Лампы «light +»: как это работает, где правда и где обман?
Можно ли увеличить эффективность головного света, не покупая новую машину и не приобретая на разборке ксеноновые фары от более дорогих комплектаций вашей модели? Можно. Для этого предназначены так называемые «лампы повышенной яркости» – «+100%», «+120%» , «+150%» и так далее. Однако как все это работает и в чем подвох – до сих пор загадка для многих автолюбителей. Поэтому вокруг ламп «light +» бесконечно затеваются ожесточенные споры, едва ли не хлеще масляных холиваров и битв типа «шипы VS липучка»…
Так называемые лампы «повышенной яркости» регулярно порождают споры в автомобильном коммьюнити. Люди не вполне понимают их сущность и заложенные в конструкцию принципы – постоянно звучат фразы, что эти лампы слепят встречных водителей, что они нарушают закон Ома и что это вообще фикция… Отчасти в непонимании виноваты и производители, которые изначально не объяснили четко и внятно суть этого направления потребителям, а начали лишь год от года наращивать проценты «плюса». «Колеса» предлагают прекратить холивары раз и навсегда, раскрыв все секреты ламп «light +».
Мощность
Мощность лампы накаливания пропорциональна ее яркости. И сколько фар было испорчено лампами повышенной, по сравнению со штатной, мощности, вставленными наобум, бездумно – не перечесть…
Автомобильная фара рассчитана на строго определенную мощность лампы, и повышать ее, просто вставив в патрон лампу с тем же цоколем, но с увеличенными ваттами, нельзя. Портится все – стекло, отражатель, проводка, реле. С ростом мощности растет потребляемый ток и тепловыделение: поликарбонатное стекло фары перегревается и мутнеет, изоляция проводки размягчается от лишних ампер, провода в жгуте замыкаются между собой….
Поэтому лампы повышенной яркости НЕ МОЩНЕЕ! Их мощность строго-настрого соответствует штатной. Если у вас с завода в фаре, скажем, стоит обычная лампа H7 на 55 ватт, то и ЛЮБАЯ лампа повышенной яркости, имеющая одобрение ECE, (хоть «+20%», хоть «+200%), также будет потреблять от бортсети 55 ватт!
Яркость
Многие из нас в босоногом детстве считали, что «чем круче тачка – тем мощнее у нее всё!». Сильнее мотор, ярче фары и так далее… Насчет мотора – наверное, справедливо, а вот с фарами такого не работает…
Мощность ламп фар (и проистекающая из нее яркость) строго стандартизированы на компромиссном уровне – чтобы и дорога освещалась достаточно, и водители встречных машин не были ослеплены. Увеличивать яркость по желанию строго запрещено, и этого не делает ни один автопроизводитель и ни один производитель автоламп. И лампа повышенной мощности, и фара с такой лампой никогда не пройдут сертификацию, которая весьма строга. Количество нормированных международными стандартами люмен светового потока превышать нельзя.
Мощность – та же, яркость – та же… И вот мы приходим к парадоксальному выводу, ступая на тонкий лед холиваров и срачей: если мощность и яркость у ламп «light +» такая же, как и у обычных ламп, то где же скрывается профит для водителя?! Для чего все затевалось и не обманывают ли нас?!
Не торопитесь – все не так просто!
Так чем отличается обычная лампа и лампа «light +»?
Так называемые лампы с увеличенной яркостью отличаются от обычных двумя основными элементами. Конструкцией нити накала и стеклянной колбы. Они у них совершенно иные!
Нить накала лампы повышенной яркости более тонкая. Соответственно, она нагревается до более высокой температуры и излучает световой поток повышенной интенсивности. Тем не менее электрическая мощность лампы, подчеркнем, неизменна! Конструкция нити накала, ее геометрия и материал сплава подобраны так, что мощность аналогична стандартной лампе, и никаких особенностей и нюансов применения лампа повышенной яркости не имеет – просто меняется одна на другую.
Колба лампы повышенной яркости также иная. Она имеет особое градиентное покрытие стекла. По сути – своего рода маску-светофильтр, которая пропускает более интенсивное световое излучение только туда, куда нужно, строго в зоны границ стандартизированного и нормированного светового пучка.
Почему же с лампами «light +» эффективность фар заметно повышается, однако не происходит увеличения общей яркости, следствием которой не может не являться ослепление водителей встречной полосы? Потому что многие люди путают яркость и освещенность… Да еще и общую – с зональной.
Все производители ламп следуют стандартам безопасности, принятым в ECE (Европейской экономической комиссии). Стандарты требуют от лампы каждого типоразмера не превышать определенный максимальный световой поток, измеряемый в люменах внутри специальной контрольно-измерительной сферической камеры, в центре которой при экспертизе размещается лампа. Лампа излучает практически на все стороны (ну, кроме цоколя), и световой поток в каждой точке тестовой сферы снимается датчиками и суммируется. К примеру, у тех же весьма распространенных H7 он в сумме не должен превышать допустимо разрешенные 1500 люмен.
Когда же в центр этой сферы ставят лампу повышенной яркости, «light +», она тоже показывает те самые разрешенные 1500 люмен – никакого превышения нет! И это происходит именно благодаря маске-фильтру на колбе. Если бы маска отсутствовала, общий световой поток, конечно, был бы выше разрешенного и слепил бы встречку. Но фильтр приглушает свет в тех секторах излучения, где он не нужен, пропуская в необходимых. В итоге у нас возрастает именно полезное излучение лампы в сравнении с лампой стандартной конструкции.
Так что такое «+» ?
Проценты «плюса» – не вполне понятная вещь, и вот тут производители таких ламп в свое время слегка недоработали в плане информирования аудитории автовладельцев. Многие считают это процентами яркости, что, безусловно, не соответствует действительности.
Проценты «+ХХХ» – это достаточно сложная комплексная величина. Сравнение идет с минимально допустимым по стандартам безопасности светом некой условной лампы, а вот проценты «в плюс» высчитываются по замерам в четырех определенных точках светотеневой границы светового потока. Поэтому, разумеется, «+100%» или «+150%» – это не прирост яркости фар в два или два с половиной раза, а увеличение эффекта освещенности именно там, где его обычно недостаточно, на светотеневой границе. Также этот прирост влияет на максимальную дальность освещенной фарами зоны – эти цифры указываются на упаковке ламп в метрах, но надо понимать, что это не гарантированный четкий прирост, а цифры «ДО ххх». Ибо прирост этот индивидуален и зависит от изначальной конструкции фар конкретного автомобиля и от их технического состояния – качества отражателя, прозрачности стекла и т.п.
Срок службы
Срок службы ламп «light +» – бесконечный источник споров, шумящих повсюду, от гаражей до автомобильных форумов. Главная претензия к таким лампам – «они быстро перегорают», и автовладельцы, приобретя недешевый продукт, чувствуют себя обманутыми… Почему это происходит и есть ли тут обман?
Законы физики неумолимы, и если нить лампы «light +» более тонкая и нагрета до более высокой температуры, то она действительно служит меньше, чем нить аналогичной обычной лампы – более толстой и менее горячей. Никак иначе!
Срок службы ламп «light +» примерно вдвое меньше, чем у ламп классической конструкции: в среднем примерно 250 часов против 500 часов. Это обычно не скрывается и указывается на упаковке, но покупатели редко обращают внимание на такие «мелочи», что в итоге нередко приводит к разочарованию.
Нужно понимать следующее. Лампы «light +» являются ЕДИНСТВЕННЫМ способом законно и безопасно для своей машины и для окружающих сделать свет фар эффективнее. Ну, во всяком случае, единственным бюджетным – уж точно. Ибо менять полностью фары под галогенный свет на ксеноновые, взятые от более дорогой (или более свежей по годам) модификации вашей модели авто – крайне затратный вариант. И если вы реально много и часто ездите в темное время суток, то снижение срока службы ламп – это осознанный компромисс в пользу повышения безопасности движения и снижения усталости водителя. В случае традиционных галогеновых фар идеального варианта просто нет – либо улучшение освещенности и несколько более частая смена ламп с «light +», либо стандартный свет и долговечность с лампами обычной конструкции.
Также «light+» способен выручить тех, у кого даже исправные новые фары изначально не отличались хорошим светом – ну просто так спроектированы, бывает такое частенько в бюджетном классе авто… И тем более они полезны тем, у кого фары уже старенькие и изношенные, с помутневшими стеклами и частично потерявшими зеркальность отражателями. Если по каким-то причинам менять такие фары затруднительно, вернуть им характеристики, близкие к заводским, можно как раз более эффективными лампами.
Osram Night Breaker 200
Ну и подытожим рассказ о лампах повышенной яркости анонсом новинки – появившимися совсем недавно самыми эффективными лампами в рамках технологии повышения эффективности от OSRAM, Night Breaker 200. Прибавка освещенности у этих ламп составляет рекордные +200%.
«Все вышесказанное исчерпывающе характеризует лампы «light+» большинства производителей. Главное – изначально понимать их особенности и правильно расставлять свои приоритеты. И тогда преимущества более эффективных фар для вас осознанно перевесят вынужденную необходимость несколько более частой замены ламп. Качественный свет позволит свободно выбирать лимит разрешенной скорости, а не тормозить на ровном месте из-за плохой освещенности трассы и обочины», – рассказывает «Колесам» технический специалист компании OSRAM Артем Нуриахметов.
«Ну и все же кратко дополню этот ликбез некоторыми индивидуальными особенностями ламп OSRAM Night Breaker 200! Помимо двух ключевых технических решений, отличающих их от обычных ламп (нить накала и колба), в Night Breaker 200 применено еще немало мелких вспомогательных технологий, которые в сумме позволили при столь высоком приросте эффективности сохранить продолжительность службы Night Breaker 200 на уровне предыдущего поколения Night Breaker».
Это увеличенное давление и объем галогена в колбе, позволяющее улучшить регенерацию вольфрамовой нити (эффект, давно известный по любым галогенкам, а не только «light+» – осаждение испаряющегося металла нити обратно на нить). Нить накала сделана более вибростойкой – максимально, насколько это сегодня возможно для тонкой нити, работающей при повышенной температуре. Еще одна новация – помимо обычного галогена в колбу лампы добавлен ксенон! Нет, конечно, ксеноновой эта лампа не стала – у газоразрядной ксеноновой лампы совершенно иная конструкция и принцип работы, но и в галогенке ксенон, как выяснилось, может быть весьма полезен! Атомы ксенона – крупного размера, и, «окутывая» нить накала, они не позволяют отрывающимся атомам вольфрама далеко отлетать от основы, ускоряя процесс регенерации и работая в качестве своеобразного «газового теплоизолятора», не выпуская на поверхность колбы избыточное тепло от сильно нагретой нити.
Свет Night Breaker 200 на 20% более белый, чем свет стандартных галогеновых ламп – цветовая температура повышена (до 3700 Кельвинов у ламп Night Breaker 200 H7 и 4050 Кельвинов у ламп Night Breaker 200 H4), что создает более комфортную для глаз освещенность. А дальность освещенной зоны увеличена на расстояние до 150 метров (в зависимости от типа и состояния фары, разумеется).
Как выбрать светодиодную лампу и сохранить зрение?
LED-лампы помогают экономить энергию, но из-за некоторых особенностей работы и устройства светодиодов не каждую лампочку можно назвать хорошей. Более того плохие источники света и вовсе вредят здоровью, ухудшают самочувствие, снижают работоспособность… Так давайте же разберемся как выбрать светодиодную лампу и какие факторы определяют качество освещения.
Что вы узнаете через 5 минут?
Почему нужно покупать лампы известных брендов, таких как Philips, Osram, Ikea и нельзя экономить на освещении.
Теория — от чего зависит качество света?
Есть два основных параметра определяющих насколько хорош источник света: коэффициент пульсаций и индекс цветопередачи.
Коэффициент пульсаций определяет насколько сильно циклично изменяется яркость света в процессе работы источника света. Если говорить простым языком, то чем больше коэффициент пульсаций — тем больше будет мерцать лампа. Отечественные нормативные документы (например, СП 23-05-95, он же СП 52.13330.2011) нормируют этот коэффициент для пульсаций частотой до 300 Гц.
Эти пульсации не заметны глазу, но «заметны» для вашей нервной системы и зрения. Проявляться негативные эффекты могут по-разному — болит голова, быстрее устаёшь, напрягается зрение…
Простая и не совсем объективная проверка пульсаций – это посмотреть на лампочку через камеру мобильного телефона. Если на экране видны какие-либо волны, вспышки или другие артефакты вокруг источника света — он пульсирует. Правда видно это будет только в случае пульсаций на частоте кратной количеству кадров при съёмке.
Коэффициент пульсаций зависит от качества и схемотехники источника питания светодиодов в лампе, чем стабильнее его выходной ток, тем меньше будет пульсаций. Согласно тем же документам, он не должен превышать 20 процентов, а в рабочих кабинетах, местах где работают с мелкими предметами (высокая нагрузка на зрение) в детских комнатах и т.д. — не больше 10%.
Индекс цветопередачи отражает то, насколько реалистично выглядят цвета окружающих предметов при этом освещении. Величина безразмерная, то есть измеряется в условных единицах. При этом обозначается как Ra, в качестве эталона выбрано солнце — Ra=100.
Он зависит от типа используемых светодиодов, а вернее от качества люминофора, которым покрыт кристалл. В большинстве помещений он должен быть не ниже 80, а в комнатах где требуется хорошо различать цвета (швейные, художественные, покрасочные мастерские) — не ниже 90.
Если люксметры с функцией определения коэффициента пульсаций еще можно купить относительно недорого (до 100 долларов, Radex Lupin в мае 2019 года стоит 5000 рублей, не говоря уже о китайских 10-20 долларовых поделках) или сделать своими руками, то измерить световой спектр и определить индекс цветопередачи можно только в лабораторных условиях.
На что обращать внимание при покупке?
Если вышесказанное действительно важно для здоровья и продуктивной работы под искусственным светом, но как бы нам не хотелось — большинство не может проверить качество лампочки, которую покупают, остаётся доверять лишь проверенным брендам (в конце статьи мы приведем таблицу производителей хороших светодиодных ламп). Кстати некоторые производители указывают «БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ» на упаковке — это хороший признак!
Поэтому давайте поговорим на что нужно смотреть при покупке, чтобы выбрать нужную для вашего светильника светодиодную лампу!
В первую очередь обратите внимание тип цоколя . Наиболее распространен резьбовой цоколь Эдисона типа E27, его мини-аналог встречается реже — Е14. В точечных светильниках используются лампы со штырьковыми цоколями GU5,3 G4 и прочие.
Следующее — напряжение питания ! Если лампы с резьбовым цоколем почти всегда рассчитаны на напряжение питания в 220В, то «штырьковые» аналоги могут быть и на 12В постоянного тока. Это нужно проверять перед покупкой, чтобы не подключить низковольтную лампу напрямую к бытовой сети 220В переменного тока, свет будет и яркий, только вспышкой и с феерверками.
Далее нужно определится с мощностью . Большинство современных светодиодных ламп дают в среднем до 100, чаще 80-90 лм/Вт. Это значит, что для замены всем привычной «сотки» (лампочки накаливания мощностью в 100 Вт) нужна светодиодная лампа мощность 10-15 Ватт — такой разброс обусловлен тем, что производители бюджетной продукции пишут на упаковке мощность больше реальной.
Если у вас стоит диммер вместо выключателя и вы не хотите отказываться от возможности регулировки освещенности в комнате — светодиодная лампа должна быть диммируемой , то есть поддаваться регулировке от обычного бытового диммера. Об этой функции производитель всегда заявляет на упаковке или на корпусе лампочки, либо надписью, либо специальным условным изображением.
Следующее на что нужно обратить внимание — форма лампы , дизайн и её конструкция. Для использования в открытых люстрах или светильниках с прозрачными плафонами лучше подходят лампочки типа «свеча» или «свеча на ветру» (с закрученным хвостиком) с матовым (лучше рассеивает) или полностью прозрачным колпачком.
«Шарики» чаще покупают для настольных ламп и бра, а классические «груши» подходят почти для всего. От формы и размеров рассеивания зависит угол, на который светит лампочка, для люстры он должен быть не менее 180 градусов, а для настольной лампы или точечного светильника достаточно и 90-120˚.
Однако от формы лампы зависит её максимальная мощность, как бы это не звучало. Дело в том, что единственное, чем ограничивается мощность светодиодной, так это тем сколько тема может отдать окружающей среде светодиод через радиатор, корпус лампочки выступает в качестве радиатора, чем он толще и больше — тем больше тепла может передать.
Соответственно и большей мощности может быть лампа, в среднем максимальная мощность для разных форм-факторов ограничена следующими величинами:
— лампы для точечного светильника типа MR16 c цоколем GU5,3 или подобными — около 5-7 ватт.
— Мини лампы с цоколем G4 – около 2-3 ватт.
Естественно, приведенные цифры не могут являться единственной истинной и есть много влияющих факторов, таких как:
1. конструкция плафона, например, в закрытом плафоне нельзя использовать мощные лампы, т.е. не стоит вкручивать 15-ваттную «грушу», лучше ограничится мощностью до 7-9 ватт.
2. Температура в помещении где будет установлена лампочка (при перегреве резко снижается её срок службы).
3. Тип используемых светодиодов — каждое следующее поколение светодиодов отдаёт всё больше энергии в световой поток и всё меньше греется.
Также стоит обратить и на вес самой лампы, так как корпус выступает в качестве радиатора, то чем тяжелее лампочка, тем больше вероятности, что на радиаторе не экономили.
Каким производителям стоит доверять?
По популярности и качеству продукции в сфере светодиодных лампи светильников лидируют Philips и Osram в том числе и как одни из родоначальников светодиодного освещения.
Также хорошего качества продукцию выпускают такие бренды, как: IKEA, Lumker, Arlight, Thomson, Navigator, X-Flash, Gauss, Наносвет.