Ваз 2121 панель приборов подсветка

Снятие щитка (комбинации) приборов, замена ламп подсветки панели приборов и контрольных ламп

Комбинацию приборов снимаем для её замены, а также для замены контрольных ламп и ламп подсветки приборов, троса спидометра, и для доступа к точкам крепления панели приборов.

Примечание. Крепления щитка приборов могут незначительно отличаться в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления щитка панели приборов к самой панели приборов.

Потянув верхнюю часть щитка на себя, преодолевая сопротивление двух фиксаторов.

Две защелки (фиксаторы), расположены в верхних углах щитка.

На авто после 2009 г. Высокой головкой «на 8» отворачиваем две гайки с обеих сторон комбинации приборов..

На авто до 2009 г. Ключом «на 10» отворачиваем две высокие пластиковые гайки крепления комбинации приборов к панели приборов.

Отводим комбинацию приборов от панели

а на автомобилях до 2009 г. отворачиваем ещё и накидную гайку гибкого вала (троса) привода спидометра.

Отсоединяем две колодки проводов: левая – белая, правая – красная.

Снимаем комбинацию приборов.

Расположение ламп комбинации приборов (после 2009 г.):
1 — лампы подсветки; 2 -контрольные лампы.

Лампы на всех модификациях приборов заменяются аналогично, отличается только их расположение. (используемые лампы)

На снятой комбинации приборов заменяем:

контрольную лампу, повернув патрон против часовой стрелки и вынув его (на фото показана контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи),…

…лампу подсветки панели приборов.

Устанавливаем лампы и комбинацию приборов в обратной последовательности.

Видео

Источник

Причины, почему не горит подсветка панели приборов Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

В ходе эксплуатации внедорожника его владельцы часто фиксируют проблемы, связанные с электрикой (электрооборудованием). Неисправности в работе подсветки или освещения салона встречаются наиболее часто. В этот раз рассмотрим конкретный случай, когда на Lada 4×4 не работает подсветка комбинации приборов.

Порядок действий, если не горит освещение приборной панели:

1. В монтажном блоке проверить предохранитель F8 (8А);
2. Снять щиток приборов и проверить подсветку, подключив +12В к контакту №4 и «массу» к контакту №6 красной колодки. При необходимости, замените лампы;
3. Если освещение приборки загорается, значит причина неисправности в плохом контакте или обрыве. Проверьте надежность соединений на гайке «масса», которая находится прямо за панелью приборов;

Также рекомендуется зачистить клеммы аккумулятора. Реже причиной неработающей подсветки бывает регулятор освещения приборов или неисправности в самой приборной панели. В этом случае проверяем подключением заведомо рабочей детали.

А вы сталкивались с проблемой, когда на Lada 4×4 не горит подсветка панели? В чем была причина? Напомним, другие инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника можно найти в этой категории или по содержанию.

Источник

Приборная панель Нива: описание значков

Во время модернизации автомобиля приборка Нивы 4х4 дорабатывалась и обновлялась. Щитки на авто версий 21214, 21213 и 2121 незначительно отличаются. Самые старые модификации на карбюраторе не разнятся от классических приборок ВАЗ. Инжекторные автомобили имеют более современный щиток, аналогичный переднеприводным Ладам десятого поколения.

Панель приборов Нива: описание ламп индикаторов

Номер	Описание
3/4	Индикаторы поворотов, включаются одновременно при активации аварийной сигнализации.
7	Недостаточный уровень топлива в бензобаке.
8	Габаритное освещение автомобиля включено.
9	Аварийная ситуация в тормозной системе.
10	Дальнее освещение головной оптики активировано.
12	Монитор пробега автомобиля.
13	Лампа «проверьте двигатель». Если индикатор загорелся – нужно тщательно проверить силовую установку.
14	Лампочка включения аварийки.
15	Дисплей часов.
16	Если лампа загорелась, требуется проверить генератор и зарядку аккумуляторной батареи.
17	Ручник активирован
18	Уровень масла в двигателе критически снизился.
19	В большинстве комплектаций – резервная лампа.

Также следует выделить цвета индикаторов автомобиля. Их можно разделить на три части.

1. Зеленый/синий – индикаторы этих цветов указывают на нормальную работу узлов машины.
2. Оранжевый/желтый – говорят водителю, что определенный агрегат требует внимания или обслуживания.
3. Красный – самый опасный цвет. Если на приборке загорается такого цвета лампа, машину требуется срочно показать мастеру.

Восклицательный знак на панели Нивы

Означает, что в тормозной системе снизился уровень жидкости. Потребуется вскрыть крышку расширительного бачка и долить тормозуху до нужного уровня. Рекомендуется проверить магистраль на наличие протечек, износа колодок.

Приборка Нивы 2121

Какая панель подходит на Ниву 2121

На классическую модель устанавливают современный щиток от более новых модификаций и машин десятого семейства ВАЗ типа 2110 и 2114.

Панель Нива 2131

Приборка полностью цифровая. Для облегчения интеграции используются аналогичные указатели, индикаторы и лампочки. Благодаря оцифровке панель более приятна на внешний вид и легче читается.

Щиток Нивы 21213

Переходное звено между классической и современной системой. Стрелочные индикаторы и указатели похожи на щиток ВАЗ 2105, что не нравится многим автолюбителям, и они желают ее сменить.

Какая панель подходит на Ниву 21213

Пользователи нередко ставят панели от авто ВАЗ 2114 или 2110. Здесь потребуется минимальное количество переделок и доработок. Контактные группы и клеммы проводки переустанавливаются под нужные пины. Потребуется доработка пластика и посадочного места.

Щиток Нива 21214

В версию, где установлен инжектор, производитель монтирует относительно современную приборку с небольшим дисплеем. Частично оцифрованный вариант легче считывается и имеет новый индикатор – лампочку пристегнутого ремня безопасности.

Какая панель подходит на Ниву 21214

На этой версии пользователи меняют приборку редко. Родная панель информативна и здесь может потребоваться только пересвет. Если водитель и решился на замену – выбирать нужно из авто десятой серии Лады.

Приборка Нивы Урбан

В версиях до 2021 года ставили щиток, изображенный выше. Панель получила множество спорных откликов от автолюбителей. Огромное сомнение вызывает необходимость наличия двух дисплеев, куда изготовитель не перенес основные индикаторы.

Отказала приборка на Ниве — причина

Для большинства классических версий актуальны проблемы.

1. Перегорел соответствующий предохранитель. Обычно это вставка F2.
2. Имеются проблемы с проводкой. В классических моделях авто подобные проблемы не редки. Здесь следует проверять провода на предмет повреждений изоляции, расшатывание, окисление контактных групп, обрывы.
3. Повреждение приборки. Здесь следует проверить схему устройства на предмет поломок и наличия подгораний.

Если речь идет о современных модификациях с ЭБУ, поиск проблемы легче выполнить посредством компьютерной диагностики. Стандартные ошибки БК точно укажут на расположение неисправности.

Не горит панель приборов Нивы

Аналогично проверяется подсветка щитка. Если панель периодически моргает либо погасла только часть индикаторов — проверьте проводку. Здесь обычно окисляются контактные группы. Также возможно нарушение целостности изоляции, перегорание отдельных лампочек. Если подсветка погасла целиком — проверьте предохранитель освещения.

Нива: не работает приборка

Решить проблему можно несколькими путями.

1. На версии с карбюратором следует проверить предохранитель и само устройство. Могут работать поворотники и остальные приборы машины.
2. Если авто не заводится – неисправность вероятно произошла на инжекторной машине. Здесь потребуется выполнить компьютерную диагностику.

Приборка Нивы постоянно менялась и обновлялась. Доска, независимо от модификации информативна и легко воспринимается зрением.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Источник

Ваз 2121 панель приборов подсветка

Увы, Вселенная существует без каких-либо недостатков, их придумал человек. Ему же суждено их устранять.

И так… в 21-й НИВЕ среди стандартных приборов контроля нет вольтметра. Учитывая, что данный прибор может оперативно «рассказать» водителю о многих неисправностях либо возможностях автомобиля в целом и электрики в частности решился установить его.

Купил: пластмаску панели приборов (испорчу, не так жало будет); краску в аэрозоле, пластик в тюбике для ремонта бамперов и сам электронный вольтметр. Все обошлось примерно 550 рублей. Вольтметр взял из тех, что на торпеде приклеиваются, их сейчас много разных, поэтому описывать не его буду.

Поставить решил под указателем температуры взамен двух контрольных лампочек.

Сначала просверлил по периметру, а потом напильником довел. Пришлось попотеть, так как в том месте две металлические шайбы стоят.
Вставил вольтметр, после чего привинтил часть его разборного корпуса к пластмассе. Стыки заровнял пастой для ремонта бамперов, а когда она высохла обработал надфилями и наждачкой. Перед покраской залепил кнопки и экран прибора малярным скотчем. Для того, что бы выкрашенная вещь не блестела, и пластик оставался шероховатым, у меня есть простой способ: когда краска уже подсохла, но окончательно не закрепилась нужно взять обычную кухонную губку и начать ее прижимать по месту покраски.

После этого я наклеил зеркальную пленку на конусные части панельной доски (кто не хочет может не делать). И просверлил два отверстия на 17 для ламп контроля уровня тормозной жидкости в бачке и блокировки дифференциала.

Затем пошел в машину и заменил доски, переставив указатели. Для контрольной лампы уровня тормозной жидкости пришлось сделать небольшой удлинитель.

В итоге: финансовые затраты незначительные, сил много работа не занимает, время требуется только для выпиливания отверстия и сушки изделия, информационность панели повысилась. Кроме вольтметра в приборе сочетаются тахометр, часы, будильник, к тому же контроль напряжения осуществляется автоматически (вне зависимости от выбранного режима) и при существенном отклонении параметра прибор начинает истошно вопить и показывать, что ему не нравится. На фотографиях панель светлее салона. Это не оптический обман, а моя прихоть, хочу позже весь салон осветлить.

Молдаван Сергей г. Челябинск (RUMIN), 24.08.07.

Эта статья предназначена для тех, кому надоела стоковая подслеповатая подсветка приборки ВАЗ-2121 и кому не чуждо желание поработать собственными руками для устранения этого недостатка:-)

Для начала определимся с тем, что для этого нужно. По моему мнению, основанному на практике, желательно проводить всю работу дома, в спокойной обстановке, поскольку работа требует удобного рабочего места, внимания и аккуратности.

Итак, самое главное — изготовить сами шкалы. Есть макеты в Corel’е, можно использовать их, можно самому доработать их под собственный вкус. Я заказывал в рекламном агентстве несколько разных вариантов шкал, причем печатать их необходимо на непрозрачной белой самоклеющейся бумаге с плоттерной резкой по периметру удаляемых элементов. Если печатать на прозрачной, то будет очень сильная засветка светодиодами, которую убрать очень трудно. Вот пример того, как эти шкалы напечатаны:

Образцы шкал в натуральном размере (подгонять не нужно) в прилагаемых файлах (в Corel Draw): pkp21_1.cdr, pkp21_2.cdr, pkp21_3.cdr.

Далее нужно вооружиться инструментами и расходными материалами. Перечисляю их:
1. Самоклеющаяся светодиодная лента красного и синего цветов (каждым цвет выбирает для себя сам, согласно цветам цифр и делений на шкалах). Ленту лучше брать без силиконового покрытия, такую удобней гнуть и паять. Брал по 1 м каждой ленты, по ценам Саратова это примерно 200 руб.
2. Проводки для пайки, сечение может быть минимально, поскольку ток там мизерный.
3. Паяльник, кислота для пайки, припой, изолента.
4. Термопистолет с термоклеем.
5. Отвертки разных видов, пассатижи, надфили.
6. Флюоресцентный лак для поплавков красного цвета (можно взять обычный у девушки/жены/сестры/дочери) .
7. Сверла диаметром 1; 1,5; 2 мм.

Приступаем к делу. В Ниве есть 2 больших прибора (спидометр и тахометр), а также 3 маленьких (температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и давления масла). Для того, чтобы получить доступ к «потрохам» приборов, нужно снять декоративное блестящее кольцо, которое скрепляет корпус прибора и его стекло. Для этого переворачиваем прибор и аккуратно лезвием отвертки проходим по краю завальцовки, немного отгибая ее. Старайтесь не погнуть и не повредить лицевую сторону этого колечка. После того, как немного отогнули завальцованную часть, вставьте лезвие отвертки в образовавшуюся щель (все это с задней стороны прибора) и аккуратными движениями продвигая отвертку по окружности снимите декоративное колечко. Дальше все будет ясно по месту. Разобранный спидометр выглядит например так:

У маленьких приборов далее просто — снимите пластмассовое уплотнительное кольцо, стекло, светофильтр. Отверните маленькой отверткой два винтика и слегка отогнув вверх стрелку индикатора, снимите шкалу прибора.

У больших приборов несколько сложнее — нужно снять стрелку. Чтобы снять стрелку, нужно для начала вынуть механизм спидометра или тахометра из корпуса, отвернув соответствующие винты на корпусе и сняв тросик (у спидометра) и клеммы (у тахометра). Возьмите подходящую отвертку с широким лезвием и подложив ее как можно ближе к оси прибора, как рычагом торцом отвертки пытайтесь сдернуть стрелку вверх:

Усилие должно быть достаточным, чтобы сорвать стрелку с оси, но не чрезмерным, чтоб не изуродовать прибор. При снятии стрелка может отлететь в сторону, такое бывает. Не крутите стрелку в стороны и не пытайтесь снять ее пальцами — вы можете сломать или погнуть ось и стрелку! Чтобы приборы после установки стрелки в дальнейшем не врали, снимайте стрелку тахометра и соответственно устанавливайте ее в положение 0, а стрелку спидометра снимать нужно после снятия маленького ограничительного шпенька-ограничителя на шкале (можно просто подрезать канцелярским ножом с обратной стороны шкалы его пластмассовое основание и аккуратно вынуть его). При этом отметьте на корпусе прибора положение стрелки тахометра, чтобы при установке она была ориентирована так же.

Для тех, кто не хочет заморачиваться с отметками положения стрелки, предложу другой способ. Как известно, в состоянии покоя стрелка спидометра немного подпружинена и упирается в шпенек-ограничитель на делении шкалы 10. Так вот, при установке стрелки спидометра нужно ее установить так, чтобы в состоянии покоя (БЕЗ шпенька-ограничителя) она находилась примерно посередине между цифрами 0 и 10 шкалы. После этого, слегка отведя установленную стрелку в сторону, устанавливаем шпенек-ограничитель.

После чего отвернув два винта, снимаем шкалы с больших приборов.

Итак, вы разобрали приборы.

Дальше рассказываю на примере спидометра. Отрезаем по линии отреза кусок светодиодной ленты с 6 синими и 9 красными диодами. С помощью кусочков провода длиной примерно 1 см спаиваем оба отрезка светодиодной ленты (+ с +, — с -), потом подпаиваем к + и — два проводка длиной примерно 10 см, которые в дальнейшем будут использоваться для подключения питания. Эту подпайку лучше сделать в середине получившейся светодиодной ленты, так удобней выпустить концы проводов в отверстие для стандартной подсветки.

Закрепляем получившуюся ленту по периметру корпуса прибора так, чтобы она была расположена симметрично вертикальной воображаемой оси. Хоть лента и самоклеющаяся, для надежности я закрепил ее концы термоклеем. Пропускаем провода питания в отверстие для подсветки. Вот что получается:

Теперь пробуем подать питание. Вот фото в темноте:

Цветопередача фотоаппарата несколько отличается от реальной картинки, на самом деле цвета ярко-красный и насыщенно-синий.

Получилось — можно отдохнуть 🙂 Если нет — ищем обрыв питания и устраняем его.

Берем стрелку, стоковая стрелка белого цвета, что на мой взгляд некрасиво и плохо читается на приборе. Тщательно обезжириваем ее. Держа стрелку за ее крепление к оси, пытаемся аккуратно и без потеков покрасить ее флюоресцентным лаком. Если ваши руки привыкли к топору, поручите сделать это знакомой особи женского пола, у ней получится аккуратней 🙂 У меня это выглядело так:

Можно, конечно, соорудить стрелку самому из кусочка оргстекла и подсветить ее красными диодами, но на мой взгляд, эта переделка чревата отказом работы прибора, потому что сделать балансировку и развесовку самодельной стрелки в домашних условиях очень проблематично.

Переходим к шкале. Чтобы соорудить работоспособную шкалу, нужно найти подходящее основание для наклейки заказанной ранее пленки с рисунком. Я использовал прозрачный тонкий и жесткий пластик от коробочки для компьютерной мышки. Можно взять пластиковую прозрачную крышку от майонезной банки или по собственному разумению найти ей замену. Поскольку я заказывал шкалы с плоттерной резкой, то резать саму пленку не пришлось. Я аккуратно снял рисунок с клейкой обратной стороной с основы и наклеил его на кусок пластика. Исходя из моей практики, если оставить такую шкалу, то светодиоды будут чересчур сильно просвечивать через прозрачный пластик, поэтому будет лучше, если с оборотной стороны дополнительно наклеить кусок белой самоклейки от уже имеющегося куска. Получится такой «бутерброд», где лицевую часть составит пленка с рисунком, в середине пластик, а на обороте — белая самоклейка.

Теперь в полученном «бутерброде» соответствующими сверлами делаем отверстия для винтов крепления и для оси установки стрелки. Канцелярским ножом (маникюрными ножницами) прорезаем окошки для одометра. В результате получаем готовую шкалу:

Зачищаем огрехи от ножниц надфилем. Собираем прибор, устанавливаем стрелку как сказано выше, шпенек-ограничитель, закрепляем отмытое от пыли стекло и завальцовываем хромированное кольцо. Устанавливаем тросик. Подсоединяем провода питания подсветки в гнезда соединительной колодки. Еще раз проверяем на работоспособность подсветки и наслаждаемся ярким светодиодным светом :

Аналогично делаем тахометр, только уже используем ленту с 9 синими и 6 красными диодами.

Далее по желанию — можно оставить лампочки подсветки индикаторов включения габаритов/поворотников/дальнего света у спидометра и ручника/заряда аккумулятора/подсоса у тахометра либо стоковые, либо установить светодиодную лампочку соответствующего цвета. Я выбрал второе, для этого нужны 7-мм яркие светодиоды. Так выглядит стоковая лампочка и светодиод:

Чтобы не уродовать стоковые держатели лампочек, можно сделать так:
— берем родную лампочку подсветки, кладем ее в полиэтиленовый пакет и пассатижами давим стеклянную колбу,
— светодиод (я брал со встроенным резистором) соответствующего индикатору цвета одной ножкой припаиваем к корпусу лампочки, а другую выводим в центральное отверстие и припаиваем тоже.

В результате получаем светодиод в корпусе стоковой лампочки, которую удобно закрепить в предназначенный для этого держатель. Необходимо только учесть, что у спидометра лампочки индикаторов на корпусе имеют «минус», а лампочки индикаторов тахометра наоборот, «плюс», так что паять нужно, учитывая этот факт.

Переделка маленьких приборов несколько проще, рассказываю на примере указателя уровня топлива.

Технология изготовления новой шкалы аналогична большим приборам. Поскольку в отличие от больших приборов корпуса, маленьких сделаны из металла, чтобы исключить вероятность замыкания светодиодной ленты предварительно приклеиваем на корпус прибора пару кусочков изоленты, а уже сверху клеим диодную ленту.

Необходимо также учесть, что в каждом маленьком прибое нужно сделать две шкалы — она с цифрами, а другая с символами температуры/масленки/топливной колонки. Для закрепления последних от стокового светофильтра отделяем стоковую же шкалу с соответствующим символом, на светофильтре надфилем стачиваем два маленьких выступа и приклеиваем готовую шкалу к светофильтру. Светофильтр выбрасывать нельзя, он является держателем верхней шкалы. Аналогично большому прибору красим стрелку флюоресцентным лаком.

На шкале с цифрами есть контрольная лампа низкого уровня топлива. Чтобы избавиться от стокового светофильтра этой лампы и добиться более равномерной подсветки шкалы, вынимаем из прибора этот цилиндрик светофильтра, сверлом делаем в полученной шкале отверстие и закрепляем 3-мм красный обычный (неяркий) светодиод на суперклее. К ножкам светодиода предварительно подпаиваем провода и выводим их в соответствующие гнезда соединительной колодки:

Приборы температуры и давления масла делаем аналогично.

Собираем все приборы, проверяем их подсветку, радуемся, устанавливаем в приборную панель, радуемся повторно и идем пить пиво/чай/сок 🙂

Для написания этой статьи была использована идея и некоторые практические советы форума шохаводов http://vaz-2106.ru.

Дополнение от 27.02.12, автор Nickklan

Меня тоже сильно напрягала «слепая» подсветка в 2121 и, увидев статью Stas2121, я тут же загорелся переделкой своей панели. Поскольку в организации, где я работаю, есть маленькая типография, было принято решение напечатать шкалы там. Для теста я напечатал переделанные шкалы на обычной (не самоклеющейся) бумаге. Опытным путем я подобрал бумагу двух плотностей, 240 г/м 2 и 160 г/м 2 . Бумагу я клеил на канцелярский клей, а вырезал строительным ножом (только обязательно с новым лезвием). Наклеивал с двух сторон пластика как и автор статьи. Притом, чистый белый лист не позволял убрать засветку от красных светодиодов, поэтому я приклеивал еще одну напечатанную шкалу, но на бумаге другой плотности. Да, совсем забыл уточнить, подсветку я делал красную, т. к. уже ездил на авто с штатной красной подсветкой и знаю, что она не напрягает ночью. Маленькие приборы делал по этой же схеме, 2 слоя, но в этот раз уже оба 160 г/м 2 и два ряда диодов на прибор. Получилось, что в маленьком приборе 8 сверхярких светодиодов.

Как ни парадоксально, но маленький прибор получается тусклым с одним рядом диодов. А такая комбинация плотности бумаги и количества диодов как раз дает нужное неяркое, но читаемое свечение. Также поездив пару дней со спидометром, сделанным для проверки и отладки технологии, я понял, что напечатанные значки поворотников, габаритов и дальнего света абсолютно не информативны днем. Их подсветку просто не видно, несмотря на сверхяркие диоды под ними! Было принято решение оставить на финальной конструкции штатные круглые светофильтры всех контрольных ламп. Установив их по принципу установки на штатном циферблате. В маленьких приборах я также сохранил штатный светофильтр, получив дополнительную опору для циферблата. В результате: приборная панель хорошо различима в любое время суток и при любой погоде. В остальном технологию автора я полностью повторил. Спасибо Stas2121 за отличную идею.

Источник