Практика ремонта
Телевизор FUSION FLTV-32B110T
Поступил в ремонт телевизор с заявленной неисправностью:
«Звук есть» «Нет изображения»
На включение реагирует, Изображения нет.
Произведено вскрытие и осмотр деталей.
Телевизор собран на базе шасси TP.MS3663S.PB818
Fusion FLTV-32B110T
MAIN: TP.MS3663S.PB818
Led Driver: OB3353CP
LED Strings: JS-D-JP32DM-061EC E32DM1000
Подсветка данной модели телевизора состоит из 2-х лент по 6 светодиодов, светодиоды 6 вольт 2 Вт.
Тестировние показало неисправность одного светодиода в нижней ленте (отмечен на фото крестиком).
После замены данного неисправного светодиода телевизор вернулся в рабочее состояние, однако в любом случае необходима замена всех светодиодов, либо лент в сборе. Ленты изготовлены на аллюминиевой подложке. Для замены пришлось использовать нижний подогрев.
TP.MS3663S.PB818 доработка, уменьшение тока подсветки.
Управление подсветкой реализовано драйвером OB3353CP. Доработка производится аналогично телевизоров с подсветкой на базе драйвера OB3350, алгоритм описан в статье по ремонту телевизора ORION OLT-39212.
В данном случае мы видим датчик тока в виде 3-х паралельных SMD резисторов 1R5 1R5 2R20 . Ток при этом составляет 290 mA.
Для уменьшения тока необходимо увеличить общее сопростивление датчика тока, а именно, для ограничения тока до 170 mA нужно удалить один резистор 1R5 (обозначен желтой стрелкой на фото ниже):
Также ток можно понизить через сервисное меню телевизора.
Вход в сервисное меню Fusion FLTV-32B110T: menu 1147.
Для у меньшения тока подсветки в сервисном меню заходим в «panel setting», далее «backlight» и понижаем значение этого параметра с 100 до 50.
Маркировка LED линеек JS-D-JP32DM-061EC
Комплект светодиодных лент для ремонта для ремонта Fusion FLTV-32B110T можно приобрести по ссылке ниже:
Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
FUSION FLTV-40K62 переделка подсветки
Поступил в ремонт телевизор FUSION FLTV-40K62
Проблема в общем-то самая типовая- неисправна светодиодная подсветка. В принципе можно было-бы просто вскрыть и заменить неисправные светодиоды, однако имелось некоторое обстоятельство- дело в том, что телек уже три раза побывал в ремонте с данным дефектом (с периодичностью примерно в 3-4 месяца) и каждый раз хозяину говорили что, дескать, меняли одни- теперь сгорели другие и это не гарантийный случай…
В общем мужик три раза за него платил и, сказать честно, просто стало его жалко- у него куча детей, два кредита да и сам он далеко не богат…
Было принято решение переделать подсветку- выбросить «родные» и установить туда 12-ти Вольтовые ленты, вот такие
Напряжение-12V, плотность 60 шт\ метр, цвет- белый дневной. На катушке 5 метров, но так как размер довольно большой, то в данном случае придется купить две катушки.
Чем они хороши: ленты сделаны в виде ячеек по три светодиода на каждой и с ограничительным резистором. Во-первых светодиоды в таком режиме практически не нагреваются, а во-вторых если даже одна ячейка и выйдет из строя- на работоспособность остальных ячеек это никак не повлияет.
Ленты имеют линию разреза
То есть их можно разрезать на участки любой длины и вклеить как будет удобно.
Итак, приступаем к разборке телевизора
Порядок разборки телевизора FUSION FLTV-40K62
Сначала необходимо удалить все металлические детали чтобы получить свободный доступ к плате драйверов матрицы. Должно получиться вот так:
Плата драйверов здесь была не приклеенной, хотя могу и ошибаться- ведь телевизор уже неоднократно разбирался.
Шаг следующий- необходимо снять переднюю декоративную рамку. Для этого нужно удалить клавиатуру, отключить плату фотоприемника (чтобы потом они не мешалась) и отвернуть все саморезы по периметру телевизора.
Здесь, кстати, имеется одна тонкость- на следующем этапе нам необходимо будет перевернуть телевизор матрицей вверх и поэтому несколько саморезов все-же желательно до конца не выкручивать чтобы в процессе переворачивания рамка случайно не соскочила.
Вынимаем матрицу, укладываем ее отдельно на ровную мягкую поверхность.
Примечание — так как размер матрицы относительно большой, то при вынимании необходимо не допускать никаких перекосов. Лучше всего равномерно приподнять ее со стороны платы драйверов, а затем подсунуть руку и снимать уже подымая снизу по центру.
Далее убираем пластиковую рамку, удерживающую светорассеивающие пленки.
Она состоит из 4-х частей.
Внешний вид светодиодной подсветки
Внешний вид самих планок после снятия белого нижнего поддона
Сами светодиоды здесь применяются типоразмера 2835, 3-х Вольтовые. Выглядят вот так
Если решили менять- то где купить подробно рассказал здесь, однако мы решили их удалить полностью, поэтому просто удаляем без проверки, ставим на место белый пластиковый поддон, и вклеиваем туда светодиодные ленты, предварительно разрезав их по ширине поддона.
Так как я уже не в первый раз занимаюсь подобной переделкой, то хочу рассказать о некоторых тонкостях :
1. в данном случае длина каждой ленты получилась примерно 85 сантиметров, то есть 10 метров лент можно было нарезать на 11 частей. Яркость получилась-бы получше, однако тогда существенно возрастет нагрузка на блок питания, поэтому для 40-й или 42-й диагонали рекомендую вклеивать не более 9 полосок- как показала практика этого вполне достаточно.
2. Ленты имеют клеевую основу, однако желательно их еще дополнительно прихватить термоклеем в нескольких местах.
Соединяем ленты, подключаем их к отдельному источнику питания.
Вот такая засветка получилась после установки светорассеивателей
К слову: в данном телевизоре имеется еще одна интересная деталь- по периметру рамки, которая удерживает светорассеивающие пленки, имеются дополнительные резиновые подушки, служащие распорками. При сборке их необходимо обязательно установить на место, а иначе рамка может соскочить при установке матрицы
Проверяем ток потребления светодиодных лент. Оказалось чуть более 1-го Ампера.
В общем-то, как-бы, и не много, однако мы все-же перестрахуемся и применим для питания отдельный источник 12V, 3A
Вынимаем его из корпуса, крепим внутри телевизора (места вполне достаточно). Управление делаем при помощи реле.
Самый простой вариант- берем 5-ти Вольтовую релюху ,вот такую
Подключаем управляющую обмотку к контактам +5V USB разъема. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИПАЯТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫВОДАМ ДИОД.
На этом разъеме напряжение появляется только в рабочем режиме, и именно это нам и требуется- при включении телевизора реле сработает и своими контактами подаст питание 220 Вольт на вход дополнительного блока питания. К выходу блока питания подключаем провода от новой, уже переделанной, 12-ти Вольтовой подсветки.
В итоге получилось вот так:
Небольшое пояснение к фотографии: на всякий случай увеличил площадь радиатора выходного диода на блоке питания. Блок питания и реле крепил на термоклей.
Собираем телевизор и наслаждаемся просмотром
После такой переделки, подсветка в телевизоре прослужит, по меньшей мере, лет 5-6, да и себестоимость здесь не очень огромная. Посудите сами:
Стоимость светодиодных лент составляет около 600 рублей, да и то если покупать их в магазине, если-же порыться в интернете, то еще можно постараться пару сотен рублей сэкономить.
Цена 12-ти Вольтового блока питания тоже совсем не заоблачная- в инете в районе 400 рублей, магазинах- около 700. Реле- еще 30-40 рублей.
Итого- потратив пару часов и тысячу-полторы рублей, Вы надолго избавите себя от проблем с подсветкой.
Надеюсь статья была полезной. Удачи в ремонтах.