могло все, что угодно. В итоге был составлен список жертв:

1) Транзистор корректора коэффициента мощности G22N60E;

2) Низкоомный резистор, выступающий в качестве датчика тока того же корректора;

3) Резистор на 100 Ом в цепи того же датчика тока;

5) Затворный резистор на 4.7 Ом одного из ключей преобразователя;

6, 7) Два мелких PNP-транзистора.

(диодный мост, надеюсь, найдете без подсказки)

После замены сгоревших элементов, не запаивая радиатор с силовыми транзисторами, включаю блок, чтобы проверить наличие дежурного напряжения, ведь микросхема дежурки у нас была под подозрением.

В отличие от финансовых пирамид, наша дежурка работает. Напряжение 5.11 вольт — как в больнице. Значит, можно запаивать транзисторы и проверять блок в сборе.

После запайки всех элементов проверил выходные напряжения — и они оказались в норме.

Собрал блок в корпус и нагрузил тестом в AIDA и одновременно нагрузкой из 12-вольтовых ламп — все выглядит как новое и работает превосходно.

Теперь немного об экономике. Суммарная стоимость запчастей, если покупать их в магазине, составляет порядка 500 рублей. В основном это цена транзистора и ШИМ-контроллера. Сам блок я купил за 1200 руб. Таким образом, себестоимость блока составила 1700 руб. В это время последняя цена на данный блок в магазине составляет 6700 руб. Ввиду перечисленных фактов, считаю ремонт успешным и целесообразным.

Желаю всем успешных и целесообразных ремонтов залитой техники. Спасибо за внимание!

Ремонт блока питания Thermaltake TR2 650W за копейки

Для тех, кто предпочитает видеоформат, смонтировал ролик:

Сегодня будем ремонтировать блок питания Thermaltake TR2 650W с бронзовым сертификатом. Неисправность у него следующая. При включении все кулеры на самом БП и на материнской плате начинают вращаться, но компьютер не запускается и картинки не выдает.

Забегая вперед, скажу, что для того, чтобы починить этот блок, нам придется заменить всего лишь одну деталь размером несколько миллиметров и стоимостью несколько копеек.

Разбираем и продуваем от пыли:

После осмотра блока на наличие визуальных дефектов, а также прозвонки силовой части, никаких отклонений найдено не было. Проверив выходные напряжения, обнаружил, что все напряжения в норме, кроме сигнала POWER GOOD. На нем 0.026 В вместо 5 В.

Данный сигнал формируется микросхемой супервизора ST9S429-PG14, которая является аналогом известного PS229. Именно по этому сигналу материнская плата понимает, что блок питания стартовал и стабилизировал все напряжения, и можно начинать запуск. Находится микросхема здесь:

Схема подключения супервизора в данном блоке выглядит следующим образом. Сигнал с 5-вольтовой обмотки трансформатора выпрямляется через диод, фильтруется конденсатором Cpgi и попадает на делитель напряжения, состоящий из двух резисторов, на выходе которого при условии, что с трансформатора пришло достаточное напряжение, получается не менее 1.15 В, необходимых для старта микросхемы. Далее этот сигнал поступает на ее 1 ногу. Проверил фактическое напряжение на этой ноге, и оно оказалось всего 0.4 В.

Итак, у нас есть всего 4 элемента, которые могут повлиять на ситуацию — это диод, конденсатор и два резистора. Резисторы проверил — они исправны и их номиналы в норме. Диод тоже исправен, но на всякий случай пробовал менять на новый. Остается конденсатор. Вот он:

Обычно такие конденсаторы либо в КЗ, либо работоспособны. Этот не был в КЗ и выглядел хорошим мальчиком, а потому первоначально я признал его исправным. Далее я долго пытался найти причину в низком напряжении на трансформаторе, в нагрузочном резисторе 5-вольтовой линии, в коэффициенте делителя напряжений и неисправности самой микросхемы. А также рассматривал вероятность вмешательства высших сил. Как говорится, в чужом ремонте соринку видим, а в своем бревна не замечаем.

Выпаиваю злополучный конденсатор, и что я вижу:

Запаял вместо него другой конденсатор емкостью 1.1 мкФ, и блок успешно заработал. На ноге 1 сигнал POWER GOOD INPUT появился, сигнал POWER GOOD OUTPUT также появился. Компьютер стал стартовать без проблем, а потому ремонт можно считать завершенным.

Желаю всем научиться ремонтировать простые неисправности, чтобы сэкономить кучу вашего времени и денег. Спасибо за внимание!

Починил

Почему в СССР телевизор начинал нормально показывать от удара кулаком? Все очень просто

Наверно каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этим способом ремонта радиоаппаратуры: Бах! кулаком по корпусу и все заработало. Что же там ломалось и главное так быстро восстанавливалось? Почему этот способ раньше восстанавливал работоспособность, а теперь не помогает?

Этот вопрос задали на форуме телемастеров. Больше всех мне понравился вот такой ответ:

Внутри дорогих брэндовых моделей телевизоров, поставляемых в страны бывшего СССР, специально ставят датчик ускорения, который при ударе включает резервную микросхему вместо сгоревшей. Разработчики специально внедрили эту возможность, зная особенности национального ремонта.

В последние модели телевизоров встроен искусственный интеллект, который по силе удара определяет серьезность намерений хозяина аппарата, и переключает на резервную схему. Кстати, с такими моделями можно попробовать мирно договориться, если попросить по-хорошему.

У наших радиоинженеров чувство юмора всегда на высоте.

Давайте по порядку разберемся во всех причинах- их не так уж и много.

Рационализаторы. В погоне за экономией и удешевлением изделия главное не снижать качество. Увы, не всегда это удается. Так было и с телевизорами СССР. Первые телевизоры были ламповые, которые считались прибором ограниченного срока службы. Потухла лампа-вытащили поставили другой. Для удобства замены лампы не впаивались в схему, а устанавливались на ламповую панель.

Для надежности ламповая панель делалась из специальной керамики и «ножки» ламп зажимались мощными пружинами.

Нашелся рационализатор, который разработал ламповую панель из пластика-гораздо проще в изготовлении и дешевле.

Внедрили эти панели во все телевизоры. Оказалась, что пластик под воздействием горячей радиолампы, со временем становится хрупким и рассыпается на кусочки. «Ножки» панели деформируются и теряется электрический контакт и телевизор перестает показывать.

От удара кулаком по корпусу телевизора тяжелая радиолампа немного смещается и контакт восстанавливается-вот телевизор и начинал снова показывать. Через какое-то время контакт снова отходит и процедуру рукоприкладства к технике приходилось повторить. Хорошо тогда корпуса телевизоров делали крепкие.

Телевизоры долгое время собирали вручную, паяльником пропаивая все контакты. Это изнурительная и монотонная работа, которую редкий мужчина выдерживал, поэтому на конвейерах радиозаводов всегда работали женщины. Для увеличения объемов производства внедрили автоматическую пайку : плата с деталями проходит над ванной с расплавленным припоем и все контакты припаиваются. Это в идеале. В реальности «ножки» некоторых деталей успевают окислиться и пайка получается некачественной.

Со временем окисление увеличивается и контакт пропадает. При ударе по корпусу деталь шевелится и электрический контакт восстанавливается, но не надолго.

На печатной плате соединительные провода заменяют тоненькие полоски медной фольги. Их толщина всего 20-25 мкм, поэтому любое механическое воздействие может привезти к обрыву полоски фольги (дорожки на плате).

Ударом по корпусу редко, но можно восстановить контакт, правда ненадолго. Могу сказать, что это самая муторная неисправность: нужно иметь орлиное зрение и вагон терпения для поиска микротрещины.

Гораздо реже бывали неисправности: обрыв провода жгута, плохой контакт в разъеме или в переключателе каналов.

Ну а если вышел из строя резистор, конденсатор, диод или транзистор то никакой удар не может его вернуть к жизни-тут только замена.

Не знаю откуда узнал американский режиссер Майкл Бенджамин Бэй о советской традиции «кулачного» ремонта радиоаппаратуры, но этот способ он очень хорошо показал в фильме «Армагеддон».

Вкратце напомню сюжет: к Земле летит огромный астероид и американцы (в который раз) отправляются спасать человечество от гибели. Высадившись на астероид закладывают ядерную мину, но выясняется, что взлететь обратно не могут-двигатели не запускаются, отказали электронные блоки управления. Американцы хватают документацию, судорожно нажимают кнопки-все бесполезно и только невозмутимый русский космонавт Лев Андропов с помощью гаечного ключа и «какой то матери» быстро починил электронику американского космического корабля и спас всех от гибели.

Можно ли современные телевизоры привести в чувство таким образом? Увы, нынешнюю аппаратуру, неосторожным ударом можно только доломать. Причем 99% случаях причина неисправности современной аппаратуры это «не на ту кнопку нажала» и лишь менее 1% неисправностей требует вмешательства телемастера.

Ремонт и модернизация увлажнителя UHB-200

Жил-был на свете рядовой увлажнитель, помылся, сломался, починился и стал управляемым с телефона.

Ситуация достаточно частая — при очистке корпуса увлажнителя, внутрь попала водичка и блок питания, с достаточно громким БАХ, вышел из строя.

Сгорел плавкий предохранитель, вышел из строя мосфет 4N60F, погорел диодный мост из четырех 1N4007, вышла из строя оптопара 817C и попутно отгорела ножка резистора R7, что в цепи затвора мосфета.

Все детали были куплены и началась процедуры замены.

Схема обратно-ходового БП достаточно распространена.

По цветовой маркировке был найден нужный номинал резистора.

Также установлен нужный резистор на плате.

Резистор 0.68 Ом также был заменен, т.к. взорвался.

Вначале взамен мосфета 4N60F был куплен 10N60F с надеждой, что «будет» мощнее.

Но по итогу, для данного мосфета нужно менять и остальные элементы схемы, в т.ч. стабилитроны — по итогу два раза сгорали элементы на плате, пока не купил такой же мосфет как и стоял.

На родном мосфете, видна окалина на затворе.

Также был очищен вентилятор для выдува генерируемого тумана из увлажнителя, так как был очень загрязнен.

После сборки, вентилятор был установлен на место.

Сам блок питания запитывался через лампочку на 75 Вт, чтобы в случае КЗ на плате, не повреждать элементы.

Дальше, в целях автоматизации увлажнителя, было решено использовать плату wemos d1 mini на база esp8266.

Схема собрана на макетке и испытана.

Следующим этапом будет сигнализация об окончании воды в резервуре и регулировка мощности вентилятора путем замены штатного потенциометра — цифровым.

Сломался старенький телевизор

Всем доброго послевосьмогомарта дня мужики!)

Имеем следующие данные: в съемной квартире, где я проживаю есть старенький телевизор марки EVGO. Не то чтобы я им особо пользуюсь, но придя после работы, да в выходной день включаю его, чтобы фоном был шум, дабы не было так одиноко дома и вот в очередной выходной день, прихожу я со смены, а ящик [TV] не включается. Самое обидное, что я его не включал недели 2-3 с последнего раза, а тут на тебе. обиделся. Разобрал заднюю крышку, снял и ах. нул. от количества пыли на плате. Сфоткать забыл в этот момент, но скажу так, я впервые увидел как выглядят «лохматые» конденсаторы, сопротивления и прочие элементы цепи. Убрав пыль пылесосом (аккуратно), увидел что «умер» предохранитель, а причиной его кончины стал полевой транзистор. Погуглив в интернете нашёл схему телевизора и тут столкнулся с проблемой.

На схеме полевой транзистор обозначен BU291A

В интернетах про него информации я не нашёл от слова совсем. НО! Выпаяв данный транзистор из платы и попытавшись прочитать маркировку видно, что транзистор стоял другой. На фото ниже не видно, но маркировка начинается с K 26

Дальше не разобрать, всё погорело

И вот собственно обращаюсь к великому и мудрому сообществу Пикабу, где найти аналог или какой полевой транзистор можно поставить взамен скончавшегося??

Фото с места действий и моделью телевизора прилагаю ниже

P.S. я не особо электронщик, так любитель, так что не сыпьте сильно профессиональными терминами пожалуйста))

P.S.S. проживаю в глухом посёлке и с магазинами радиоэлектроники тут туговато, но есть ПОЧТА, так что если есть на AliExpress запчасти подходящие, прошу прикрепляйте ссылки в комменты

Забота о сыне

Эта ситуация случилась со мной буквально 30 минут назад.

Т.к. мои отношения с родителями не такие теплые, поэтому хотел рассказать про свою соседку и о том, как она сильно любит и переживает о сыне.

Эту соседку давно не видел, но слышал что сильно кашляла, когда бывал дома(надо мной живет, панелька). Звонок в дверь, привет Кирилл, я вот телевизор купила, а настроить каналы не знаю как, поможешь? Ну ок, помогу, только мне скоро уезжать. Поднимаюсь к ней, а коробка даже не вскрыта и отдельно лежат кронштейны на стену.

Она говорит уже по факту: ой, ничего не понимаю, соберешь?»

Ну блин, ладно. Прикрутил ножки, вставил всё, начал каналы настраивать. Соседка решила рассказать про сына. Он молодец, вот бабушкой год назад стала. Я уж решила не дергать его, он устает и так на работе да и болею, вдруг заражу его ,а он внука. Она с такой простотой всё говорила, что тип переживает, чтоб не устал , чтоб не заразить его т.к. пневмония. И я в этот момент настраиваю и ¯\_(ツ)_/¯.

Что-то так неприятно стало, а то что любит и переживает — хорошо. Сосед если подохнет, другой будет 🙂

Ремонт и диагностика техники с помощью ножа, воды и соли

Во время учёбы в институте, у меня вышел из строя ноут. Интересная поломка оказалась. А ещё интереснее то, что диагностику и починку пришлось делать с помощью «каках и палок», ну ладно, с помощью «соли, воды, огня и ножа».

Ситуация такая: блок питания подключён к ноуту, лампа питания горит, но ноут не включается. Аккумулятор ноута умер 100 лет назад, так что на аккумуляторе его не запустить для проверки. Схожего БП не нашёл, хотя это обычный HP с самым обычным разьемом.

Ну что делать, нести в мастерскую? Наверняка возьмут не меньше 500-1000 только для разборки-диагностики. А я сам с усам, только у меня в общаге кроме столовых приборов и учебников ничего нет. В общем решил сам попробовать восстановить ноут с помощью подручных инструментов и смекалки.

Для восстановления у меня имелась отвёртка и нож, для случая, если отвёртка не подойдёт. Это все. Паяльник мог одолжить у кого-то, мультиметра не было.

Для начала нужно определить что не работает, что разбирать. Визуально поломку скорее всего не опрелелить, я и так знаю. Но попытка не пытка. Так разбирать ноут? Может БП накрылся?

Взял соль, воду, смешал и бросил конец (провода) БП в этот раствор. БП на 19В, 4.75А на выходе. Вижу пузырьки водорода. Но вот выделение его идёт не интенсивно. В той пропорции и при параметрах тока вода должна сильнее бурлить, а там выделение шло как от БП 1В / 50мА. В общем понятно, БП как-то накрылся.

Смотрю на БП, не могу понять как разобрать. Вертел его в руках с час. У меня есть такое хобби — догадаться как разобрать устройство. Это достаточно интересное занятие, лучше любого пазла. Но тут я сдался, полез в интернет за подсказкой. Ну и что бы вы думали? Специалисты-ремонтеры-то наверняка знают, что БП заварены и их не разобрать без «расколачивания».

Теперь нож пригодился в качестве ножа. Ножами открывать БП не советую, можно травмировать себя. Лучше использовать лобзик. Но я от безисходности как-то открыл все ножом.

Смотрю внутрь. Мало того, что провода БП стали со временем «деревянными», так ещё и пайка отошла. Но отошла так, что небольшое напряжение он как-то выдавал. Провод отошёл совсем, но вот как-то одним из атомом в одном из узлов решётки все же немного касался нужной дорожки и создавал впечатление, что все работает. Пропаял, проверил, комп включается.

Да, с паяльником была ещё та история. Парень сказал, что есть паяльник. Прихожу, а он мне даёт доисторический музейный экспонат — молот с куском меди на конце, который на костре только разогревать можно. Ну. Ну. Не знаю, иметь хоть что-то, чем ничего все же лучше. Запаял как-то, удалось не все залить там оловом XD

А что теперь, корпус разбит. Можно клеить моментом, эпоксидкой, но прочность конструкции будет сильно нарушена. Можно было бы заклеить жидким клеем под температурой и было бы самое то, но клея не было. Материал корпуса — не полиэтилен, пластик. Причём пластик обычный, бытовой, не какой-то особый, типа высокого класса термостойкости как в чайниках. Такой пластик можно расплавить по периметру раствором дихлорэтана, причём можно и не раствором, а просто. Все это склеится так, как жидкий термоклей бы не склеил.

Ну что, замутил дихлорэтан, вышел на 70 руб, промазываю все по периметру и клею. Результат — внешне, конечно, не как новый, но намного лучше того, что показывают в некоторых видосах на ютубе. Прочность корпуса восстановлена.

Результат: ноут работает уже лет 10 в сумме 🙂

Источник