Трубостойка для светильников наружного освещения

Трубостойка для ввода электричества своими руками. Обойдется дешевле в 4 раза

Рассказываю свой опыт по собиранию и установке трубостойки на 15 КВт для ввода электричества на участок. Сделал своими руками, получилось в 4 раза дешевле, чем их продают.

Что нужно купить

• Квадратный профиль 60 мм на 60 мм длинной 480 см — это основание трубостойки. (метр вкопать и 380см высота от земли);
• Металлическая полоса ширина 40 мм, толщина 3 мм, длинна 80 см (длинна, зависит от ширины вашего щита управления);
• Щит учетно-распределительный (металлический ящик) размеры высота 445 мм, ширина 400 мм, глубина 150 мм задняя стенка с Din рейками (идут в комплекте), берите для улицы с двумя дверцами. Я покупал IEK MKM51-N-09-54 навесной на 12 модулей;
• Счётчик электроэнергии многотарифный, трёхфазный. Я покупал Меркурий 231 АT-01 I (2 тарифа) без привязки к региону;
• Автоматы 2 шт. трехфазные на 25 ампер, на вход и на выход;
• Пластиковый бокс для опломбировки и закрытия, верхнего автомата;
• Одножильный медный провод на 6 кВ. медь для соединения счетчика и автоматов внутри щита;
• Соединительная шина нулевая Din -изоляции для соединения нулевого провода от счетчика и нулевого от СИП – 4х16 на Din рейке;
• Провод ПВ 3 медь цвет желто-зеленый для заземления трубостойки сечением 10 кВ;
• Нейлоновые хомуты (стяжки) длинна 120 мм для расключения внутри щита и 500 мм. для крепления гофры и сипа;
• Клемма для заземления трубостойки;
• Анкерные зажимы (натяжители) для СИП 4х16 4 шт. на вывод из трубостойки и вход;
• 4 прокола для соединения с силовой линией у столба (на три фазы и на ноль);
• Гофра диаметр 32 мм, берите черного цвета ПНД, она предназначена для улицы, не боится морозов и солнца;
• Черную мастику и кисточку;
• Квадратную крышку 60 мм наверх трубостойки от попадания дождя и снега сверху.

Для подключения к дому

К дому пойдёт кабель самонесущий изолированный провод СИП – 4х16, метраж берите с запасом.

При подключении к дому по требованиям отступать не менее 6 см от стен, но лучше отступать больше, примерно 40-50 см.

Ответвительные сжимы, так называемые в простонародье орехи — 4 шт. на три фазы и на ноль.

Понадобятся ещё два анкерных зажима для натяжки и закрепления кабеля СИП 4х16 от столба к дому.

Необходимый инструмент

• Пассатижи;
• Бокорезы;
• Нож для зачистки проводов;
• Отвертки: крестовая и простая;
• Гаечный ключ на 10 мм (для разбора и сбора задней стенки щита и др.) и 13 мм (для проколов);
• Дрель или шуруповёрт;
• Сверло диаметром 6 мм для крепления учетно-распределительного щита к металлическим полосам и болта заземления;
• Лопата или бур;
• Лестница, леса или высокий стол;

Сварка и два электрода. Можно обойтись и без сварки и прикрепить насквозь полосы к металлическому квадратному профилю 60 мм, а болты поставить с закруглёнными шляпками наружу. Всё это закрасится чёрной мастикой.

Как смонтировать

Сначала, поместите оборудование в щит, для удобства можно вытащить заднюю стенку с дин рейками наружу.

На верхний автомат подаётся напряжение с СИП 4, далее приходящий провод снизу автомата идет к счетчику, а от счетчика уже исходящий идет на автомат внизу, от которого электроэнергия будет поступать в дом или на участок.

Ноль со столба проводом СИП – 4 справа идет к счетчику напрямую, а далее отходящим проводом (медью 6 кВ) идет на Din шину (на рисунке синего цвета) и далее следует СИПом – 4 на дом.

Подключение автоматов к счетчику зависит от вашей модели счётчика. В любом случае схема подключения простая и не требует особенных навыков. Можно посмотреть в интернете видео по подключению именно вашей модели счетчика.

При монтировании не забудьте заземлить дверцы щита с трубостойкой.

Установка трубостойки

Выкопать либо пробурить отверстие длинной один метр, для установки трубостойки.

Если вы бурите, то можно снизу квадратного профиля трубостойки на расстоянии 110 см закрепить или приварить металлический уголок и, нанося по нему удары кувалдой плотно добить в отверстие после бура. После установки уголок отрезается или отвинчивается.

Если выкапываете на метр лопатой, то лучше забетонировать, хотя бы верхнюю часть до земли.

После установки трубостойки не забудьте её заземлить, т.е. сделать отдельное заземление. Рядом вбивается, например квадратный толстостенный профиль примерно 40 мм и этот профиль при помощи сварки или проводов с креплениями соединяется внизу с квадратным профилем 60 мм трубостойки.

Подключение к силовым проводам

Для подключения к столбу с электроэнергией нужно вызывать электриков с допуском. Работа не сложная затянуть четыре прокола ключом на 13 мм или на 17 мм зависит от модели прокола. При выполнении этой работы нужна длинная лестница или монтерские кошки (когти). Ещё необходимо соблюдать правила безопасности, особенно если работа проводится под напряжением.

Была польза — ставьте нравиться и подписывайтесь на канал. Удачного монтажа и хорошего настроения!

Источник

Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок своими руками: высота крепление и установка под счетчик

Трубостойка для ввода электричества в дом представляет собой опору, к которой крепят провод и шкаф со счетчиком. Установку производят с соблюдением ряда правил. В противном случае энергосбыт не позволит подключиться к ЛЭП.

Характеристики трубостойки для ввода электричества

Изделие имеет следующие параметры:

1. Высоту.
2. Величину заглубления.
3. Размеры поперечного сечения.
4. Отметку установки кронштейнов для крепления щитка.
5. Сопротивление контура заземления.

Конструкция

Стойка представляет собой вкопанный в землю металлический стержень. К нему приваривают следующие элементы:

1. В верхней точке — петлю под натяжной зажим для СИП.
2. На удобной для обслуживания высоте — кронштейны для шкафа.
3. Несколько ниже — болт или шпильку для подключения к заземлению. Ее нельзя окрашивать.

Электрод-заземлитель (уголок или прут) вбивают рядом в грунт на глубину не менее 3 м.

Ключевые преимущества

1. Подать электроэнергию на участок, где строительство только начинается. В данном случае не существует другого способа разместить щиток со счетчиком, вводным автоматом и другими аппаратами защиты.
2. На участке с готовым строением — сохранить его фасад привлекательным. При отсутствии трубостойки шкаф размещают на здании, что портит внешний вид дома.

Недостатки альтернативных вариантов:

1. Размещение шкафа внутри здания. Не приветствуется службой энергосбыта: по правилам прибор учета потребления электричества должен располагаться так, чтобы инспектор мог снять показания с улицы. Также требуют, чтобы схема подключения находилась на виду.
2. На опоре воздушной ЛЭП. Требуется разрешение службы энергосбыта. Возможны кража оборудования, повреждение шкафа вандалами или электриками в ходе работ на столбе. В последнем случае пострадавший не имеет права на компенсацию со стороны организации-поставщика.

Требования к трубостойке

Высота конструкции должна быть такой, чтобы расстояние от кабеля до земли составляло (м):

1. Для СИП — 2,5.
2. Для неизолированного провода — 2,75.
3. В случае прокладки над дорогой — 5.

Второе требование относится к сопротивлению заземлителя. Оно не может превышать 10 Ом.

Критерии выбора электропроводки

По эксплуатационным характеристикам предпочтительным является самонесущий изолированный провод. Его преимущества:

1. Длительный срок службы.
2. Отсутствие коротких замыканий при сильном ветре по причине перехлеста линий.
3. Широкий ассортимент зажимов, креплений и другой фурнитуры.
4. Простой монтаж.

Неизолированный провод выигрывает только в стоимости.

Выбор места установки

Существует 3 способа размещения конструкции.

На крыше здания

Такая стойка еще может называться гусаком. Из-за сложности монтажа и труднодоступности шкафа этот вариант является наименее желательным. К нему прибегают редко, когда отсутствует возможность реализовать другие способы.

На стене

Преимущество этого варианта заключается в высокой надежности.

Прикрепленная к капитальным конструкциям стойка держится прочно.

Повреждение транспортом или механизированным садовым инвентарем исключено. Способ не подходит для зданий с дорогой облицовкой, поскольку стойка и шкаф портят внешний вид фасада.

В виде отдельной конструкции

К этому варианту прибегают, чтобы сохранить привлекательность здания. По сравнению с предыдущими способами изделие обходится дороже, что объясняется следующими причинами:

• большими габаритами;
• повышенными требованиями к прочности.

Данный метод применяется чаще всего, поэтому далее он будет рассмотрен подробно.

Месторасположение отдельно стоящей трубостойки выбирают с учетом указанных в нормативах максимальных расстояний:

1. От границы участка (вглубь) — 25 м.
2. От опоры ЛЭП — 25 м.

Рекомендуется отвести под счетчик на участке такое место, чтобы выполнялись 2 условия:

1. Посторонние не имели к нему доступа.
2. Инспектор энергосбыта мог снять показания, не заходя во двор.

Шкаф располагают лицевой панелью в сторону улицы.

Изготовление трубостойки

Изделие не является сложным в исполнении, поэтому домовладелец может самостоятельно его сделать и установить. Кроме материала и слесарных инструментов потребуются сварочный аппарат и электроды.

Несмотря на простоту конструкции, рекомендуется сначала выполнить чертеж.

Размеры

Поскольку минимальные величина заглубления и расстояние от провода до земли составляют 1,5 и 2,5 м соответственно, длина изделия должна быть равна 4-5 м. Для прокладки линии над дорогой потребуется более высокая конструкция — 6,5-7,5 м.

Энергосбыт не разрешает изготавливать такие стойки самостоятельно и может потребовать приобрести сертифицированное изделие.

В этом случае необходимо напомнить поставщику о его обязанностях установить за свой счет дополнительную опору, если между ЛЭП и объектом находится дорога. Установленный нормативными документами минимальный размер поперечного сечения составляет 40 мм. Но для обеспечения заведомой прочности рекомендуется делать стойку из профилированной трубы с параметрами 80х80х3 мм. Квадратный прокат предпочтителен по той причине, что к нему легче приваривать кронштейны для шкафа. Их крепят на высоте 800-1700 мм так, чтобы свободно доставала рука.

Исходный материал

Для доставки на участок цельного отрезка трубы длиной 5 м потребуется спецтранспорт. Поэтому в большинстве случаев конструкцию изготавливают составной, соединяя части сваркой или с помощью болтов. Правильнее всего подобрать размеры заготовок так, чтобы верхняя плотно входила в нижнюю. Такое соединение является наиболее надежным. Если же все заготовки имеют одинаковое сечение, можно поступить следующим образом:

1. Вкопать в грунт вертикально 2 плети размером 60х60 мм и длиной по 3 м, так чтобы просвет между ними составлял 60 мм. При величине заглубления в 1,5 м высота надземной части будет такой же.
2. В просвет вставить третью плеть тех же габаритов. Суммарный размер выступающей над землей части составит 3 м.
3. Совместно просверлить все 3 плети в 2 местах и стянуть их болтами или шпильками.

Практикуют монтаж стойки на винтовую сваю диаметром 108 мм. Для завинчивания вручную понадобятся отрезки трубы 40 мм длиной 2-3 м. После внедрения сваи в грунт стойку вставляют в нее и приваривают.

Кронштейны изготавливают из стальной полосы.

После сборки изделие грунтуют или покрывают свинцовым суриком, затем окрашивают.

Подготовка ямы под монтаж трубостойки

Углубление делают с помощью садового бура. Для ускорения процесса первые несколько десятков сантиметров проходят лопатой.

На дне ямы устраивают песчано-щебеночную подушку. Действуют в таком порядке:

1. Засыпают песок на толщину 10-15 см с послойной трамбовкой через каждые 5-7 см. Перед уплотнением материал увлажняют.
2. Засыпают щебень на ту же толщину с послойной трамбовкой через 5-7 см. В результате уплотнения он частично внедряется в песок.

Подушка обладает дренажными свойствами. Благодаря ей подошва стойки всегда будет сухой.

Если предполагается установка электрода для заземления, выемку делают более широкой.

Установка трубостойки

Изделие помещают в яму, выставляют по отвесу в вертикальное положение и фиксируют деревянными клиньями или обломками кирпичей. Далее поступают одним из следующих способов:

1. Засыпают в яму грунт с послойной трамбовкой через 15-20 см.
2. Заливают бетон.

Первый вариант обеспечивает дополнительное заземление стойки (при отсутствии антикоррозионного покрытия из битума или подобного материала). Но у него есть недостатки:

• срок службы конструкции сокращается из-за ржавчины;
• возможен крен.

Земляные работы рекомендуется совместить с установкой электрода. В этом случае его необходимо будет забить только на 1,5 м.

После этого к изделию приваривают болт или шпильку для подключения провода.

Сборка шкафа учета

Наружное расположение шкафа обуславливает 2 негативных фактора:

1. Возможность кражи оборудования.
2. Сокращение его срока службы из-за перепадов температуры и влажности.

Поэтому ограничиваются установкой минимального набора устройств — счетчика и вводного автомата. Реле напряжения, УЗО и групповые выключатели монтируют в распределительном щите внутри дома.

Шкаф крепят к стойке 3 способами:

1. Заводской бандажной лентой. В этом случае отпадает необходимость оснащать стойку кронштейнами. Кроме ленты понадобятся бандажная машинка и скрепы.
2. С помощью болтов, продетых в специальные проушины.
3. На сварку. Нежелательный вариант, поскольку усложняется замена щита.

Запрещено вкручивать саморезы в заднюю стенку шкафа. Это нарушает целостность изделия, в результате чего оно перестанет соответствовать предусмотренному нормативами классу пыле- и влагозащиты IP54.

К электроду шкаф и стойку подключают перемычкой. Ее сечение в мм² зависит от материала:

• медь — от 4;
• алюминий — от 6;
• сталь — от 6.

Подключение к линии электропередач

Подвод электрических коммуникаций осуществляют по следующим правилам:

1. На стойке кабель фиксируют с помощью зажима.
2. На высоте до 2 м от грунта его помещают в металлическую гофру. Это требование относится и к проводнику в изоляции, в т.ч. СИП.
3. Ввод провода в шкаф осуществляют снизу, чтобы через отверстие внутрь не попадала вода.

Не рекомендуют прокладывать кабель внутри стойки. Причины следующие:

1. Выходное отверстие ослабит ее сечение.
2. В трубу будет проникать вода, вызывая коррозию.
3. Энергосбыт может заставить переделать подключение из-за возможности незаметного подсоединения к линии до счетчика. Вся схема должна хорошо просматриваться.

Соединение подводящего провода с ЛЭП производят посредством специального прокалывающего зажима. Это имеет право делать только сотрудник энергосбыта.

Распространенные ошибки

Чаще всего допускают следующие просчеты:

1. Выбирают место для трубостойки без учета удобства обслуживания шкафа.
2. Оставляют заусенцы, окалину или острые кромки в верхней части конструкции. Они повреждают изоляцию кабеля.
3. Используют тонкую гофру. Для проводника 4х16 ее диаметр не может быть менее 32 мм.
4. Применяют трубу небольшого сечения без оттяжки с противоположной от опоры ЛЭП стороны.

На верхнюю часть стойки оказывается боковая нагрузка от провода.

Без компенсирующей ее оттяжки тонкая труба постепенно сгибается.

Индивидуальная трубостойка от специалистов

Если домовладелец уделяет большое внимание оформлению своего участка, техническая конструкция на его фоне смотрится неприглядно. В этом случае рекомендуют заказать дизайнерскую стойку. Она будет выполнена, например, в виде ели, но с соблюдением всех технических требований.

Где можно купить трубостойку

Изготовлением и реализацией подобных изделий занимаются компании, специализирующиеся на работе с электрооборудованием. Например:

На что стоит обратить внимание при покупке

Приобретая изделие, проверяют следующее:

1. Сертификат государственного образца.
2. Допустимые нагрузки (приводятся в техническом паспорте).
3. Антикоррозийную защиту. Более всего в ней нуждается заглубляемая часть. Если стойка не заварена сверху или в ней проделаны отверстия, защита должна быть и внутри.

Дополнительные рекомендации

Полезно сделать следующее:

1. Вместо битумной мастики применить в качестве антикоррозийной защиты заглубляемой части термоусадочную трубку. Это дорогой, но более надежный вариант.
2. Густо обмазать болты и гайки техническим вазелином или другой смазкой. Она защитит их от ржавчины.
3. При отсутствии сварки использовать для крепления натяжного зажима вместо петли специальный крюк с резьбой. Для этого в трубе просверливают отверстие диаметром 12-16 мм. Крюк фиксируют гайкой.

Также необходимо регулярно обновлять лакокрасочное покрытие.

Источник