Телевизор haier не работает подсветка

Ремонт телевизора HAIER LE32M600

Диагональ экрана:	32″ (81 см)
Формат экрана:	16:9
Разрешение:	1366×768
Частота обновления:	50 Гц
LED подсветка:	есть, Edge LED
Поддержка HD:	720p HD
Яркость:	280 кд/м2
Контрастность динамическая:	4000000:1
Время отклика пикселя:	6.5 мс
Прогрессивная развёртка:	есть
Стандарты TV:	PAL, SECAM, NTSC
Форматы DTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Звук стерео:	есть
Мощность звука:	16 Вт (2×8 Вт)
Акустика:	два динамика
Интерфейс:	AV, аудио x2, компонентный, VGA, HDMI x2, USB
Разъём наушников:	есть
Размеры:	C подставкой 738x487x170 мм Без подставки 738x443x64 мм

Panel: LK315T3HB94 // ST3151A05-5

LED backlight: LED315D10-ZC14-01/02/03 (D)

T-CON: MT3151A05-3-XC-1, ST3151A05-5

LED driver (backlight): integrated into MainBoard

PWM LED driver: AP3039AM-G1, AP3608EM

MOSFET LED driver: MDD1951

Power Supply (PSU): integrated into MainBoard

IC MainBoard: CPU: TSUMV59XUS, SPI Flash: MX25L3206E, PT2308-S

Control: IR: TV3215-ZC25-05 (A)

Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED

Возможные проявления дефектов

— Телевизор Haier LE32M600 не включается. Отсутствуют какие-либо признаки работоспособности. Индикаторы на передней панели не светят и не мигают, а на пульт и кнопки управления не реагирует.

Часто в таких случаях неисправным оказывается источник питания от напряжения сети, элементы которого находятся на основной плате MainBoard MSTV2409-ZC01-01. Необходимо замерить вторичные выходные напряжения преобразователя AC/DC, а в случае их отсутствия проверить исправность силовых ключей и выпрямительных диодов на наличие короткого замыкания.
При пробоях во вторичных цепях, преобразователь может работать в режиме короткого замыкания, а при КЗ в элементах первичной цепи обычно обрывается сетевой предохранитель.
Ключи Mos-Fet, применяемые в импульсных источниках питания, обычно выходят из строя по причине неисправности других элементов, которые могут вывести его из работы в ключевом режиме, либо спровоцировать превышение максимальных значений тока или напряжения. Это могут быть питающие, демпферные цепи, либо элементы ООС (отрицательной обратной связи) стабилизации. Причиной пробоя силового ключа может быть и ШИМ (PWM) . Проверяется только заменой на заведомо исправный.

— Изображения нет, звук, есть, на пульт ДУ реагирует. Либо сразу после включение на секунду изображение может появиться и сразу пропасть.

Наиболее вероятна в этих случаях неисправность подсветки LED-панели. Причина может быть как в питании светодиодов, в их исправности (пробой или обрыв), а так же в нарушении контактных соединений светодиодных планок.
Чтобы выявить обрыв в линейках светодиодов без разборки панели потребуется источник тока. Открыть переходы, соединённые последовательно, простым мультиметром невозможно, необходимо напряжения в несколько десятков вольт.

— Индикатор моргает или светится постоянно, телевизор не включается, на пульт не реагирует.

Ремонт или диагностика материнской платы MSTV2409-ZC01-01 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). Сложный ремонт платы MB (SSB) в некоторых случаях возможен и практикуется ремонтниками. Для этого следует проверить и, при необходимости, заменить элементы CPU: TSUMV59XUS, SPI Flash: MX25L3206E, PT2308-S. Неисправности чипов BGA обычно легко выявить методом прогрева.

Владельцам телевизора LE32M600 рекомендуем для ремонта обращаться только к квалифицированным специалистам с необходимым опытом работы! Попытки самостоятельного ремонта без соответствующих знаний и навыков могут привести к необратимым негативым последствиям!

Скачать: Service manual and schematic diagram MainBoard MSTV2409-ZC01-01.

HAIER LE32M600, Панель V320BJ7-PE1, MAIN MS0V591-ZC01-01, Driver с маркировкой OB3363QP на самом деле AP3064.

Доработка после ремонта подсветки.

Уменьшить ток подсветки с 480 mA до 360 mA. Смотрим резисторы 82 и 47 kOhm, соединённые параллельно по входу ISET микросхемы AP3064 (pin 2) на плате MS0V591-ZC01-01. Если удалить резистор 82 kOhm, ток уменьшится до 360 mA, а если удалить 47 kOhm, ток уменьшится до 170 mA.

Ограничение тока драйвера. MSTV2409-ZC01-01, AP3608EM-G1. Общая информация

Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой MSTV2409-ZC01-01 и оконечным каскадом LED-драйвера AP3608EM-G1 (AP3039AM-G1 & AP3608EM-G1), у микросхемы AP3608EM-G1 следует пропорционально увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 14 (ISET) на корпус. Максимальный ток в каждом канале (в миллиамперах) для резистора Rset (в килоомах) определится из отношения 1.194V/Rset.
Для установки тока для каждой из двух микросхем по входу ISET предусмотрена пара резисторов — R828, R928 и R841, R842. Можно увеличить номиналы резисторов одинаково для обеих микросхем.
Если AP3608EM-G1 не используются, для установки тока предусмотрены низкоомные резисторы в качестве датчика (R856, R860) в цепи светодиодов подсветки.

Дополнительно по ремонту MainBoard

Внешний вид MainBoard MSTV2409-ZC01-01 показан на рисунке ниже:

MSTV2409-ZC01-01 может применяться в телевизорах:

BBK LEM1961 (Panel HM185WX1-400), Haier LE32M600 (Panel LK315T3HB94), Haier LE24M600F (Panel M240HTN01.0), HAIER LE22M600F (Panel LC215DT8A), HAIER LE24M660 (Panel V236BJ1-P03), MYSTERY MTV-3022LW (Panel V290BJ1-PE1), MYSTERY MTV-1923LW (Panel HM185WX3-400).

Основные особенности устройства HAIER LE32M600:

Установлена матрица (LED-панель) LK315T3HB94 или ST3151A05-5.
В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) MT3151A05-3-XC-1.
Для питания светодиодов подсветки используется преобразователь, совмещённый с основной платой MSTV2409-ZC01-01, управляется ШИМ-контроллером AP3039AM-G1, AP3608EM. В качестве силовых элементов LED-драйвера применяются ключи типа MDD1951.
Модуль питания совмещён с MainBoard и выполнен по схеме обратноходового преобразователя напряжения AC/DC.
MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль MSTV2409-ZC01-01, с применением микросхем CPU: TSUMV59XUS, SPI Flash: MX25L3206E, PT2308-S и других.

Дополнительная техническая информация о панели:
Brand : SHARP
Model : LK315T3HB94
Type : a-Si TFT-LCD, CELL
Diagonal size : 31.5 inch
Resolution : 1366×768, WXGA
Display Mode : ASV, Normally Black, Transmissive
Active Area : 697.69×392.26 mm
Surface : Antiglare, Hard coating (2H)
Glass Depth : 0.70+0.70 mm
Contrast Ratio : 5000:1
Display Colors : 16.7M (8-bit)
Response Time : 7 (G to G)
Frequency : 60Hz
Signal Interface : LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins
Voltage : 12.0V

Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!

Источник

Все своими руками

Электронные самоделки в домашних условиях

Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана

Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Источник