Практика ремонта
Телевизор Toshiba 32w3453r
Поступил в ремонт телевизор с заявленной неисправностью:
«Не включается», «Нет изображения»
Внешний осмотр показывает отсутствие подсветки матрицы.
Произведено вскрытие и осмотр деталей.
Произведено вскрытие матрицы. Тестирование показало неисправность светодиодов в каждой из линеек подсветки. Произведена замена всех светодиодов:
Характеристики светодиодов аналагичные статье по ремонту LG 32LN540V :
- прямой Ток: 400mA
- импульсный Прямой Ток : 650mA
- обратный Ток : 25mA
- обратное Напряжение(VR): 0.8-1.2 В (ма)
- Рассеиваемая мощность (PD): 1460 МВт
- Напряжение в прямом направлении: 3.05-3.65 В
В данной модели ленты приклеены скотчем, после пайки нужно приклеить так, чтобы ленты более плотно прилегали к корпусу для лучшего охлаждения светодиодов. Клеим старым надежным БФ-2 — он хорошо выдерживает температурные нагрузки.
Для хорошего прижима при проклейке мне очень пригодились магниты от магнитных валов картриджей. Самые мощные от магнитных валов большого диаметра: от картриджей 12A, 53A, 05A, 80A и подобных, они давят своим весом и хорошо примагничиваются к железной поверхности, плотно прижимая светодиодные ленты:
Как показывает практика заменить лучше все светодиоды, так как их PN-переходы уже подверглись работе в экстремальных нагрузках. На некоторых (еще рабочих) светодиодах часто имеются следы перегрева, особенно на текстолите с задней стороны светодиодных лент. Горят они по причине завышенного заводом-изготовителем тока LED драйвера, что лечится доработкой блока питания, а именно уменьшением тока подсветки подбором номинала датчика тока, в зависимости от примененной заводом схемы и типа дравера.
Но об этом в конце статьи.
Часто поступают в ремонт телевизоры у которых включен демонстрационный режим для магазинов, в котором подсветка завышена на всю мощь, что также сокращает срок службы подсветки. Этот режим отключается с пульта управления телевизором через меню.
Далее. После ремонта LED линеек изображение также отсутствовало.
Произведена ревизия блока питания, обнаружено:
Блок питания VESTEL 17IPS11,
1) неисправен LED драйвер MP3394S, произведена замена.
2) N-канальный MOSFET транзистор FDD770N15A в корпусе D-PAK греется, но звониться как исправный, заменен
Итог: После замены вышеуказанных элементов телевизор вернулся в рабочее состояние.
После подобного ремонта необходима обязательная доработка блока питания, с целью уменьшения тока подсветки телевизора.
Как можно уменьшить ток на примере платы Vestel 17IPS11 с драйвером MP3394S?
Доработка блока питания Vestel 17IPS11 телевизора Toshiba 32w3453R:
Обратимся к даташиту на MP3394S:
Смотрим описание 6-pin (ISET) драйвера:
«Tie a current-setting resistor from this pin to ground to program the current in each Led string.
This pin voltage is regulated to 1.22 volt. The Led current is proportional to the current through the ISET resistor.»
Переводим: «Соедините через резистор вывод этого пина на землю, чтобы запрограммировать ток в каждой LED ленте светодиодов. На этом выводе напряжение регулируется до 1,22 вольт. Ток LED подсветки пропорционален току, проходящему через этот ISET резистор. »
В данном случае на 6-м пине MP3394s видим 2 SMD резистора с маркировкой 4701 (47*10=4,7 kOm). Подбором номинала данных резисторов, являющихся по сути датчиком тока и регулируется ток подсветки. Увеличив номинал одного из резисторов до 8-9 kOm, уменьшаем ток подсветки. Проверить изменение яркости (тока) подсветки можно визуально или амперметром, вставив его в обрыв цепи питания LED лент.
Как показывает практика уменьшение тока до 250 mA на качестве изображения сказывается не сильно, зато подсветка проработает дольше и проблем со сгоранием сведодиодов уже не будет.
Светодиодные ленты для ремонта подсветки телевизора Toshiba 32w3453r вы можете приобрести задесь:
По всем вопросам напишите нам в комментарии или позвоните, телефон в разделе КОНТАКТЫ
Данные ленты п олный аналог Vestel 32inch REV0.2 TIS-4A 94V.
В отличие от заводских, ленты изготовлены на алюминиевой подложке для рассеивания тепловыделения кристала диодов, имеют скотч 3М на всю длину ленты для монтажа на матрицу.
ВИДЕО ПО РАЗБОРКЕ МАТРИЦЫ И ВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНЫХ СВЕТОДИОДОВ:
Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард