Ремонт телевизора THOMSON T40ED06HU
| Диагональ экрана: | 40″ (102 см) |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1920×1080 |
| Частота обновления: | 50 Гц |
| LED подсветка: | есть, Direct LED |
| Поддержка HD: | 1080p Full HD |
| Яркость: | 320 кд/м2 |
| Контрастность: | 4000:1 |
| Угол обзора: | 178° |
| Прогрессивная развёртка: | есть |
| Стандарты TV: | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов: | 199 |
| Телетекст: | есть |
| Форматы DTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Мультимедиа: | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
| Звук стерео: | есть |
| Мощность звука: | 16 Вт (2×8 Вт) |
| Акустика: | два динамика |
| Интерфейс: | AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB |
| Вес телевизора: | с подставкой: 13 кг без подставки: 10.3 кг |
| Размеры: | с подставкой 924x612x210 мм без подставки 924x555x93 мм |
THOMSON LED
Model: T40ED06HU T40ED06HU-01B
LED backlight: Led DRV 75V
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
MainBoard: TP.MS18VG.P78 3MS82AX
IC MainBoard: CPU: MST3M182VGC-LF -Z1, Spi Flash: 25Q32, EEPROM: 24C32, AUDIO: TPA3110LD2
Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED
Возможные проявления неисправностей
— Телевизор THOMSON T40ED06HU не включается. Отсутствуют какие-либо признаки работоспособности. Индикаторы на передней панели не светят и не мигают, телевизор на пульт и кнопки управления не реагирует.
Неисправность в подобных случаях следует искать в элементах источника питания — преобразователя сетевого напряжения (AC/DC), который находится на основной плате MainBoard TP.MS18VG.P78. Необходимо убедиться в наличии его выходных напряжений и, в случае их полного отсутствия, проверить силовые ключи и выпрямительные диоды на предмет вероятного КЗ.
При пробоях диодов во вторичных цепях, преобразователь может работать в аварийном режиме короткого замыкания без выходных напряжений, а при КЗ в силовых элементах первичной цепи обычно обрывается сетевой предохранитель и/или датчик тока в истоке ключа.
Силовые ключи Mos-Fet, применяемые в импульсных источниках питания, иногда выходят из строя по причине неисправности каких-либо других элементов, способных вывести его из работы в ключевом режиме, либо создать превышение максимально допустимых параметров ключа. Это могут быть элементы, питающие ШИМ-регулятор, частотозадающие или демпферные цепи, либо элементы отрицательной обратной связи в цепи стабилизации. ШИМ-контроллеры PWM SOT23-6, при отсутствии видимых повреждений или откровенных КЗ между выводами, проверяются заменой на новые, либо заведомо исправные.
— Нет изображения, звук есть, на пульт реагирует, каналы переключаются. В некоторых случаях изображение появляется при включении и сразу пропадает.
Наиболее вероятна в этих случаях неисправность подсветки LED-панели. Причина может быть как в питании светодиодов, в их исправности (пробой или обрыв), а так же в нарушении контактных соединений светодиодных планок.
Проверить линейки светодиодов на предмет обрыва без разборки панели невозможно мультиметром или тестером. Для этих целей необходимо открыть все последовательно соединённые PN-переходы и потребуется напряжение порядка десятков вольт, а в идеальном варианте — источник тока. Разобрав панель, необходимо проверять отдельно каждый светодиод. Китайские мультиметры, как правило, слегка засвечивают один 3-вольтовый LED в прямом направлении. В случае применения сдвоенных 6-вольтовых LED-ов показателем исправности может служить PN-переход его защитного стабилитрона. В неисправных LED-ах стабилитрон будет либо оборван, либо пробит в К/З.
— Телевизор не выходит в рабочий режим, на пульт дистанционного управления не реагирует. Индикатор на передней панели светит постоянно, либо моргает.
Ремонт или диагностику материнской платы TP.MS18VG.P78 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). Ремонт платы и замена микросхем CPU: MST3M182VGC-LF -Z1, Spi Flash: 25Q32, EEPROM: 24C32, AUDIO: TPA3110LD2 производятся при наличии необходимого оборудования, и соответствующей элементной базы. Неисправности, связанные с применением технологий пайки процессора BGA можно локализовать методом прогрева.
Неисправность тюнера R620D устанавливается после проверки ПО и всех питающих напряжений на его выводах. Обмен данными тюнера с процессором по шине I2C можно проконтролировать осциллографом.
Пользователям и владельцам телевизоров необходимо помнить, что попытки самостоятельного ремонта телевизора THOMSON T40ED06HU без соответствующей квалификации и необходимого опыта, могут привести к серьёзным негативным последствиям!
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером OB3363QP, следует увеличить общее сопротивление относительно корпуса резисторов Rset, подключенных к выводу 5 OB3363QP ISET.
Внимание! Не путать OB3363QP с OB3363VP, у которого ISET вывод 6.
Дополнительно по ремонту MainBoard
Внешний вид MainBoard TP.MS18VG.P78 показан на рисунке ниже:
TP.MS18VG.P78 может применяться в телевизорах:
THOMSON T42E02HU-01B (Panel LVF420AUDX E8 V1), THOMSON T32ED05U-01B T32ED05U (Panel LVW320CSDX E3 V7), THOMSON T32E02U-01B (Panel A320HE2A05-7A), THOMSON T40ED06HU T40ED06HU-01B (Panel LVF400SSDX E7 V2).
Основные особенности устройства THOMSON T40ED06HU:
Установлена матрица (LED-панель) LVF400SSDX E7 V2.
В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) 14Y-GA-40FMB7S4LV0.2.
Для питания светодиодов подсветки используется преобразователь, совмещённый с основной платой TP.MS18VG.P78, управляется ШИМ-контроллером OB3363QPA.
Модуль питания совмещён с MainBoard и выполнен по схеме обратноходового преобразователя напряжения AC/DC c использованием микросхем PWM SOT23-6.
MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль TP.MS18VG.P78, с применением микросхем CPU: MST3M182VGC-LF -Z1, Spi Flash: 25Q32, EEPROM: 24C32, AUDIO: TPA3110LD2 и других.
Тюнер R620D обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.
Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!
Практика ремонта
Поступил в ремонт телевизор Thomson D42E04DHU
с диагнозом «нет изображения»
Диагностика показала отсутствие подсветки матрицы телевизора.
Произведена разборка матрицы телевизора для диагностики состояния светодиодов подсветки
Данная модель телевизора оснащена боковой подсветкой EDGE LED, которая исправно отслужила более 5 лет.
Маркировка светодиодной линейки: 42RT7020S56AU V1 .
Светодиоды типоразмера 7020. Колличество светодиодов на планке 56 шт. Длина линейки 540 mm.
Произведена замена на полный аналог PB12S540073BL031-001H
(также встерчается маркировка 42L1350C/L1351C, 42L1353C, 42L1356C, 017-420-0006-1)
Данную линейку для ремонта этого телевизора можно приобрести по этой ссылке:
SHG3904B-101H доработка.
Для увеличения срока службы светодиодов подсветки необходимо уменшить ток питающий их. Замер показал значение тока в 470 mA.
Подсветка в данной модели телевизора управляется драйвером MP3394S. За регулировку тока в данной схеме отвечает 6 pin драйвера.
В данном случае на 6-м pin видим резистор R231 номиналом 7,5kOm (7501), для уменьшения тока увеличиваем номинал данного резистора до 10 kOm и измеряем изменение тока.
Ток в нашем случае упал до значения 340 mA. На яркости подсветки экрана визуально уменьшение тока не отразилось:
Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард