Ток светодиодов в подсветке телевизоров

Пока лучшими диодами подсветки в LED тв являются LATWT470RELZK, (идут с разными по полярности подложками UNI и KVAZI)

Разница между kvazi и uni составляет 20lm, что означает более голубоватый цвет свечения у KVAZI , против просто холодного цвета UNI, остальные параметры одинаковы. То есть, чем больше люмен (Lm) тем ярче светит диод.

Проверяем LED Диоды LATWT470RELZK

Питание 12в, подано через резистор 100ом.

На диоде питание 2,8в и ток 90mA

Ремонт подсветки телевизора ( стрингов) дело хлопотное, и требует терпения, учитывая «нежность» матрицы, разборку нужно делать очень осторожно.

Перепаивать горелые светодиоды крыворуким «мастерам» не советую.
Светодиоды не терпят перегрева, и линзу рассеивания приклеить и от центровать тоже нужно уметь во избежание пятен на изображении.

Могу посоветовать наклеить кусок планки с диодом, и даже планки подрывать не нужно.

Подрываем линзу, берем острый нож и срезаем горелый диод, можно и паяльником выпаять кто желает. Зачищаем место, и клеим заранее подготовленный кусок планки с диодом, дальше зачищаем контактные дорожки и парой проводков соединяем наклеенную планку с основной.

Восстановленные выглядят вот так.

Расчет токового резистора Rd для уменьшения тока в подсветке LED телевизора.

На модуле указано напряжение и ток подаваемый на подсветку LED телевизора. К примеру напряжение подаваемое на подсветку 160 v, и ток 320mA.

Если мы хотим уменьшить ток на светодиоды, нужно увеличить номинал резистора датчика тока Rd, но оставить то же падение напряжения.

Если нам нужно рассчитать резистор Rd, нужно использовать закон Ома.
По характеристикам на плате знаем, что при резисторе 3,6 Ом, ток будет протекать 320 mA.

Сначала выясняем с помощью закона Ома U=IR какое падение напряжения будет на токовом датчике при вышеуказанных данных

Если мы хотим снизить ток в линейке светодиодов до 250 mA нужно рассчитать резистор по данным что у нас есть.

То есть, при резисторе Rd номиналом 4,6 ом, ток через линейку светодиодов будет протекать 250 mA.

Типоразмер светодиодов и яркость в канделах.

Разница между Crystal и KVAZI, UNI

И еще один нюанс, все мастера заметили что рассеиватель крепится на трех точках, то есть зазор между планкой и рассеивателем обязателен, в оригинале он составляет 0,1мм что достаточно для дополнительного отвода тепла от светодиода. И нужно правильно выбрать клей, я использую супер момент ГЕЛЬ.

Напряжение 12в через резистор 100 Ом, в результате видим ток 90mA

Что такое мощность светодиода. Существует распространённое заблуждение, что бывают одноваттные, трехваттные и т.д. светодиоды. Это не совсем так. У каждого светодиода существует понятие — максимальный рабочий ток. Вот он и определяет максимальную мощность светодиода. При этом его фактическая мощность зависит от тока, на который вы его включите.

Для типового светодиода максимальный рабочий ток — 700 мА. Это означает, что его максимальная мощность равна произведению напряжения на ток, то есть примерно 3,7 В*0,7А=2,6 ватта. Фактически при продаже часто округляют до трех ватт.

Чем меньше падение напряжения на токе 700 мА, тем экономичнее светодиод.

Нельзя забывать, что с увеличением рабочего тока падает общая эффективность светодиода. Если на токе 350 мА он, условно говоря, выдаст 100 люмен, то на токе 700 мА — только 160-170, но никак не 200 люмен. И чем выше ток, тем ниже эффективность.

Китайские производители часто хитрят при продаже мощных светодиодных сборок (матриц). Первая из основных хитростей — заявление более высокого рабочего тока. К примеру, если матрица содержит 9 кристаллов 38 mil, включенных по схеме три последовательно-три параллельно, типовым считается ток 300 мА*3=900 мА, а мощность матрицы, соответственно, около 10 Вт. Предприимчивый производитель (продавец) заявляет ток 600*3=1800 мА и вуаля — матрица становится 20-ваттной что означает поднятие цены в 1,5 раза.

Скажем так — основополагающим параметром мощности (номинальной или максимальной) есть ток через него (максимальный или номинальный). Зная и выставив этот ток и померяв напряжение падения на светике путём несложного вычисления перемножением получаем мощность, которая совсем необязательно будет равняться точно стандартному круглому числу, например 3 Вт.
Проблема немного в другом — при отсутствии однозначной маркировки на светодиоде невозможно определить его номинальный (или максимальный) ток. Очень подозреваю что с одними и теми же типоразмерами китайцы могут выпускать светики с разными (соответственно меньшими по мощности) излучающими кристаллами !

Все светодиоды имеют разное напряжение, и светит он не от напряжения, а от тока.
Светодиод — это диод способный светится при протекании через него тока. По-английски светодиод называется light emitting diode, или LED.

Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый.

Чем отличается холодный от белого ?

ТЕПЛЫЙ Светодиод (Warm White) температура от 2600 до 3700K. Индекс CRI = около 80

НЕЙТРАЛЬНЫЙ Светодиод (Neutral White) температура от 3700 до 5000K и CRI= около 75.

ХОЛОДНЫЙ Светодиод (Cool White) температура 6000-7000K. Индекс CRI = около 60

Оригинальные светодиоды LG Innotek, 2вт, 6в, 200mA.

Цветовая температура 15000K, и поток 120 LM вот почему они так голубовато светят.

Линза клеится прямо на краю капельками клея. По самой кромке 3 точки. Можно силикон температурный, для автомобиля продается.

Холодная сварка ZOLLEX — HC200, она белого цвета и как пластилин делаешь шарики, на них садишь линзу.

Центровка линз через лист белой бумаги.

Как бороться с пятнами после замены LG Innotek :

Суть в том, что линза от LG DRT 3.0 дает пятно по двум причинам, плохая центровка, и при нагреве от горелого диода нарушается так называемый внутренний конус, из за чего луч светодиода проходит через конус без должного рассеивания, что дает белое пятно, или ореол. Я поступил проще, взял кусок рассеивательной пленки и вырезал кружок чуть больше линзы, и приклеил сверху линзы, если у кого нет лишней пленки, можно использовать обычный белый лист бумаги. Никаких пятен, все идеально, вот картинка синего фона.

Источник

Ток светодиодов в подсветке телевизоров

А такой от 9-10в

KRAB писал:

без токоограничительного резистора? Смело .

А что тут такого — если в даташите на светодиод Forward Voltage — к примеру 6,5 Вольт, то никаких резисторов не нужно, главное не превысить это напряжение. По этому принципу и делают китайские светодиодные лампочки для авто — набирают в последовательную цепь ,чтобы соответствовало бортовой 14,4 В — естественно никаких резисторов и стабилизаторов там нет — дешево и сердито, точнее дешево и дерьмово т.к. напруга в бортовой сети скачет — соотв. диоды там и дохнут часто.
Я думаю, что вряд ли кто знает маркировку светодиодов, что применяют в подсветке TV, мониторов, но может быть кто-нибудь, кто ремонтирует их, скажет сколько вольт подается на линейку и сколько диодов в этой линейке — думаю можно разделить напругу на число диодов и получим напряжение одного диода. Думаю там должно быть не менее 100 Вольт.

[quote=»m.ix»]Запросто без резюков 7.5в

Думается мне, что этот диод на максимум 7 Вольт — это же LiTK-5W WHITE 180deg . Я на таком диоде уже много чего собрал, хороший полупроводник, светит ярко и удобен для монтажа, взасчет винта «на теле» М4.

набирают в последовательную цепь ,
чтобы соответствовало бортовой14,4 В
— естественно никаких резисторов
================================
Да ну и без резисторов.

m.ix писал:

Да ну и без резисторов.

Ну ежели батарея светодиодов будет рассчитана на прямое напряжение 14 В., то зачем там спрашивается резистор ? Вот если питать светодиод с прямым напряжением 6,5 В от 14 В ,то конечно, тут нужен в самом плохом варианте гасящий резистор, либо в лучшем — импульсный стабилизатор тока.

Zed0, хде-хде ты видел светодиоды последовательно, и без резистора? В машине? Т.е, в некой цепи, напряжение питания которой в лёгкую скачет от 10,8 до 17 В, и внутреннее сопротивление источника напряжения в которой настолько мало, что для светодиодной «гирлянды» его можно смело считать идеальным источником напряжения?

Не смеши меня. Нет, конечно, резисторов там может и не быть, но вот тот самый «импульсный стабилизатор тока», в просторечьи, между нами, людьми малообразованными — драйвер светодиодов, стоит обязательно. И выкинь все свои представления о работе светодиода. Светодиод — не лампа накаливания, а стабилитрон! Короче, в Гугл, искать литературу по запросам «характеристика светодиода вольтамперная», «принцип действия светодиода», «драйвер светодиода». С ламерством надо кончать.

-20 dB писал:

в некой цепи, напряжение питания которой в лёгкую скачет от 10,8 до 17 В,

При таком расбросе напряжения, можешь смело генератор сдавать в ремонт. Там должно быть от 13,6 до 14,6, всё остальное неправильная работа генератора.

-20 dB писал:

Ломал как то лампочку, та которая в плафон ставится. нет там ничего кроме трёх светодиодов и мостика. Диоды включены последовательно, а мостик явно для того чтобы не выбирать полярность.

-20 dB писал:

Не смеши меня. Нет, конечно, резисторов там может и не быть, но вот тот самый «импульсный стабилизатор тока», в просторечьи, между нсами, людьми малообразованными — драйвер светодиодов, стоит обязательно. И выкинь все свои представления о работе светодиода. Светодиод — не лампа накаливания, а стабилитрон! Короче, в Гугл, искать литературу по запросам «характеристика светодиода вольтамперная», «принцип действия светодиода», «драйвер светодиода». С ламерством надо кончать.

В исправном автомобиле напряжение скачет от 12 В — это если двигатель не заведен до 14,6 В . Я специально отметил, что, китайские изделия не отвечают надежности «дешево и дерьмово т.к. напруга в бортовой сети скачет — соотв. диоды там и дохнут часто.» Именно во всех этих LED лампах нет никаких драйверов и резисторов. Применение драйверов сильно повысило бы и без того немалую цену на изделие. И не надо меня посылать в гугл.

Кстати, судя по картинкам в инете, есть исключения — там, где используется один или несколько светодиодов на низкое прямое напряжение ставят резисторы. Возможно где-то и ставят драйверы LEd, но я таких не встречал..

Собственно, вопрос не в этом — вопрос в том ,на какое напряжение рассчитана LED линейка подсветки TV и сколько на ней светодиодов, либо любые другие данные.

судя по картинкам в инете, есть исключения — там, где используется один или несколько светодиодов на низкое прямое напряжение ставят резисторы.
=======================
На всех линейках и даже на китайских гирляндах.

[quote=»m.ix»]На всех линейках и даже на китайских гирляндах.

Я напротив, обычно встречаю светодиодные сборки без чего либо — специально в автомагазине просил продавцов дать посмотреть.

А лампы подобные этим я разбирал — ничего кроме стеклотекстолита и светодиодов там нет.

Zed0 писал:

А что тут такого — если в даташите на светодиод Forward Voltage — к примеру 6,5 Вольт, то никаких резисторов не нужно, главное не превысить это напряжение

— ну так ты сам и ответил, что РЕЗИСТОР ТАМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ внутри. Элементарно включить линейку, измерять ток потребления при НОМИНАЛЬНОМ напряжении и от этого — «плясать» . а не пороть херню на отсутствие резистора!

m.ix писал:

Да ну и без резисторов.

— я давно говорил, что тебе ФИЗИКУ повторить следует — ШКОЛЬНЫЙ КУРС за 8 класс . особенно с закона Ома начать!

-20 dB писал:

вот тот самый «импульсный стабилизатор тока», в просторечьи, между нсами, людьми малообразованными — драйвер светодиодов, стоит обязательно

— маловероятно — для него «дроссель» подавай для ШИМ . а его в корпус светодиода — не воткнешь . а вот резистор

Zed0 писал:

напротив, обычно встречаю светодиодные сборки без чего либо

— я не побоюсь этого слова — ИДИОТ — набери наконец то в гугле слово ИНТЕГРИРОВАННЫЙ . а то привыкли — открыл аппарат — визуально ничего неисправного не вижу . Тяжело с лосями разговаривать!

KRAB писал:

Тяжело вести конструктивный диалог с человеком, имеющим отдаленные представления по заданной тематике, особенно если он хам.
Какой к черту интегрированный резистор в светодиоде . Вы вообще о чем . Если говорить о сопротивлении светодиода как таковом, то это сопротивление обусловлено наличием p-n перехода. Тут речь вообще о другом. и вопрос не в этом. Могу изложить по иному — имеется линейка светодиодов 38 шт. от подсветки TV ,сколько на нее подается вольт в самом TV?

KRAB писал:

маловероятно — для него «дроссель» подавай для ШИМ . а его в корпус светодиода — не воткнешь . а вот резистор

Опять не правы — при желании и дроссель можно засунуть и диод Шоттки, и ШИМ контроллер, при частоте 2-5 МГц дроссель будет иметь небольшие габариты, вполне влезет в цоколь лампы — в САМ светодиод ничего засовывать ничего не нужно. А насчет резистора в корпусе светодиода вообще без комментариев .

Zed0 писал:

Какой к черту интегрированный резистор в светодиоде .

— в его КОНСТРУКТИВЕ ! Ты даже этого не понимаешь!

Zed0 писал:

Если говорить о сопротивлении светодиода как таковом, то это сопротивление обусловлено наличием p-n перехода.

— Читать лекции по ОРЭ — мне не нужно — я их в институте усвоил! То ты пока «сопротивляешься», а у ПП — есть понятие — проводимость.

Zed0 писал:

Могу изложить по иному — имеется линейка светодиодов 38 шт. от подсветки TV ,сколько на нее подается вольт в самом TV?

— вопрос стал еще круче: «Сколько стоит пачка сигарет, если дятел сбил две шишки»?! — как раз уровень пациентов 6 палаты Кащенко!

Zed0 писал:

при частоте 2-5 МГц дроссель будет иметь небольшие габариты, вполне влезет в цоколь лампы — в САМ светодиод ничего засовывать ничего не нужно. А насчет резистора в корпусе светодиода вообще без комментариев

— пЕши иСЧо аФтар!

ДА — тебе для информации — запиши: в мигающих светодиодах — конечно же девочки-китаезы внутри попеременно закрывают кристалл, а в трехцветных — они же — светофильтры меняют!

KRAB, насчёт интегрированного резистора, ИМХО, вряд ли. В современных автолампах используются SMD чипы из 3-х светодиодов на одном кристалле серии 5050 и 5060 (судя по фото от Zed0, он юзает именно какие-то из их). Реально, там три отдельных светодиода, без резисторов. (Сцуко. На время открывания браузером задалбливаюсь ждать, когда даташит загрузится, поэтому тырю дата на 5050 тута и здеся). Итак, имеются: 3 отдельных стандартных сверхъярких светодиода с прямым током 30 мА, или прямым импульсным 70 мА (для 5050), и на них распространяются ВСЕ характеристики любых других светодиодов. Кроме того, учитывая идентичность светодиодов одной партии, выпущенных в едином технологическом цикле, благодаря сравнительно большому внутреннему сопротивлению отдельных светодиодов, их можно соединять в последовательно-параллельные цепочки в любой комбинации (любимое китайцами включение светодиодов в фонариках), максимально приближая Uпр цепочки к Uпит с нижней стороны.

Поэтому и вряд ли. Зато. Драйвер для СД не обязательно делать импульсным, с дросселем — для напряжения питания выше Uпр одного светодиода можно набрать из них последовательную цепь с Uпр немного меньше Uпит, и тогда таким драйвером может служить один резистор. Резистор может иметься даже в неявной форме — например, в виде таблетки резиста в одном из выводов, толстоплёночного слоя резиста на плате. Впрочем, хреновый из резистора драйвер: если цепь светодиодов рассчитана например, на 10 В, то в минимуме напряжения 12 В падение напряжения на нём будет 2 В, а при максимуме 14,5 В уже 4,5 В. Итого, напряжение на резисторе изменится в 2,25 раза. Ток, соответственно, тоже возрастёт в два раза. Именно эта причина заставила усомниться в применении интегрированных резисторов — их этот расчёт касался бы точно так же. Перепад напряжения/тока через резистор можно значительно снизить, если «задвинуть» Uпр цепочки светодиодов намного ниже Uпит (при Uпр=8 В, например, отношение максимального рабочего тока к минимальному станет уже не 2,25, а «всего» 1,6 — уже лучше, но таки 45 мА — точок тоже далёкий от паспортного), но тогда каждый такой резистор превратится в микропечку, а общий КПД лампы упадёт до плинтуса.

Но скорее всего, при таких перепадах напряжения где-то зарыта довольно таки высокотехнологичная микросхема, например, двухполюсник стабилизатора тока, кстати, разработанный СПЕЦИАЛЬНО для таких целей (ну, например, типа NSI45020A (Iстаб=20 мА, Uраб=0,5. 45 В), но на 30 мА для одиночной цепочки светодиодов). Если учесть, что подобная ИМС может быть и бескорпусной — найти подобную кляксочку в лампе можно, только капитально эту лампу изувечив. (кстати, из даташита так и не понял — хайтек ИМС это, или полупроводник со спецсвойствами. Впрочем, в лёгкую она заменяется схемкой о двух транзисторах с двумя резисторами, при этом оставаясь двухполюсником)

Потому то, Zed0, не надо домыслов — читай мой предыдущий пост. Листай даташиты, ПОНИМАЙ ВАХ светодиодов и стабилитронов, сравнивай их с ВАХ ламп накаливания. На сей момент твоя задача — понять, почему основным паспортным параметром ЛН является рабочее напряжение, а СД — рабочий ток. В Гугель, за ликбезом. Да и на этом форуме я уже минимум три раза объяснял разным электронщикам, почему светодиод ВСЕГДА включается через резистор или стабилизатор тока. Ей-богу, уже нагуглился и темы искать лень, тем более в четвёртый раз писать учебник НАДОЕЛО — разве что один из отметившихся участников этой темы, которому я тоже в своё время это объяснял, найдёт ту тему и даст ссылку — почитаешь.

А пока вот, читай, нарыл когда искал этот грёбаный стабилизатор тока. Не я один себе лоб разбил на ниве просвещения:
http://super.bright-leds.ru/faq-po-svetodiodam/pochemu-nuzhno-stabilizirovatj-tok-cherez-svetodiod/

Zed0, Крутые у тя лампочки с КЗ

Что там на меленькой платке?

Покажите мне фотку светодиода с интегрированным резистором ХАЧУ!

У меня более сотни различных светодиодов было и было время как следует их разлядеть.

И те светодиоды стоящие в фонариках за 100$

m.ix писал:

Покажите мне фотку светодиода с интегрированным резистором!

Нет проблем, всегда пжлст!
А вот исчо.
Правда, это индикаторные, про мощные с интегрированным резистором — пока не слышал и не видел. Скорее всего, именно потому, что уж больно мощная печка получается на кристалле при таких перепадах напряжения.

ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 23:49 PM

Кстати, по круглой платке на верхнем снимке — всё таки, резисторы там?

-20 dB, у меня есть и мигающие трёхцветные.
С плавным переходом из одного цвета в иной.

Слева светодиоды
с права управляющая микросхема

m.ix, ну, ты же просил не мигающие, а с интегрированным резистором. Мигающие у меня у самого есть, а вот с резистором только на картинках видел. И тебе ссылочки дал. Впрочем, мигающие — это, как минимум, мультивибратор+токоограничительный резистор в одном флаконе со светодиодом.

m.ix писал:

Zed0, Крутые у тя лампочки с КЗ

Что там на меленькой платке?

Давайте не будем искать картинки в инете и тыкать на них пальцем. Вот такие лампы можно найти и с полноценным ШИМ на борту. Речь идет о ширпотребе ,коим завалены прилавки. К тому же не будет там КЗ в последовательном включении.

-20 dB, понятно, что ток через СИД нужно стабилизировать, сам я применяю в основном ШИМ стабилизаторы тока на токи свыше 200мА — т.к. резисторы и прочие линейные стабилизаторы дико греются, вопрос все же — какой ток мне задать для этих мелких диодов с подсветки от ТВ. Допустим я возьму 6 шт. и соединю пареллельно — так будет проще для монтажа — центральный контакт — теплоотвод это и есть катод. Все это я прицеплю к ШИМ — какой ток выставить задающими резисторами . Хочется не перебрать с током. как известно Led от этого дольше не живут.

m.ix, а вот вы всё исключения из правил ищете. ведь обычные светодиоды коих примерно 70-80% на рынке не имеют никаких резисторов ,а мигающие и пр. это вообще к делу не относится — т.к. и так понятно, что на кристалле релизована дополнительная схема.

И еще — разве нельзя применить такой способ для определения примерного прямого тока — имеем следущие вводные — светодиодов 60 шт. — входное напряжение допустим 240 В. Делим 240 на 60 = 4. Т.е. примерно 4В падения на каждом диоде. Подключаем этот диод к 4 Вольт стабилизированному источнику (без ограничения тока) и допустим, получаем протекающий ток — 25 мА. Далее соединяем в параллель 6 шт. таких СИД. Собираем ШИМ с стабилизацией тока на 150 мА. Верно ли это ?

Zed0, во-первых, «соединю параллельно» катит только для светодиодов одной партии (с одной пластины). Именно поэтому эта шутка прокатывает у китайцев в фонариках (попробуй в этом фонарике заменить пару-тройку светодиодов такими же, купленными отдельно). В противном случае ты получишь в лучшем случае нехилый разброс по яркости, а то и «перехват» всего тока одним светодиодом (шунтирование по току), при этом, ес-сно, долго он не проживёт.

Прямое напряжение легко измерить, пропустив через диод любой ток, обеспечиваюший достаточную светимость (от регулируемого источника тока) — так как светодиод, по сути, стабилитрон, это значение незначительно изменяется в диапазоне от мин. до макс. рабочего тока. А с рабочим током. Ток паспортный выставлять надо, ибо ХЕЗ, на какой ток рассчитывали эти СД производители (я тебе выше привёл две ссылки на даташиты двух практически одинаковых СД серий 5050 и 5060, внешне — практически неотличимых, и тем не менее рабочие токи 5060 почти в два раза выше, чем 5050). Я могу посоветовать только как найти минимальный РАБОЧИЙ ток, и максимальный, т.е границы рабочей зоны.

Для того, чтобы найти МИНИМАЛЬНЫЙ рабочий ток, включи светодиод через регулируемый источник ТОКА и постепенно увеличивай ток от нуля мА, измеряя напряжение на светодиоде. Тот момент, когда напряжение перестанет явно увеличиваться с ростом тока (выход в режим стабилизации напряжения) и будет началом рабочего участка.

С концом рабочего участка и МАКСИМАЛЬНЫМ рабочим током хуже. Можешь пожертвовать одним светодиодом. Итак, продолжаем поднимать ток. В какой-то момент напряжение резко скакнёт вверх, и светодиод издохнет (если не сдохнет раньше от перегрева). Вот отступив от этого момента примерно 1/3 тока назад, можешь считать полученное значение максимумом рабочего диапазона. В принципе, можно его же считать и рабочим током, но некоторые производители не скупятся на перегрузочную способность светодиода по току, при этом допустимая мощность его намного меньше, и при запитке таким током СД рано или поздно крякнет по перегреву. Кстати, с этим связан один интересный когда-то читанный на просторах Инета способ определения максимально допустимого тока диода — измерением температуры «монтажного» вывода кристалла непосредственно у линзы. В твоём случае вариант не катит — у тебя НЕТ монтажного вывода. Впрочем, можно измерять температуру самого кристалла, но КАКОЙ она может быть в максимуме — не скажу, бо не знаю.

Кстати, в рабочей зоне практически и регулируется всё изменение яркости светодиода — от минимальной рабочей до максимальной рабочей (светиться диод начинает несколько раньше минимальной рабочей точки, но это ШУМОВОЕ свечение, яркость которого не идёт ни в какое сравнение с рабочим. Собственно, как я уже писал, в рабочей зоне и напряжение мало изменяется. Так что даже зная паспортное падение напряжения на светодиоде при рабочем токе, его рабочий ток определить по этому параметру практически невозможно, ибо параметр сам по себе справочный (ориентировочный с точностью ±лапоть, и варьирующийся от партии к партии сильнее, чем у конкретного экземпляра во всём рабочем диапазоне).

Ещё более простой узнать паспортный рабочий ток светодиода — измерить ток через него в том девайсе, где он стоял. Производители аппаратов стараются придерживаться паспортных характеристик применяемых деталей.

Zed0,
много чего написано тобой.
И я не понимаю как до тебя не доходи то что все светодиоды имеют соё питающее напряжение на определённый ток.
Все они напряжения в 90% для каждого цвета стандартны!

1 В параллельном включении светодиодов, потребляемый ток увеличивается.
2 В последовательном увеличивается напряжение.

Первый вариант как раз более распространённый и используется в кластерных светодиодах большой мощности.

Один сегмент зелёного светодиода в 50раз увеличен.

-20 dB, ну я подумал, раз светодиоды с одной линейки, то вполне производитель позаботился о схожести параметров. Просто подумал скорее всего линейка моя от самсунга с LED подсветкой и по идее диоды в даже разных моделях телевизоров могут быть одинаковыми, предположил, что прямой ток через такой диод известен кому-нибудь. Буду находить прямой ток методом -20 dB, хрен с ним с диодом — пущай сгорит , у меня еще 37 штук останется .

-20 dB, m.ix, Спасибо за разжевывание, каша у меня была в голове вот и туплю малость.

Zed0 писал:

-20 dB, ну я подумал, раз светодиоды с одной линейки .

СТОП! С одной линейки — это уже что-то. Линейка живая? Какова схема соединения диодов в линейке? Параллельное соединение последовательных цепочек 3LED+резистор? Напряжение питания линейки известно? Марка Самсунга — может, удастся выйти на тип диодов и паспортные характеристики по схеме?

-20 dB, Линейка живая абсолютно — снята была с разбитого экрана LCD ,только модель телевизора незнаю. Длина линейки 36,2 см. На ней 38 светодиодов. На конце разьем с двумя выводами помечен + и — . Никаких резисторов нет. Светодиоды разбиты на 2 группы по 19 шт. в каждой группе они соединены последовательно. Напряжение питания незнаю, но судя по всему оно немаленькое ,учитывая падение напряжения на 19 СИД.

Может кому и пригодится
TS19370 и TS19371 — простые в применении повышающие драйверы для управления светодиодами
более подробно здесь http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=2107&RASS=131210

-20 dB, Вообщем попробовал определить минимальный ток. Непонятны результаты . Т.к. нормального БП с плавной регулировкой тока под рукой нет, собрал стабилизатор тока на LM317, заменив постоянный резистор на подстроечный номиналом 200 Ом — не лучший конечно вариант, но ток регулирует. Подключил к стабилизированному БП с плавной регулировкой напряжения. Выставил 12 Вольт (чтоб с запасом было — хрен с ним пускай LM греется) — подключил к нему свой стабилизатор тока на 317. Светодиод припаял центральным пятачком-катодом-теплоотводом к длинному проводу 2,5 мм .чтоб не перегреть СИД. Подключил вольтметр к светодиоду. Начал крутить подстроечник на LM317:
ток через СИД напряжение на СИД

6,7 мА 5,4 В
8 мА 5,5 В
13 мА 5,6 В
19 мА 5,8 В
24,6 мА 5,9 В
36 мА 6,1 В
51 мА 6,4 В
100 мА 7,0 В
200 мА 8,0 В
300 мА 9,0 В
380 мА 9,6 В

Больше ток не стал увеличивать, т.к. LED стал так греться, что припой которым он был припаян грозил расплыться с провода теплоотвода . Четкой границы не уловил, но получается, что оптимальный ток для этого LED примерно 20 мА? В принципе яркость при 50 мА меня вполне устраивает и греется терпимо — проволочка 2,5 мм справляется с отдачей тепла.

Zed0 писал:

. только модель телевизора незнаю.

Zed0 писал:

Никаких резисторов нет. Светодиоды разбиты на 2 группы по 19 шт.

Если нет резисторов — значит, о напряжении питания говорить смысла нет, можно говорить только о прямом напряжении на цепочке, а вся линейка питалась от источника нормированного тока (драйвера типа нарисованного у БУНИ на рис.1). То, что разбиты на 2 нагло запараллеленные даже без токовыравнивающих резисторов цепочки, склоняет к мысли, что они из одной партии, хотя, чем больше светодиодов в цепочке — тем больше нивелируется разница их параметров, даже если они набраны рандомным порядком из кучи себе подобных. Правильное включение светодиодов «из кучи», вообще-то, показано у него же на рис.2.

В общем «СТОП» отменяется, надежды вычислить тип светодиодов или паспортный прямой ток по имеющимся данным оказались напрасными.

Zed0, А тебя не учили мультиметр в руки брать.

И листочек с бумажной (Splan)

Zed0 писал:

. В принципе яркость при 50 мА меня вполне устраивает и греется терпимо — проволочка 2,5 мм справляется с отдачей тепла.

Я бы таки скинул ток хотя бы до 30 мА — всё таки, в оригинале они стояли без радиатора, да еще и в закрытом объёме.

ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 8:19 AM

m.ix, так он вроде и взял: таблица замеров — выше по тексту. График бы ещё нарисовать, найти точку перегиба, но уже некогда — на работу опаздываю.

m.ix писал:

Zed0, А тебя не учили мультиметр в руки брать.

И листочек с бумажной (Splan)

Я аж целых два мультиметра подключал . А рисовать там особо и нечего — пара деталюшек.

-20 dB, в оригинале есть теплоотвод и вполне неплохой — 6 x 1,5 мм во всю длину линейки + есть отверстия очевидно, что крепится к шасси, что служит дополнительным теплоотводом.

Я аж целых два мультиметра подключал
==============================
Требуется один или тупая прозвонка.
Картинку свою сюда не просто так притачил сюда.
А что было лучше видно что и как там подключено.

Zed0, Ты это должен был с первого поста оформить.
А так всем тут пудришь пончик.

Попробую более грамотным технически языком без бумажки сказать.

m.ix, ты про какую схему? Две последовательные цепочки из 19 светодиодов, включенные параллельно, надо нарисовать? А схему родного драйвера Zed0, как я понял, срисовать не может ввиду полного его отсутствия.

Zed0, это, скорее, не теплоотвод, а теплораспределитель. Площадь теплообмена с воздухом мала, вентиляции нет (или почти нет), всё тепло остаётся внутри. Если светодиоды будут ощутимо греться на открытом воздухе — в замкнутом объёме они и матрицу могут поджарить.
(Кстати, фотографии автомобильных ламп сбили меня с толку: 5050 и 5060 — это я писал про те светодиоды, которые стоят в них. У тебя же явно другие светодиоды. Но вот какие хотя бы предположительно — эт я не в курсе. ). Впрочем, если СД не рискует крякнуть от перегрева в тех условиях, где он будет стоять — повышение тока, в отличие от ламп, не приведёт к сокращению срока его службы в квадратичной зависимости от превышения тока (не та физика). В линейной зависимости — возможно, но учитывая ресурс наработки светодиодов. Много ли потеряешь, если он проработает только половину ресурса, гарантированного в паспортном режиме?

beber, схемы драйверов — это, конечно, хорошо. Только вот точок светодиодов какой на них автору выставить?

-20 dB, про только светодиоды
все бы ответы максимум в третьем-четвёртом посте были бы даны.

если у меня стабильный источник напряжения и токоограничивающие резисторы в каждом диоде есть ли смысл делать стабилизатор тока ? или это сказывается только на кпд всей конструкции а не на ресурсе диодов (ток рекомендован производителем )

beber, если твой источник напряжения действительно стабилен, и есть ограничительные резисторы пусть даже не на каждый светодиод, а на всю «гирлянду» (кстати, у автора их нету), и твой источник напряжения позволяет более или менее точно выставить ток через гирлянду и возникающие по каким либо причинам изменения выходного напряжения не приваодят к запредельному для светодиодов току, а потери мощности на ограничительном резисторе и его нагрев не имеют существенного значения — почему бы и нет? До сих пор именно так светодиоды и включались. Например, гибкие светодиодные линейки (ленты), имеющиеся в продаже — никому не важно, каковы будут потери и куда они денутся, в угоду дешевизне — там именно такой способ включения и реализован. Лента тупо подключается к источнику напряжения 12 или 24 В. А индикатороные ещё лет 100 так включаться будут. Просто сейчас и светодиоды стали мощнее, и эти мощные светодиоды работают со сравнительно низкоёмкостными источниками питания (или вот, как у автора — в закрытом объёме), поэтому увеличилась мощность рассеяния на «печках», что и привело к появлению токовых драйверов для светодиодов. В самом деле, взяв, для примера, светодиодный фонарик — имеет смысл половину стоимости элемента батареек отдавать за нагрев воздуха? (А для этого конкретного примера — драйверы ещё и позволяют высосать из батареек буквально все соки. В результате, фонарик с импульсным преобразователем на 1 батарейке АА работает ВТРОЕ дольше фонарика с таким же светодиодом и ТРЕМЯ элементами АА, и причём — почти до момента самого полного сдыхания батареек, а некоторые МС драйверов работоспособны до напряжения 0,35 В, обеспечивает ОДИНАКОВЫЙ ток через светодиод и ОДИНАКОВУЮ освещённость, в отличие от «резисторного», или с линейным стабилизатором тока). Ну, здесь — не фонарик, и на акке экономить особо смысла нет, но при таких перепадах напряжения для обеспечения более или менее допустимого перепада тока через диоды резистор придётся ставить такой величины, что на нём будет теряться около половины мощности. Т.е для двух гирлянд :общей мощностью 6 Вт на резисторах будет теряться тоже около 6 Вт. Фигасе паяльничек! У меня миниатюрный мощностью 8 Вт на ура паяет.

Можно, конечно, взять линейный стабилизатор напряжения, и ограничить им напряжение, скажем, до 10 В (в применении автора), соответсвенно снизив до пренебрежимого минимума сопротивления токограничительных резисторов. Но кому от этого будет легче? Теперь та же мощность будет рассеиваться на регулирующем транзисторе.

на фотке не разберу это многокристальный белый диод или трёх цветный ? какие диоды применяют в lcd ? жаль но пока непопадались матрицы.

beber, скорее всего это ОДНОкристальные трёхдиодные матрицы (на последней перед этим постом фотографии от m.ix видна топология кристалла. Только у m.ix‘а это или 5050 или 5060, у Zed0 же какие-то другие). Кстати, 5050 есть и трёхцветные, ссылку на даташит я где-то намного выше в теме давал. Однако, готов спорить на бутылку — у Zed0 просто белые — уж очень различны параметры у отдельных светодиодов трёхцветного, и просто так запараллелить их бы не получилось. Да и не имело бы смысла — трёхцветные в подсветке можно применить, например, для изменения цветовой температуры, но тогда каждым цветом надо управлять отдельно (то есть соединять последовательно одноимённые диоды каждого чипа), у него же все три светодиода каждого чипа запараллелены.

-20 dB писал:

Однако, готов спорить на бутылку — у Zed0 просто белые.

Так точно, белые, причем цветовая температура явно не менее 6000К — отдает слегка синевой. Вообщем я установил пока ток 40 мА на свтодиод, буду наблюдать, греется не особо сильно.
Я изначально подумал ,что с такими светодиодами уже многие сталкивались — т.к. многие работают в АСЦ — соотв. замен LCD панелей много и вполне естественно, что такую ценную вещь как подсветка на LEd нельзя просто так выбрасывать .

Или делать так.

Ну вот и хвалёные светодиодные планочки.

И что ж это под низом у них там?

KRAB, Руслан, спасибо. И с Наступающим.

а вот что я подумал если кто знает как драйвер выводит режим ? прямо номинальный ток фигачет или плавненько и имеет это значение для долговечности диодиков

и вообще зависимость допуска тока от рекомендованого и долговечности
ведь им надо конкурировать с газовыми лампами а у хорошил ламп наработка кажется 30000-50000 часиков

Источник

Читайте так же: Светодиодная подсветка в швах плитки