Высота вывода провода для подсветки зеркала в ванной

Разводка электричества в квартире. Правила и высоты розеток

Разводка электричества вызывает самые большие сложности у большинства семей, кто впервые сталкиваются с этим видом работ. Проблема заключается не в том, кто проштробит стены под провода и установит коробки для розеток – это делает любая бригада электриков. А в том, где и какие розетки и выключатели необходимо располагать.

При обращении в студию дизайна интерьера, один из главных блоков дизайн-проекта, который отдается на руки заказчику, является развертка по стенам с указанием размещения розеток, выключателей и слаботочных сетей.

Для наших новоселов ЖК «Балтийский-2» приводим все стандарты разводки электрики в стандартной квартире. Мы надеемся, что данная информация поможет в процессе ремонта и станет еще одним шагом на пути создания уютной и комфортной квартиры.

Кухня

Розетки на кухне должны располагаться в 3-х зонах:

• над рабочей поверхностью (фартук)
• в цоколе (за кухонным гарнитуром)
• у обеденного стола

Над рабочими столами рекомендуем вывести 6-10 розеток, блоками по 3-4 розетки в ряд. Эти розетку будут использоваться для кухонной техники: чайника, мультиварки, миксера, блендера, мясорубки, тостера, соковыжималки.

Розетки для подключения холодильника, варочной панели и духового шкафа выводятся в цоколь.

Розетка для микроволновой печи располагается там, где будет стоять СВч-печь.

Около обеденного стола можно сделать 1-2 розетки. Для зарядки гаджетов или на тот случай, если чайник или кофемашина стоит на обеденном столе.

Высота розеток на фартуке = 1100 мм

Высота розетки под варочную панель = 500 мм

Высота розетки под холодильник, духовой шкаф, посудомоечную машину = 300 мм

Высота розетки для вытяжки = 1900 мм

Высота розетки для встроенной СВЧ = 1400 мм

Также не забудьте о дополнительных источниках света на кухне – это, в первую очередь, подсветка рабочей зоны. Кабель под нее выводится в зависимости от вида самой подсветки. Для диодного освещения подойдет кабель 2х0,75, выведенный за верхними ящиками.

Если кухонный гарнитур предусматривает большее количество вариантов освещения (подсветка серванта, отдельных элементов), то раскладку по необходимой проводке предоставляет производитель кухни.

Ванная комната

В ванной комнате должно быть предусмотрено не менее 2 розеток. Одна – для подключения стиральной машины, вторая – для фена, электробритвы и электрической зубной щетки.

Розетки в ванной поднимаются на бОльшую высоту в целях безопасности (чтобы не попала вода при затоплении)

Высота розетки под стиральную машину = 700 мм

Высота розетки под фен = 1500 мм

Высота розетки под бойлер определяется его размещением и высотой установки.

Обязательно необходимо сделать вывод под освещение зеркала (встроенного в зеркало или отельного светильника)

Высота кабеля под подсветку = 2000 мм

Ванная комната имеет, как правило, скромные размеры, поэтому не лишним будет сказать, что от дверного проема следует отступать не менее 300 мм по горизонтали для размещения розеток. Лучше, если позволяет пространство – 500 мм.

Гостиная

Основной задачей расстановки розеток в гостиной является правильное планирование зоны TV и колонок.
Перед началом разметки розеток четко определитесь что где будет стоять в гостиной, где будет расположена зона кинотеатра и откуда будет идти звук.

Если вы располагаете домашним кинотеатром, то сабвуфер можно разместить рядом с TV, а колонки скрыть в потолке. Это, правда, возможно только для ГПК-потолка и со специальными колонками. Однако, если колонки будут размещены в верхних углах, то провода все равно можно будет скрыть за потолком.

За телевизором сразу необходимо расположить блок электрических розеток и антенной розетки.

Высота розеток под TV = 1200 мм

Высота розетки для сабвуфера и DVD = 800 мм

Остальные розетки в гостиной располагаются в зависимости от мебели и функциональных зон.

Спальня

В спальне единственной проблемой расстановки розеток является путаница с прикроватными тумбочками. Куда выводить розетки – под тумбочки, за тумбочками или над ними?
Сначала необходимо определиться с тем, какое освещение будет в зоне кровати – настенные торшеры направленного света или лампы, стоящие на тумбочках.
Для ламп лучше сделать скрытые розетки. Для торшеров необходимо будет закладывать кабель в стену и делать отдельные выключатели на стене.

Если тумбочки на ножках, и есть просвет между полом и каркасом тумбочки, то розетку для ламп лучше сделать в цоколе.

Высота розеток над тумбочками = 700 мм

Однако, если у вас низкие прикроватные тумбочки, то можно вывести розетки на 600 мм от пола.
Также не забудьте о выключателе общего освещения у изголовья кровати. Его наличие сделает ваше пребывание в спальне в разы комфортнее и избавит от необходимости вставать для того, что выключить свет перед сном.

В остальных помещениях расположение розеток определяется расстановкой мебелью. Розетки у компьютерного стола могут быть под ним или над ним.

Высота розеток над компьютерным столом = 900 мм

Источник

Монтаж электропроводки в ванной комнате (подробный отчет)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я поделюсь с Вами подробной, а главное, последовательной информацией по монтажу электропроводки в ванной комнате.

Прочитав данный материал, Вы в принципе, сможете все сделать своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых специалистов-электриков.

Вот план помещения туалета и ванной комнаты.

Этапы демонтажа старой плитки и штукатурки на стенах, заливки стяжки пола, монтаж и крепление гипсокартона, и прочее я упущу, т.к. тематика сайта у меня про электрику, а не про ремонт квартир.

Составление плана мебели

Самый первый и самый важный этап перед монтажом электропроводки — это составление плана расположения мебели. Для этого нужно максимально продумать, что и где у Вас будет установлено.

Чтобы Вам лучше представить о чем пойдет речь, я пронумеровал все стены ванной комнаты и отобразил их на плане.

На всю ширину стены №1 будет установлена угловая ванна с тропическим душем.

На стене №2 рядом с ванной будет установлен умывальник с настенным зеркалом, а далее унитаз.

На стене №3 (с дверным проемом) планируется установить электрический полотенцесушитель и терморегулятор для теплого пола.

Стена №4 остается полностью свободна. На ней будет установлен лишь вытяжной вентилятор, но об этом поговорим чуть позже.

Стиральной машинки в ванной комнате не будет — она будет установлена на кухне.

Вот такой получился план санузла с расставленной мебелью.

Для наглядности отобразим всех наших потребителей электроэнергии на плане красным цветом. В моем примере это — электрический полотенцесушитель, терморегулятор для теплого пола и вытяжной вентилятор.

Вот, в принципе, известна компоновка всей мебели и электрических потребителей, и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.

Составление схемы и монтаж электропроводки в ванной комнате

Схема электропроводки представляет собой план помещения, на котором отображаются все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки, распределительный щит и т.п., а также пути прокладки кабельных линий.

1. Освещение и вентиляция

В первую очередь определимся с количеством светильников в санузле. Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.65, п.67) и ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» (Таблица 7) освещенность в ванной комнате должна находиться в пределах от 50 (Лк) до 200 (Лк).

Площадь санузла составляет около 4 кв.м. Требуемая освещенность в таком помещении легко достигается путем симметричной установки четырех светильников на потолке. Правда, из-за некоторых соображений в дальнейшем их пришлось установить не совсем симметрично.

Рассчитать получившуюся освещенность, зная световой поток устанавливаемых ламп, в принципе, не составит труда — каждая лампа будет освещать практически свой квадратный метр площади.

На настенном зеркале около умывальника будут установлены еще два светильника.

Теперь на нашем плане отобразим расположение всех светильников санузла.

После завершения монтажа, для интереса, я все же произведу измерение полученной фактической освещенности с помощью люксметра, который я использовал в статье про сравнение различных типов ламп по световому потоку.

Тип потолочных светильников еще не выбран, но самое главное, что нужно учесть степень защиты их корпуса (код IP).

Напомню, что в своей статье про установку розеток в ванной комнате я подробно рассказывал про зоны, на которые разделяются ванные и душевые помещения. Рекомендую Вам перейти по указанной ссылке и подробно ознакомиться с ними подробнее. Здесь я приведу лишь некоторые выдержки для конкретно моего примера (ванна с душем).

Как видите, два светильника (над ванной) у меня попадают в зону 1, а там вообще их запрещено устанавливать. Но спасает лишь то, что высота потолка в ванной комнате составляет 2,5 (м), а требования ГОСТа Р 50571.11-96 ограничены высотой 2,25 (м). Это значит, что эти светильники формально уже будут относится даже не к 3 зоне. Остальные два потолочных светильника находятся в 3 зоне, а значит степень защиты их корпуса может быть IPХ1.

В любом случае встраиваемые потолочные светильники лучше приобрести со степенью защиты IPХ4. К тому же у встраиваемых светильников степень защиты определена с их лицевой стороны, а контактная группа, находящаяся за потолком, чаще всего не защищена от воздействия влаги, конденсата и т.п.

Здесь вроде разобрались, но как быть с двумя светильниками, которые будут установлены прямо на настенном зеркале?!

Они попадают в зону 2, в которой допускается устанавливать светильники только 2-ого класса защиты от поражения электрическим током со степенью защиты IPХ4. Правда вот устанавливаемые светильники явно не имеют степень защиты IPX4.

А что делать?! Этот момент придется оставить так.

Канал вентиляционной шахты находится в противоположной стене от ванны (расстояние 1,5 (м) от края ванны), поэтому он смело попадает в 3 зону. В связи с этим, степень защиты корпуса вентилятора должна быть не ниже IPХ1, а еще лучше IPХ4.

Проходное отверстие в шахту (отдушина) сделано диаметром 100 (мм).

В это отверстие будет устанавливаться вытяжной настенный вентилятор с диаметром фланца 100 (мм) ERA 4S ET с таймером, для которого нужно будет предусмотреть отдельную линию питания. Этот вентилятор имеет степень защиты корпуса IP24, что вполне нам подходит.

Управление освещением и вентиляцией в ванной комнате будет осуществляться двухклавишным выключателем, который будет устанавливаться снаружи ванны со стороны дверной ручки. Это объясняется тем, нет потребности отключать свет, находясь внутри помещения санузла, в отличие от тех же комнат.

Отобразим на плане место установки двухклавишного выключателя.

Высота установки выключателя находится на отметке 90 (см) от чистового пола, а расстояние от дверного проема 15 (см). Если взять чуть меньше, например, 10 (см), то выключатель будет смотреться слишком близко к обналичке, если взять чуть больше, например, 20-25 (см), то он будет смотреть далеко от дверного проема и как бы не «дружить» с ним.

Одной клавишей будет включаться освещение ванной комнаты, а другой — вентилятор с таймером.

Включение светильников на зеркале будет осуществляться с помощью шнура-выключателя, встроенного в корпус зеркала.

Внимание! Вместо двухклавишного выключателя я пока временно установил выключатель Livolo с одним сенсором, поэтому управление освещением и вентиляцией осуществляется одной сенсорной кнопкой.

Электропроводку я решил делать без распределительных коробок, поэтому питающая линия освещения для ванной комнаты с квартирного щита приходит кабелем ВВГ-П (3х1,5) прямо в подрозетник двухклавишного выключателя.

Потолки во всей квартире будут натяжными, поэтому прокладку кабелей я буду осуществлять в гофре. Крепить гофру к потолку я буду с помощью пластиковых клипс соответствующего диаметра.

Потому что в Своде Правил СП 31-110-2003 (п.14.15) сказано, что электропроводка за подвесными или натяжными потолками является скрытой. Если нет сгораемых оснований, то можно применять, либо кабель ВВГ или ВВГнг в пластиковой гофре, либо кабель ВВГнг-LS, но уже без гофры.

В данном примере я применяю кабель ВВГ-П (плоский), поэтому и прокладку кабелей осуществляю в гофре.

Кстати, почитайте мою статью про сменяемость электропроводки в гофре. Как думаете, это миф или реальность?!

Таким образом, к выключателю с квартирного щита приходит кабель ВВГ-П (3х1,5), а с него идут уже две отходящие линии на освещение и вентиляцию.

Вся эта линия защищена автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Для прокладки линий освещения и вентиляции в помещении ванной комнаты я применил аналогичный кабель ВВГ-П (3х1,5).

Первый кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя уходит на потолочные светильники.

Все четыре светильника будут подключаться между собой шлейфом.

Питание светильников на зеркале осуществляется шлейфом от ближайшего потолочного светильника через шнур-выключатель.

Второй кабель ВВГ-П (3х1,5) от двухклавишного выключателя идет на питание вентилятора с таймером.

Приложу несколько фотографий с закладными для светильников в натяжной потолок.

А вот так все выглядит после монтажа натяжного потолка.

А вот уже законченный вид с установленными в натяжной потолок светодиодными светильниками. Про установку светильников в натяжной потолок подробнее читайте здесь.

По освещению и вентиляции, в принципе, все.

2. Розетки и терморегулятор

Как я уже говорил, стиральной машины в ванной комнате не будет, поэтому для нее розеток и не потребуется. Зато нужно предусмотреть розетки для электрического полотенцесушителя и прочих нужд ванной комнаты, например, фен, бритва и т.п.

Дело в том, что изначально в этом жилом доме отсутствовали водяные полотенцесушители, а без них как-то не очень, особенно в осеннее время года. Поэтому в санузле решили приобрести и установить бытовой электрический полотенцесушитель (радиатор) со встроенным терморегулятором от производителя «Сунержа» (г.Санкт-Петербург). Он имеет размер 500х400 (мм) и мощность 300 (Вт).

Полотенцесушитель планировалось установить на стене около входной двери, поэтому туда и было решено установить для него розетку. Напомню Вам, что розетки в ванных комнатах устанавливать разрешено, главное соблюдать ряд определенных требований.

Здесь лишь повторюсь с некоторыми важными моментами.

Полотенцесушитель установлен на расстоянии менее, чем 600 (мм) от края ванны, а значит он попадает в зону 2 (см. поясняющие рисунки в начале статьи) и должен иметь степень защиты корпуса IPХ4. Устанавливаемый полотенцесушитель имеет степень защиты корпуса IP54, что вполне удовлетворяет обозначенным требованиям.

Розетки должны располагаться в третьей зоне и могут иметь степень защиты корпуса IPХ1, но я настоятельно рекомендую в санузле устанавливать розетки со степенью защиты IPХ4, например, вот такие (Schneider Electric, серия Glossa, GSL000148, IP44).

Третья зона считается на расстоянии более 600 (мм) от края ванны или душевой кабины (см. поясняющие рисунки в начале статьи).

Подрозетник установлен на расстоянии 15 (см) от дверного проема на высоте 120 (см) от пола, практически рядом с полотенцесушителем. На этой же оси 15 (см) от дверного проема, только на высоте 30 (см) от пола, я установил подрозетник для терморегулятора.

Терморегулятор будет управлять температурой теплого пола. О том, как установить и подключить терморегулятор будет отдельная статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить интересные выпуски.

Хотя у меня на сайте уже есть подобная статья, только про терморегулятор ТР-110. Кому интересно, то переходите по ссылочке и знакомьтесь.

Кстати, в данном примере применен энергосберегающий стержневой теплый пол Unimat Rail мощностью 116 (Вт).

Я уже говорил Вам, что электропроводку в квартире я решил делать без распределительных коробок, поэтому питание розетки для полотенцесушителя и прочих нужд приходит отдельным кабелем ВВГнг (3х2,5) с квартирного щита прямо в ее подрозетник.

От этой же розетки кабелем ВВГнг (3х2,5) запитан терморегулятор для теплого пола.

Вся эта линия защищена автоматическим выключателем 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Теперь осталось в подрозетник завести выводы мата теплого пола и температурного датчика.

Все вышесказанное Вы можете посмотреть воочию в моем видеоролике:

P.S. На этом, пожалуй, и все. Я поделился с Вами своим опытом по монтажу электропроводки в ванной комнате. Всем спасибо за внимание. Если по материалам статьи у Вас возникли вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте.

75 комментариев к записи “Монтаж электропроводки в ванной комнате (подробный отчет)”

В подрозетнике будете соединения через ваги делать? Или как?

Класс!
Дмитрий, это ты у себя ещё ремонт не закончил?

Юрий, освещение и вентиляцию буду соединять через плоские клеммы Ваго (2273-203).

А зачем такие сечения на малопотребительное оборудование?

Евгений, в одной из своих статей (вот она — ошибки горе-электрика или как не нужно делать электромонтаж) я рассказывал, что согласно ПУЭ, п.2.1.14, таблица 2.1.1, провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах, в строительных конструкциях или под штукатуркой, должны иметь сечение не менее 1 кв.мм по меди. Но это более обобщенное требование и более правильнее будет руководствоваться ПУЭ, Главой 7, таблицей 7.1.1, в которой указаны требования для электропроводок именно в жилых, общественных, бытовых и административных зданиях. Там сказано, что минимальное сечение линий групповых сетей должно быть не менее 1,5 кв.мм по меди.

Дмитрий, будьте добры, подскажите еще такой момент: нужно сделать отдельную запитку для стиралки в ванной комнате от щитка в коридоре квартиры. Поскольку это незапланированная процедура, то будет снаружи. Какой кабель/провод подойдет? ПС. Дом старый, кирпичный, без заземления.

Спасибо за как всегда отличную статью!

а я думала, что подключать светильники шлейфом недопускается. Согласно ПУЭ-7 п. 1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Разве не так?

Дмитрий а мне не понятно,как питание на светильники над зеркалом, вы взяли шлейфом от расположенного ближнего светильника? Откуда там постоянная фаза? Или я чего-то упустил?)

Здравствуйте,а почему применили УЗО с током утечки 30 (мА), это же сырое помещение, а для сырых помещений 10 (мА) должно быть

Мне кажется невозможным, спрятать в коробке 2-кл выключателя питающей и два ответвления с разными раб.нулями.

Дмитрий, спасибо.
В какой программе делали чертеж ?

Евгений, если требуется запитать отдельно стиральную машину и больше в эту розетку ничего включаться не будет, то можно кабелем ВВГнг (3х1,5), хотя лучше все же (3х2,5), надежнее будет. В первом случае в щитке необходимо будет установить автомат на 10 (А), во втором на 16 (А). Ну и не забывайте про УЗО с уставкой 10 (мА), т.к. это отдельная линия. Хотя вполне допускается и на 30 (мА).

Елизавета, Вы правильно отметили. Шлейфом подключать светильники и розетки можно, но главное при этом правильно расключать РЕ проводники, т.е. подключать их не последовательно, а отдельными ответвлениями от питающей линии на каждый светильник. Об этом в скором времени я напишу отдельную статью.

Антон, питание для светильников у зеркала взял с ближайшего потолочного светильника. Таким образом, светильники у зеркала будут включаться только при включенном общем освещении. А по другому здесь и не нужно. Если Вам все же необходимо управлять светильниками у зеркала отдельно от общего освещения, то тогда для них нужно проложить отдельный кабель.

Федор, все верно, но при условии, что питающая линия для ванной комнаты выполнена отдельно. СП 31-110-2003, п.А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

В целях экономии, но причем не в ущерб надежности и электробезопасности, в щите установлено групповое УЗО на 30 (мА), от которого запитаны ванная комната, коридор и одна из комнат. Таким образом, УЗО должно иметь уставку 30 (мА). Вот подтверждения тому из ПУЭ, п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Андрей, к выключателю подходит три кабеля (3х1,5), один питающий с щитка, два другие — отходящие. Вполне все аккуратно укладывается. К тому же чуть выше в комментариях я говорил, что для соединений в цепях освещения и применяю плоские клеммы Ваго (2273-203).

KVS, чертил в Microsoft Visio. Мне он нравится, чертить легко и просто, правда у меня там добавлены различные дополнительные библиотеки.

Дмитрий, «На этой же оси 15 (см) от дверного проема, только на высоте 30 (см) от пола, я установил подрозетник для терморегулятора.»
Каким образом на такой высоте его(терморегулятор) эксплуатировать(вкл/выкл,задать нужную температуру)? Не удобно же. Или есть какие то нюансы?

Здравствуйте. В ПУЭ есть пункт 7.1.52, запрещающий установку устройств управления в сантех помещениях. Смущает присутствие регулятора для теплого пола внутри ванной комнаты и высота его установки.

Максим, здесь нет строгих требований, все зависит от удобства пользования им. Обычно ставят его с уровнем выключателя, т.е. на высоте 90 (см) от пола. Но в моем случае строители оставили от мата и датчика температуры очень короткие концы, поэтому и пришлось ставить терморегулятор на одинаковом уровне с розетками в квартире, т.е. на высоте 30 (см). Иначе мне пришлось бы устанавливать распределительную коробку и наращивать провода, а как я уже выразился, электромонтаж выполнен без единой распределительной коробки.

Андрей, согласен, но в виде исключения это допустимо, к тому же расстояние от края ванны соблюдено (зона 3). Лично я не вижу в этом ничего критического.

Андрей, что именно смущает? У меня РТ установлен в ванной при входе, на высоте 300 мм от пола, 10 лет-проблем нет(во, стихами заговорил…)
Еще и еще раз- как вы умудряетесь в ванной создавать такую среду- роса, туман, капли на потолке и стенах…если не вы лично, то другие, что надо опасаться за устройство, рассчитанное для работы в такой среде? Смысл устанавливать панель вне СУ-? Удобно? Наглядно?
Насколько часто предполагается менять температуру, как вы думаете? Отвечу- пару раз в год. Проблемно? Тем паче, что там шкала весьма условная и будете регулировать по пяткам, а не шкале. А вот что стоит включить до панели РТ- программатор. Незачем пустой пол греть в 2 часа ночи или дня, если дома только кот/собака.

С большим интересом прочитал данную статью и у меня возникло несколько вопросов по установке и размещению терморегулятора ТП.
1. Чем вызвана необходимость установки терморегулятора ТП внутри ванной комнаты, не лучше ли это сделать снаружи?
2. Почем так низко расположен регулятор? Пользоваться им, как мне кажется, будет не слишком удобно.

«Андрей, что именно смущает?»
Меня смущает только пункт в ПУЭ, так как многие эксперты обращают на него внимание, и доводы насчет невозможности образования тумана в данном споре не помогут.
Это как пункт насчет скрытой проводки внутри деревянного дома и толщины трубы: кому то кажется что нужна водогазопроводная труба, кто то считает что и металлорукава хватит.
И к тому же автор часто ссылается на ПУЭ, поэтому заинтересовало его мнение по поводу данного пункта.
А насчет высоты установки это мой внутренний перфекционист возмущается))

Господа, в чем же проблема? Хочется делать правильно, с оглядкой на НТД всякую, делайте! Что/кто мешает?

«Господа, в чем же проблема? Хочется делать правильно, с оглядкой на НТД всякую, делайте! Что/кто мешает?»
Никто не мешает. Тут вопрос был к автору, так как он часто ссылается на «НТД всякую», а в данном случае выполнил монтаж не по ПУЭ. Автор свою точку зрения изложил, так что опросов к нему больше нет.

Здравствуйте, Дмитрий! У родственников в ванной комнате натяжной потолок с тремя светильниками с лампой галогенной капсульной Osram ECO 33W(40W) 220V G9. В одном из светильников в конце линии сгорела лампа, видимо, из-за патрона (он с одной стороны почернел). Другие две лампы стали гореть в полнакала. Но если их пошевелить рукой, некоторое время они горят нормально, потом опять в полнакала.
Купили лампу, вставили — все горят тускло. Убрали инвалидный светильник, оставшиеся лампы также еле светят. Автомат не выбивал. В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.

Андрей, если автор, да простит меня он- Дмитрий, извините за самодеятельность, дааа. будет писать все строго по НТД, вы сюда не зайдете, смысл какой, если тут все- правильное, есть масса других и сайтов и НТД.
Автор пишет, вполне логично объясняя, свои решения, например, с теплым полом и размещением РТ, ваше право- делать выбор между нормативкой и реалиями.
Петр I в уставе писал: «Не держаться правил, яко слепой стены, ибо там порядки писаны, а времен и случаев нет».

ПАВ, интересно, что бы отвечал Петр I на замечания эксперта, будучи проектировщиком, при согласовании проекта?
Меняя себе электропроводку я как и автор могу не соблюсти НТД «в виде исключения» если это не критично и не нанесет ущерб.
Вопрос был с точки зрения проектировщика, хотел услышать обоснованные объяснения с возможными отсылками к НТД ну или с толкованием данного пункта, так как было сказано выше, автор часто цитирует ПУЭ))
Вы меня наверно не так поняли, я не призываю ставить выключатели снаружи санузла

Пару замечаний.1 Лично я подключаю вентилятор с двух мест — второй переключатель ставлю рядом с зеркалом (высота- 1,5м), там же монтирую розетку (фен, эл.бритва) и выключатель на бра эеркала.Ведь, пока принимаешь ванну (а особенно душ) работа вентилятора не нужна и чтобы включить его после водных процедур нужно вылезать в коридор, что неудобно. У нас, в Вильнюсе,сейчас стало модно ставить в WC и коридорах дежурные «ночники» (через выключатель) — встроенные в стену одноватные ледовские светильники (высота -30см, можно через датчик движения), ночью идешь «по нужде» — ничего включать не надо, хватает подсветки. По поводу высоты (30см) терморегулятора — уверен, что это делается для удобной замены вышедшего из строя термодатчика.

Андрей, везде писал и буду- вот для того, чтобы не гонять впустую биты и байты по сетям, нужно писать все и сразу. Если это для проекта- одно дело, если для семь, для дома- совсем другое. Разобрались, вроде.
Что касается все того же РТ теплого пола, то не оперативные там регулировки, а от капель панель прикрыта, т.к. исполнение как минимум IP31

Совсем не факт, что РТ будет иметь степень защиты IP31. Например у терморегулятора РТ 110 степень защиты IP20. Кстати, автор приводит ссылку на статью об установке данного ТР и на одном из фото очень хорошо видно степень защиты.

А что мешает делать правильно- покупать правильное, а не чесать репу с проблемным в смысле- …и куды бы его притулить…? Много раз говорил- не совковые времена с нулевым выбором, т.е. и понятия такого не было, как ТП с РТ, так и о степени защиты. Сейчас есть возможности, вот с них и начните- купите правильное.

Действительно, что мешает сделать правильно? Но иногда это не зависит от вас, т.к. уже были сделаны какие-нибудь работы и получается так «Но в моем случае строители оставили от мата и датчика температуры очень короткие концы, поэтому и пришлось ставить терморегулятор на одинаковом уровне с розетками в квартире, т.е. на высоте 30 (см).»

Дмитрий , а как — же поступить с незаметным для беглого взора пунктом :
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
Вопрос не в бровь а в глаз ))) Как быть с датчиком тёплого пола и к какому классу устройств нам его отнести ?! Уж не устройство-ли управления это ?! Я их ставлю всегда с внешней стороны. Несогласных пытаю током ! )))Давайте подумаем … И ещё вопрос. У вас там кабель — три жилы и арматура с «землёй» . Если не секрет-откуда вы её взяли там… ?

«Еще и еще раз- как вы умудряетесь в ванной создавать такую среду- роса, туман, капли на потолке и стенах…»

Легко. Врубить душ и лить кипяток в ванну. Пойдёт пар и вся ванна будет в водяном тумане с росой и каплями на зеркале и на стене. Как быстро — зависит от размера площади ванны и температуры горячей воды.
Я так ванну грею перед мытьём.

Здравствуйте!
Я не электрик, поэтому, наверное, не понял…
Почему в схеме нет заземления (крестик) и почему на вентилятор идет 2 фазы и один рабочий нуль?

Риназ, потому, что нет там что заземлять и к чему, достаточно схему посмотреть. Пластик один. А три вывода, а не 2 фазы! по той же причине- два режима работы- с таймером и без него

день добрый! расписано всё на высшем уровне — одно не понятно: зачем на одном светильнике делать подключение трёх линий? Согласно норм допускается к одной клемме подключать 2 жилы, но никак не три! Не проще ли было запитать светильники над зеркалом от левого нижнего светильника — удлинение кабельной линии незначительное.

Здравствуйте,Дмитрий!Являюсь вашим подписчиком уже год.Очень доволен.Спасибо за статьи!Могу ли я получить от Вас подробную консультацию по вопросу подключения варочной панели,духового шкафа и посудомоечной машины на кухне с одного существующего кабеля без коментариев со стороны (тет-а-тет)?Если можно,то как? Заранее благодарен за ответ!

Sergey, можно было и так! Но это не принципиально, т.к. соединения у светильников я буду делать на клеммах Ваго, поэтому в моем случае я просто использую тройные клеммы.

Александр, без проблем. Пишите мне на почту.

Ни в коем случае нельзя делать на розетку 16А провод 3Х1,5. Потому что вы можете и знать, что не нужно большой мощности подключать приборы. Но может статься и вы продадите квартиру и покупатели не будут знать об этом «ограничении». В результате недалеко и до пожара. Просто есть личный пример.

Григорий, Вы с чего это взяли? Вообще то от щита до розетки проложен кабель (3х2,5) и эта линия защищена автоматом 16 (А). Всегда сам советую такие линии защищать автоматом 16 (А), подробнее об этом пояснял в статье про ВТХ автоматов.

Вот с чего:
«Евгений, если требуется запитать отдельно стиральную машину и больше в эту розетку ничего включаться не будет, то можно кабелем ВВГнг (3х1,5), хотя лучше все же (3х2,5), надежнее будет.»

Григорий:(20.11.2016 в 11:25 то можно кабелем ВВГнг (3х1,5), хотя лучше все же (3х2,5), надежнее будет). Тогда кабель ВВГнг (3х1,5)надо защитить дифом на 10А.

Что вы в ванной будете включать такое, что 1,5 мм.кв окажется мало? О стиралке разговор отдельный, они есть всякие.

«Что вы в ванной будете включать такое, что 1,5 мм.кв окажется мало? О стиралке разговор отдельный, они есть всякие.»

Стиральную машину, водонагреватель, обогреватель (если надо нагреть ванную, когда ещё отопление не включили) и т.д.

А какую функцию несет красный провод к вентилятору (на схеме)? И почему перечеркнут провод заземления?

Мынутточку! …о стиралке разговор отдельный…! было написано. Имеется в виду розетка в ванной для фена, эл/бритвы и проч. мелочей, которые вам и жене нужны изредка.
Стиралка и проч мощные потребители в ванной могут и не быть, об этом и разговор, и проводка отдельная.
К тому же, провод 1,5 мм.кв. выдержит спокойно киловатт с гаком. Мало? Возможно, если в ванной одна розетка и три-пять претендентов на удлинителе одновременно.
Планируете в ванной СМ, делайте для нее отдельную розетку, лишними они не бывают, или же тащите везде 2,5 мм.кв. и не задумывайтесь.

Дмитрий, сейчас только осенило, почему нет мероприятий по организации системы дополнительного уравнивания потенциалов?

ПАВ, кабелю достаточно держать столько ампер, на сколько рассчитан автоматический выключатель, от которого подключена розетка. Совет в использовании 3х2,5 скорее всего дан не по причине мощности, а по причине занижения реального сечения кабеля недобросовестными производителями.

Александр, чуть выше читали- …потому, что нет там что заземлять и к чему, достаточно схему посмотреть. Пластик один. А три вывода, а не 2 фазы! по той же причине- два режима работы- с таймером и без него…(с) ?
Совсем несложно по ФИО вентилятора, Админ писал же!, найти схему включения, да/не?

Андрей: а на чем их уравнивать, эти потенциалы, если все вокруг- пластик и керамика?

Уравнивать их на шинке подключенной к РЕ шине щита. Если быть буквоедом, то есть защитные контакты розеток, есть электрический теплый пол, есть трубы как мне показалось из металлопласта, ванна если она металлическая

ПАВ, спасибо за ответ! А розетки заземлять не нужно?

Риназ, если есть возможность- заземляйте. Правда, у многих потребителей, тот же фен, пылесос и инструменты в т.ч., вилка двухштыревая и заземлять там нечего. Стиралку, бойлер- непременно.

Присоединюсь к вопросу Андрея от 20.11.2016 в 22:52: в статье вообще не упоминается уравнивание потенциалов, что при квалификации автора не может быть ошибкой. Объясните, пожалуйста, неспециалистам почему в данном случае ДСУП не предусмотрена? Нет общедомовой СУП? В данной ванной нет токопроводящих частей, выходящих за пределы помещения? Или другие причины?

любые точки подключения электроприборов, освещения в ванной комнате должны быть расположены не ближе, чем 60 сантиметров от душевой кабины или ванной

Зачем делать натяжной потолок так низко, если высота помещения позволяет сделать гораздо выше? Украли у себя 2м^3 пространства!?

И чем же занять это пространство? Устроить полочку для книг? Повесить скамью, чтобы попариться? Использовать как электрощитовую? Поставить софиты и дымогенераторы? Устроить минибар? Повесить фотографии любимой бабушки?

А о розетках возле умывальника ничего не написали и уравнивании потенциалов

А если за подвесным потолком будут трубы ppr, как и в чем тогда лучше разводить потолочную электрику?

Здравствуйте.
Нужно защитить линию пролженную до розетки и вытяжки в ванной кабелем 1,5мм2.
Можно ли после однополюсного автомата 10А поставить диф.автомат 16А,вместо УЗО? Будет ли такой тандем работать корректно?
Причина такой замены-диф.автомат есть в наличии а УЗО нужно покупать.

ДА и есть АВ плюс УЗО, смысл дублировать еще одним АВ? Ставьте ДА, хоть это и не лучшее решение, если он не позволит определить причину- замыкание или утечка. Тип вашего ДА?

Тип АД 12м С16.
Смысл дублирования в том чтобы понизить ток срабатывания от перегрузок,т.к. С16 много для кабеля 1,5мм2.
Кабель уже проложен , поменять его нет возможности.

Если так, ставьте, не покупать же новый на 10А. А что будет включаться в эту розетку?

Алексей, не лучшее решение, но можно.

Спасибо за ответ.
Розетка для фена,плойки,может быть зарядки для телефона.
А почему не лучшее решение?

Алексей, как говорят, получилось «масло масляное». По правилам необходимо установить, либо автомат и УЗО, либо дифавтомат. Но коль у Вас не нашлось дифавтомата с номинальным током 10 (А), то Вы его и используете в данной линии, но как бы в качестве дифференциальной защиты. Тем не менее защиту от КЗ и перегруза у дифавтомата никто не отменял — она как была, так и осталась в работе, просто с номинальным током 16 (А). Получилась дополнительная защита линии от перегруза и КЗ, но это не значит, что решение не правильное, просто оно немного нестандартное, но главное, что функциональное и вполне работоспособное.

А если подумать, то можно и вовсе найти преимущества такого решения , например, как резервирование защиты или возможность определения характера повреждения в линии (КЗ, перегруз или ток утечки), в зависимости от того, какой аппарат сработает (автомат или дифавтомат), если конечно дифавтомат отдельно не имеет такого функционала.

Дмитрий(Админ),ответьте пожалуйста по поводу отсутствия ДСУП?

Источник