Светодиодный светильник без пульта управления

Одноразовая светодиодная люстра. Нет

Последнее время, очень часто просят установить и настроить светодиодную люстру.
По типу освещения, на мой скромный взгляд, самый удобный и практичный тип люстр: можно выбрать яркость света и его оттенок от теплого лампового до дневного синего, если с пульта дистанционного управления или выключателем.
Если пульт потерялся, то есть же обычный включатель, которым можно включая-выключая переключать режимы люстры (их обычно 4 — самый яркий, теплый свет, дневной свет и ночник).
Так же появляются много интересных версий с управлением со смартфона по Bluetooth или Wi-Fi.

К сожалению, продавцы не особо подробно рассказывают о подробностях и качествах данных люстр. Поэтому попробую рассказать я.

Основные противные моменты с которыми можно столкнуться при эксплуатации этой люстры:

1. Если сгорит то на помойку.
Ложь и провокация! Если сломается стиральная машинка (например двигатель сгорел или ремень порвало) ее не выбрасывают, а меняют запчасти. Абсолютно такая же история и с люстрой — там ломаться практически нечему!
Драйвер (или трансформатор для староверов) и сам светодиодный модуль (светодиодная лента).
Если драйвер найти проблемно, то есть много продавцов на Али, которые таки могут Вам продать этот драйвер. Такая же история со светодиодным модулем.
Если люстра куплена в специализированном магазине, то в случае поломки, по окончанию гарантии, можно запросить запчасть, либо связаться напрямую с производителем.

Так же, при наличии паяльника или знакомого с паяльником, можно быстро восстановить работоспособность.

2. Не практична.
Если в обычной люстре лампочки поменял и все, а тут ждать надо пока ремонтируют.
Тут вообще все сложно — кто-то готов жить до 45 дней (на время ремонта по гарантии) с 1 лампочкой, а кому-то подавай сразу новую с завода. Сколько людей — столько и мнений.

3. Гарантии производителя.
Каждый производитель дает гарантию на свою продукцию.
На паспорте изделия и гарантийном талоне всегда пишется срок гарантии — 1, 2 или 3 года. Популярные европейские бренды дают гарантию до 5 лет например Eglo.
Если гарантия нигде не прописана, то насколько я помню, она должна быть 2 года с момента покупки.
Главное не бояться нести в место покупки с чеком и, желательно, с коробкой. Да да да. Коробки хранить и чеки. Но, к сожалению, лучше подстраховаться, чем потом доказывать что ты не олень.

Исходя из практики работы со светодиодной продукцией — она себя показывает в первый год эксплуатации. В течении года может сгореть драйвер или модуль — тут однозначно замена по гарантии, и у тебя новая люстра или, очень редко, ремонт за счет производителя.
На практике ремонта люстр: драйвер самое больное место. Сначала первые поколения люстр были только на 220 вольт, и драйвера там горели как спички. Во многих деревнях и городах до сих пор напряжение скачет, и ровных 220в не бывает никогда.

Новые же поколения драйверов пошли уже от 175 до 265 вольт. Китайцы осознали свои ошибки, и тут уже лучше стало, но все теперь зависит только от компоновки.
Если драйвер с разделительным трансформатором, то это твой бро! Если все напрямую в одной куче, то сгорит сразу вся люстра, и ремонт не будет дешевым однозначно.
Обычно, даже у самых не очень хороших фирм драйвера выполнены хорошие — чтобы после гарантии сдыхали, и не было замен по гарантии — кошерный таки ход.

Вот, собственно, вид с тылу. Драйвер, провода и площадка для крепежа.
Пульт универсальный и можно настроить на несколько люстр сразу.

Внимание! Если собираетесь делать себе натяжной потолок, то лучше уточнить крепежные размеры площадки заранее, а не по факту монтажа закладных! Размер крепежной площадки Вам могут сказать в магазине, либо покупаете заранее люстру, и не будет проблем с установкой.
Обычно, мастера по «натягиванию» закладные делают стандартные до 150мм, а некоторые люстры крепятся от 250мм и более, соответсвенно, после монтажа потолка, приходится колхозить крепеж и лишний раз дырявить полотно.

Плюсы таких светодиодных люстр:

1. Настройки по оттенку и яркости.
Стандартно во многих люстрах есть 4 режима: маскимальная яркость или белый свет, теплый свет, дневной свет и ночник.
Эти режимы переключаются обычным выключателем путем неоднократного включения/выключения.
С пульта управления все более точное — тонкая настройка яркости и оттенка. Настройки сохраняются, если выключать с пульта. Выключив выключатель, настройки сбиваются.
Жирный плюс для лл: с пульта можно выключать/включать не поднимая свою 5 точку от компа или с дивана/кровати.

2. Яркость. Яркость у светодиодных люстр запредельная. Для примера — одна люстра с потреблением до 100W может спокойно осветить помещение до 25м2, при ее размере 550*550мм.
Есть более мощные версии для любителей очень яркого света — до 200W по потреблению и по освещению до 40м2. Один нюанс — некоторые нехорошие производители специально не пишут единицы светоотдачи в люменах или ЛМ. Поэтому точную светоодачу узнать невозможно, пока не начнешь читать инструксион к ней (там, кстати, тоже может не быть этих ЛМ)
Например: люстра в 100W потребляемой мощности выдает 7500 люмен. По китайским расчетам — это ж целых 750Ватт на выходе!
Но нельзя забывать, что ни один светодиодный источник света не выдает 100% света от мощности. Среднее значение 80% от мощности потребления — уже получается почти 600 Ватт! Но это все равно неправильный расчет.
Для точного рачета есть калькуляторы, но будем честными — мы же не будем высчитывать с точностью до люкса.
Так же, нельзя забывать, что восприятие освещенности у каждого человека разное! Кому-то достаточно одной лампочки накаливания в 60вт, а кому-то 1КВт света мало.

3. Практичность в плане уборки.
Люстра просто протирается любой влажной салфеткой или тряпкой, и она как новая. Естественно она не сравнится с мытьем хрусталя или хрупких стеклянных плафонов — одно неловкое движение и минус плафон или хрусталь. Если люстра снята с производства, то искать новые плафоны.

4. Низкая высота корпуса.
Как пел дядя Сережа Шнуров в песне «Любит наш народ» про низкий потолок, то это люстра просто решение этой проблемы!
Обычно, по высоте эти люстры (потолочные конечно) не более 20см высотой от потолка.
Можно устанавливать где угодно и как угодно.
С некоторыми подвесными люстрами тоже такая фишка проходит — можно укоротить тросы до минимальной высоты и не биться об неё головой.

На этой люстре, к сожалению только один режим света, но в интерьере она вписывается как там и было!
Трос и токо-ведущий провод регулируются по высоте, но не вплотную к потолку. Но эта люстра и не должна висеть под потолок. Дизайнеры таки не зря работают.

У этой люстры может быть 2 варианта подвеса — либо задрать вплотную под потолок, либо спустить до уровня головы.
У подвесных люстр больше вариантов формирования фигуры — надоела одна, переделал на другую.

Вот пример стандартного развеса, но можно менять высоту каждого кольца по своему желанию.

А это жесть от транспортной компании. Бедную люстру из акрила и металла, бухие грузчики кидали с пинка из машины в машину. Надпись большими буквами «СТЕКЛО» была ими не понята.
Но все обошлось, и ее заменили на новую за счет транспортной компании. Кстати, люстра работала, хоть и была подбита. Если была она стеклянная, то была бы в труху.

Покупать люстру или нет, решайте конечно сами.
Всем хорошего света и надежных светильников!

Источник

Как подключить люстру напрямую без контроллера управления. Как отремонтировать люстру с пультом управления

Люстра на светодиодах с пультом во всей красе

Эта статья посвящена тому, как правильно подключить и закрепить потолочную светодиодную люстру с пультом управления.

На этом сборка светодиодной люстры с пультом управления закончена, но не совсем. Заключительный этап сборки предстоит произвести на потолке.

Подключение и монтаж светодиодной люстры

В данной статье светодиодная люстра с пультом устанавливается на место старой. Вот как выглядел потолок, после того, как я снял старую люстру. Я выяснил, и подписал расположение проводов – ноль, фаза 1, фаза 2. Две фазы – в смысле, что старая люстра включалась через 2-х клавишный выключатель.

Провода из потолка для подключения люстры

Схема подключения люстры с пультом не отличается от схемы подключения обычной люстры.

Крючок нам не понадобится, поскольку светодиодные люстры всегда крепятся на кронштейн (крепежную планку), например как я писал об этом . А если потолок натяжной, то кронштейн крепится через закладной брусок, который крепится к основному потолку.

Тут стоит сказать, что в районе люстры штукатуры обычно не утруждают себя, и потолок там обычно очень неровный.

В связи с этим, чтобы установить кронштейн, требуются дополнительные усилия. Например, подложить шайбы, или сбить неровности, чтобы люстра висела ровно, и не было щелей.

Монтаж кронштейна и подготовка подключения

Работаем перфоратором, устанавливаем в потолок два дюбеля на 6 или на 8. Если есть возможность, то лучше такой кронштейн крепить на 4 дюбеля, но в данном случае надежность меня устроила. Болты, на которые будет крепиться “лицевая” часть люстры, надо выставить “на земле”. Не забудьте, что если кронштейн при крепеже изогнется, болты “уйдут”, и вставить их в отверстия без проблем не получится.

Не забываем про технологический отрезок жесткого провода, о котором я писал не раз, например в статье про . Или просим кого-нибудь подержать люстру, пока подсоединяем провода к люстре через её штатные клеммы.

В данной статье без лишних вступлений рассказано, как отремонтировать люстру с пультом управления своими руками.

Предполагается, что читатель знаком с устройством и подключением данного типа люстр.

Внимание! Для тех, кто не в курсе, как устроена и как монтировать такую люстру – Статья про . Рекомендую всем ознакомиться!

Также очень много реальных неисправностей и рекомендаций по ремонту – в комментариях к этой статье.

Ремонт люстры своими руками

Неисправностей в таких люстрах на самом деле всего две, и обе можно устранить своими руками, сейчас расскажу как.

Люстра с пультом управления не включается с пульта и выключателя

Это самая частая неисправность – люстра вообще не включается. Надо в первую очередь проверить очевидное – батарейки в пульте и подачу питания на люстру. Возможно, неисправен выключатель либо нет контакта на потолке.

Люстра с пультом управления щелкает, но не включается

Щелчки при попытках включения с пульта либо с выключателя говорят о том, что скорее всего, контроллер люстры исправен. Как правило, не включаются не все группы сразу, а только одна или две.

Каждая группа освещения включается своим выходом контроллера. А так как выход контроллера имеет напряжение 220 В, то для питания светодиодов и галогенных ламп используются дополнительные блоки питания. Нужно убедиться, что при включении соответствующей группы на входе нужного БП появляется напряжение 220В. Если при этом напряжения на выходе нет – либо этот блок не исправен, либо выход замкнут (кз).

Ниже будут схемы и реальные примеры, будет понятнее.

Ремонт часто сводится к замене пульта управления в комплекте с приемником, контроллера, электронных трансформаторов и особо не отличается от ремонта других люстр.

Пара моментов в ремонте

Бывает ещё, что когда не включается одна группа в люстре, проблема в последовательно соединенных светодиодах. Если в одном из них происходит обрыв, то не горят все.

Кроме того, хочу предостеречь от установки чрезмерно мощных галогенных ламп. От этого либо сгорит трансформатор, либо патроны. А менять патроны в таких люстрах – самое сложное в ремонте.

Часто менять контроллер накладно, сложно и нет особой необходимости. В таком случае предлагаю блок управления люстрой с пультом вообще убрать, а подсоединить группы освещения через обычный выключатель. Дёшево, по-нашему.

Замена блока управления люстрой

Ниже показан пример схемы, как можно вообще убрать из люстры контроллер, и подключить люстру без пульта, через обычный выключатель. Иначе говоря, поломанной люстре дать вторую жизнь.

Контроллер (блок приемника) люстры

Вот какие подключения происходят в контроллере люстры на 2 группы освещения:

Контроллер. Схема люстры с пультом.

Фактически, в приемнике (контроллере) стоят два реле, которые включают одну, или другую группы освещения в люстре. То же самое делает обычный двухклавишный выключатель, который есть в любой квартире.

Только на выключатель действует рука, а на приемник – радиосигнал, посылаемый нами с пульта управления.

На вход питания контроллера приходит два провода – фаза через выключатель и ноль (торчат из потолка). Далее ноль (черный) через контроллер идёт на ноли лампочек (ещё черный). А Фаза (красный) – через контакты реле на фазы лампочек (голубой и белый).

Лампочки обычно включаются не напрямую (220В), а через блоки питания. Но это никак не меняет сути дела.

И вот, если контроллер поломался, его можно не менять (удовольствие около 1000 рублей, плюс работа, тем более, что его надо менять в паре с пультом), а просто выкинуть. И подключить люстру по обычной схеме:

Это классическая схема подключения люстры через двухклавишный выключатель.

Ремонт контроллера люстры

Если ничего не помогло, функциональность люстры урезать не хочется, при этом менять контроллер нет средств, можно попробовать отремонтировать блок управления люстрой своими руками. , в которой подробно рассмотрена электрическая принципиальная схема типичного контроллера, даны рекомендации по устранению часто встречающихся неисправностей, и приведен пример реального ремонта.

Как показывает моя практика, вероятность успешного ремонта контроллера светодиодной люстры довольно высока.

Контроллер люстры с тремя выходами

А вот схема контроллера с тремя выходами, присланная читателем Александром 31.10.2015:

• К – настенный выключатель, через который подается фаза на вход L (коричневый провод)
• N – входной нейтральный (нулевой) провод голубого цвета
• N – выходной нейтральный (нулевой) провод голубого цвета, напрямую электрически подключен ко входному N на плате контроллера, используется для питания лампочек
• Желтый, Белый, Голубой – выходы (фазы) для питания трёх групп лампочек.

Включаются группы ламп последовательно, в соответствии с заложенной в контроллер программой. Чтобы поменять последовательность включения групп лампочек, достаточно подключить их на нужные выходы контроллера.

Все выходы – 220В. Если используются лампочки на другое напряжение, то лампочки к выходам контроллера подключаются не напрямую, а через необходимые блоки питания (адаптеры).

Ещё пример начинки люстры

Елены Прекрасные, пишите своё имя более подробно (хотя бы, Елена 123)! У меня на блоге Елен более 10 человек) Это ко всем относится!

Приемник – контроллер – дистанционный выключатель

Вот блочок, который называют как угодно, но делает он следующее. Антенна принимает сигнал от пульта. В зависимости от сигнала (нажатой на пульте кнопки) включается или группа лампочек, подключенная на желтый провод (Yellow, условно показана одна лампочка), или группа, подключенная на голубой провод, или обе группы. На красный провод подается фаза через настенный выключатель, на черные – ноль.

Такой трансформатор может питать до 8 лампочек мощностью по 20 Вт.

Ремонт заключается в следующем.

1. Убедиться, что контроллер-приемник люстры “слышит” команды, подаваемые с пульта. Это можно сделать на слух, момент включения реле хорошо слышен.
2. Убедиться, что при включении выходов на них по отношению в нулю (N) присутствует напряжение 220В.
3. Убедиться, что это напряжение поступает на блоки питания групп освещения.
4. Убедиться, что на выходах блоков групп есть нужное напряжение. Выходное напряжение обозначено на наклейках блоков.
5. Проверить электропроводку от блоков до лампочек
6. Убедиться в исправности лампочек.

На каждом этапе делать выводы о необходимой замене и ремонте.

Пример ремонта люстры

Тут приведен не совсем, ремонт, а можно сказать, модернизация в сторону упрощения.

Фото, приведенное ниже, мне прислал читатель:

Люстра вообще не содержит светодиодов, однако, принцип её работы и ремонта абсолютно тот же. Читатель пожаловался мне в письме, что люстра стала плохо реагировать на команды с пульта. Я посоветовал поменять контроллер. Однако, читатель признался, что ему не нравятся дистанционные прибамбасы, и тратить более 800 руб (управление по 3 каналам) он не собирается.

В результате по моему совету блок радиоуправления был из люстры совсем исключен, и питание подано с обычного трехклавишного выключателя.

Стоит сказать, что до этого были заменены электронные трансформаторы галогенных лампочек, причем пришлось на некоторые группы ставить по 2-3 трансформатора вместо одного, т.к. не было подходящего по мощности и габаритам.

Во время ремонта детской комнаты решили отойти от традиционного освещения и использовать современные осветительные приборы. На месте обычной люстры с повесили светодиодную бабочку, а по бокам помещения разместили местные источники освещения из .
Получившийся дизайн комнаты нам понравился: местное освещение хорошо выполняло свои задачи над рабочим местом школьника. А дети пришли в восторг от бабочки, которая от пульта дистанционного управления и даже простых манипуляций выключателя на стене создавала необычные световые эффекты.

Но через полтора года люстра перестала работать: не управлялась ни от выключателя, ни от пульта. Срок гарантийного ремонта в 12 месяцев уже истек, да и продавец, у которого покупали это чудо, уже не торгует. Пришлось искать причину возникшей неисправности самостоятельно.
Для начала . Она выполнена по классической схеме подключения люстры с двумя группами светильников.

Пришлось снимать люстру с крепежного кронштейна для доступа к колодке ее клеммника. отличается от старых конструкций на крюке.

В ходе проверки состояния схемы неисправностей в электропроводке не выявили:

• рабочий ноль приходит надежно (проверили подключением настольной лампы к фазе розетки и нулевому клеммнику люстры);
• обе фазы четко коммутируются клавишами выключателя (контролировали свечение лампочкой индикаторной отвертки).

Отличие подключения светодиодной люстры от обычной состоит в том, что для ее работы достаточно использовать всего одну клавишу выключателя: все переключения групп светильников осуществляет встроенный контроллер. Поэтому вторая подведенная фаза у нас просто находится в резерве.
Стали осматривать внутреннее устройство, коммутацию проводов и оборудования. Для этого пришлось сесть на табуретку и разместить люстру на коленях так, чтобы не повредить ее сложную и возможно хрупкую конструкцию из различных стеклянных деталей.

На картинке видно что на двухэтажном плоском корпусе сверху расположены все элементы управления и коммутации. Жгуты проводов к четырем светодиодным лампам проходят через специальные пластмассовые втулки, вставленные в отверстия корпуса. Таким же способом подводятся провода к гирляндам светодиодных сборок.
Контроллер и блок схемы управления прочно приклеены на металлическую поверхность. Антенна приемника радиосигнала выполнена простым отрезком белого провода, который надежно заизолирован со всех сторон и просто лежит на поверхности.
Для подключения к внешнему питанию из контроллера выходят два провода:

• красный — на него подается фаза;
• черный — рабочего нуля.

Дополнительный рабочий ноль отдельным проводом черного цвета выводится дальше в схему. Защитный РЕ-проводник желто-зеленого цвета подключен с одной стороны к металлическому корпусу, а с другой — к подготовленному клеммнику.
В схему люстры из контроллера выходят три провода, образующие отдельные каналы управления. Они выполнены разным цветом:

Входящий в состав комплекта люстры пульт дистанционного управления работает в качестве радиопередатчика команд-сигналов, которые воспринимает приемник контроллера. Обмен информации происходит в закрытом различными способами шифрования режиме для того, чтобы в многоэтажном доме своим пультом нельзя было включать светильники у соседа.
Поэтому пульт и контроллер настроены на заводе только для совместной работы. Их продают исключительно в комплекте.
Прямо на кнопках пульта символами показаны подаваемые команды.

На крышке контроллера приведена схема его подключения к цепям люстры и представлены основные нагрузочные характеристики:

• мощность до 1000 Вт;
• напряжение 200÷240 вольт;
• частота сети 50 герц.

Сняли крышку с корпуса контроллера, проанализировали его устройство.

Четко видна плата радиоприемника и переключатели каналов люстры. Эта же картинка хорошо отслеживается с обратной стороны.

Особое внимание обратили на пайку отходящих проводов. Эти места нам в будущем понадобились для ремонта.
Дальнейший монтаж люстры после контроллера просто осмотрели, не подвергая разборке. Внешних проявлений нарушения проводов, изоляции, окраски не выявлено. Подозрение пало на контроллер.
Чтобы его безопасно проверить в рабочей схеме пришлось:

• аккуратно разместить люстру на валиках из мягкой одежды, хотя можно было просто подвесить за крепежные отверстия;
• положить на лист картона (диэлектрик) плату контроллера обратной стороной вверх;
• с помощью удлинителя от розетки подать дополнительным проводником с крокодилом рабочий ноль на черный провод контроллера;
• подключиться вторым проводом с крокодилом к красному фазному выводу контроллера и подать на него фазу;
• проверить появление потенциала фазы на отходящих проводах каналов с помощью индикатора.

Фаза не поступала, хотя пробовали несколько раз подавать и снимать напряжение удлинителем, а при включенном питании нажимали различные кнопки пульта.

Искать дальше неисправность в электронной начинке платы особого желания не было.
Вариант исключения контроллера из работы путем установки обыкновенных выключателей между фазой и отходящими каналами рассматривать не стали, хоть его технически несложно реализовать. Ведь при этом исключается дистанционное радиоуправление. К тому же одного резервного провода от выключателя к люстре не хватит. Придется тянуть еще один.
Пошли в магазин, купили новый контроллер вместе с пультом. Цена оказалась вполне доступной, не такой большой, как предполагали. Комплект приобретенных приборов в заводской упаковке показан на фотографии.

Все эксплуатационные технические характеристики новых и старых приборов совпали. Они показаны прямо на упаковке товара.

Для сравнения габаритов старый пульт положили на упаковку нового. Особых отличий не видно.

Извлекли из упаковки контроллер и пульт. Из старого пульта извлекли батарейку и установили в новый, а купленную оставили в резерве.
Чтобы не нарушать заводской монтаж внутренних коммутаций в люстре от клемм старого контроллера отпаяли 4 отходящих провода и припаяли к ним концы новых. Они совпали не только по назначению каналов, но даже по цвету. Перед пайкой проверили очень тщательно.
Заизолировали места пайки, а новый контроллер установили в корпус старого, закрыли крышкой. Проверять работоспособность схемы решили на месте установки.
Поднесли люстру к монтажной планке, подключили питающие и защитные провода, закрепили конструкцию на потолке.
При включении выключателя и его манипуляциях люстра заработала.

Такие же эффекты получены от радиоуправляемого пульта.

Таким способом нам удалось отремонтировать светодиодную люстру своими руками за относительно короткое время путем простой замены контроллера.

Люстры с ДУ могут быть нескольких видов.

Если батарейки сели, их меняют на новые. Когда люстра с ДУ эксплуатируется несколько лет, тогда возможно загрязнение контактов пульта. Пульт разбирают и протирают контакты на плате и на резиновой основе спиртом.

Пульт управления люстрой в разобранном виде

Пульты нередко роняют, поэтому нужно просматривать мелкие трещины платы, обрыв дорожек, ослабление пайки элементов. Если и в этом случае всё в порядке, а пульт не работает, тогда его нужно менять или возникла неисправность в модуле контроллера в радиоуправлении. Здесь также нужен визуальный осмотр печатной платы под лупой.

Неисправности контроллера люстры с пультом ДУ

Контроллер отвечает за управление люстрой с пульта и в ручном режиме. При ремонте люстры с пультом управления своими руками в контроллере находят такие неисправности, как нарушение целостности пайки радиоэлементов, снижение емкости пленочного конденсатора, нарушение контактов реле переключения режимов.

Вот так выглядит блок радиоуправляемого контроллера

Контроллер также может не работать при пониженном сетевом напряжении. После разборки контроллеры тщательно просматривают пайки на плате под лупой, целостность дорожек. Нарушенные пайки элементов хорошо пропаивают.

Состояние пленочного конденсатора проверяют тестером. Один щуп тестера ставят на нулевой провод (на контактную дорожку где припаян чёрный провод), а другой щуп на правый вывод конденсатора.

Контакты платы контроллера, сетевое напряжение и выходные контакты 3-х каналов

Тестер покажет 220 В. А если щуп тестера переставить на второй вывод конденсатора, тогда напряжение на тестере должно быть 13,5 — 15 В при исправном конденсаторе. И если это напряжение будет ниже, тогда его не хватит для работы реле, отвечающих за переключения каналов.

Конденсатор является делителем напряжения и если его емкость падает, то уменьшается напряжение на его выходе.

Пленочный конденсатор можно ещё проверить тестером (если имеется режим тестера проверки конденсаторов). Обозначение емкости на конденсаторе может быть 105К250V (1,0 мкф Х 250 В) или 145K250V (1,45 мкф Х 250V). Неисправный конденсатор нужно менять. Со временем также подгорают контакты реле переключения канала. Если слышны четкие звуки переключения реле, а лампы не включаются (нет выхода 220 В канального реле), нужно вскрывать корпус реле тонкой пилкой и надфилем чистить контакты.

Ремонт драйверов люстры с пультом управления

С контроллера выходят 3 провода 220 В для 3 каналов люстры и один нулевой провод. Эти провода идут на блоки питания светодиодов и галогенных ламп. Для светодиодного драйвера указывается число подключения светодиодов. Если на его входе присутствует 220 вольт, а светодиоды не горят, тогда неисправен сам блок питания свето диодного освещения или вышел из строя один из светодиодов.

В этом случае меняется светодиод. Определить рабочее состояние светодиодного блока питания можно по его выходному напряжению. Для 22 светодиодов выходное напряжение будет равно 22 Х 3 В = 66 В. Также определяют работу драйверов для галогенных ламп.

Блок питания светодиодов с указанием их числа

На них указано входное напряжение 220 В и выходное 12 В. При замене блока питания для галогенных ламп нужно учитывать их мощность. Как видим, люстра с ДУ состоит из нескольких модулей. При ремонте люстры с пультом управления своими руками замена вышедшего из строя модуля не составит труда для начинающего электрика.

Так как светодиоды подключены последовательно, то в случае выхода из строя одного светодиода не будет работать вся цепь, поэтому если у вас не работает светодиодная подсветка, начинайте с проверки светодиодов. Заменить неисправный светодиод очень легко, они просто вставляются выводами в разъем, главное — не перепутать полярность, иначе вся цепь не будет работать.

Ремонт люстры

В моем случае причины неисправности люстры могли быть как в электронном трансформаторе, так и в радиоуправляемом контроллере, ведь именно через него питание подается на трансформатор. Для начала решил подключить люстру напрямую от сети, исключив из схемы контроллер, чтобы проверить работоспособность электронного трансформатора. После подключения и светодиоды и галогенки загорелись, значит дело в контроллере.

К сожалению разобрав контроллер, забыл сфотографировать его внутренности, поэтому расскажу словами о его устройстве. Основой блока является радиочастотный модуль, выполненный на отдельной небольшой плате, расположенная под платой RF модуля микросхема-декодер и пара электромагнитных реле, которые коммутируют выходную нагрузку. Плата выполнена бестрансформаторным способом, излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором.

Внимательно осмотрев плату, сразу обнаружил большую трещину в районе пайки электромагнитного реле , которая и стала причиной неработоспособности галогенок. Не знаю с чем это связано, но проблема деградации пайки реле довольно часто встречается в подобных контроллерах. После того, как выводы были хорошенько пропаяны, собрал всю схему, подал питание и обе группы нормально заработали.

В итоге весь ремонт занял не более пяти минут, дольше пришлось снимать и вешать на место саму люстру.

Хороших электриков больше, но встречаются они реже

Люстра с пультом управления обладает очень удобной конфигурацией. Благодаря пульту управления можно использовать светильник на расстоянии, что очень хорошо во время работы. Либо включать и выключать свет, когда ложитесь спать. Вам не нужно будет по темноте пробираться к кровати, вы сможете спокойно выключить свет уже лёжа в своей тёплой постели.

В этой статье мы расскажем вам, как подключить люстру с пультом. Опишем устройство прибора, этапы как правильно собрать контроллер, дадим схемы установки и расскажем как произвести монтаж всего устройства к вашему потолку.

Устройство и принцип работы прибора

Как правило, потолочные светильники с пультом управления работают в нескольких режимах, основном и вспомогательном. Вспомогательный режим добавляет особый эффект в общую световую палитру помещения. Обычно основное освещение обеспечивает блок светодиодных ламп, которые имеют небольшую мощность, но установлено их довольно много. Дополнительную подсветку могут обеспечивать компактные галогенные лампы с разным цветом излучаемого света.

Устройтсво потолочного светильника с пультом

Подключаются все лампы отдельными блоками, каждый из которых монтируется к контроллеру. Именно он обеспечивает работоспособность и нормальное слаженное функционирование всех режимов и пульта с люстрой. Можно сказать, блок управления является сердцем всего устройства и отвечает за его слаженную работу.

Управление пультом осуществляется с помощью радиоканала. Пульт имеет определённое количество кнопок, которые соответствуют режимам работы светильника. Дальность взаимодействия зависит от типа устройства и потребностей покупателя. Для малогабаритных приборов обычно дальность не слишком большая.

Существуют разновидности, к которым можно подобрать комплектацию с большим радиусом действия. Пульт комплектуется с приёмником, и для замены пульта необходимо будет либо заменить приёмник или же настроить его на необходимую частоту.

Приёмник тесно взаимодействует с контроллером и находится перед ним в схеме. При нажатии на клавиши пульта, через него подаётся сигнал к управляющему устройству, которое выполняет свои дальнейшие функции.

Установка контроллера

Чтобы потолочный светильник работала нормально и выполняла свои функции согласно заданной программе, в конструкцию обязательно необходимо подсоединить к блоку управления. Люстра, которая обладает несколькими комплектами светильников, объединённых в блоки, соединяется с помощью контроллера. Каждый блок подсоединяется к нему, а затем контроллер подключается к устройству направления, которое взаимодействует с пультом управления.

Если схема одной группы лампочке нуждается в использовании блока питания, тогда контроллер подключается к нему напрямую. Если же блок питания необязателен, тогда достаточно просто все контакты собрать в цельный провод и направить к управляющему устройству.

Блок управления должен отвечать необходимым параметрам, из-за этого следует подбирать его в соответствии с вашим устройством. Бывают контроллеры с двумя, тремя и более каналами, что позволяет сделать люстру более функциональной.

Зачастую покупая такуой светильник, вся её комплектация будет располагаться в корпусе и спрячется при установке там же. Но если необходимо собирать прибор самостоятельно, тогда постарайтесь установить контроллер именно в корпус, для экономии места.

Если такой возможности нету, его можно установить рядом с выключателем и спрятать в углубление в стене. Для возможности замены, лучше всего закрыть контроллер с помощью специального пластикового корпуса.

В итоге мы получаем следующую последовательность подключения и срабатывания всей нашей системы: при взаимодействии с клавишами пульта, он передаёт сигнал на приёмник, который включает подачу тока на контроллере и активирует необходимую нам часть управляющего устройства, контроллер, в свою очередь, начинает раздавать электричество на необходимые нам лампочки. Таким образом, и осуществляется работа контроллера и люстры.

Подключаем светильник с пультом

Вот мы и подошли к решению вопроса как подключить люстру с пультом. В целом подключение такого устройства практически ничем не отличается от установки обычной люстры. Но есть некоторые нюансы, на которые следует обратить своё внимание.

Основное питание должно подключаться к строго отведённым контактам и с правильной полярностью. В противном случае лампа может либо не заработать или же полностью прийти в непригодность.

Также выключатель для такой лампы может также обладать дополнительными функциями и иметь свой встроенный передатчик, от которого будут отходить лишние провода. Их необходимо собрать и подключить к тому же приёмнику, который установлен для пульта управления, чтобы была возможность регулировать работу с помощью стационарного выключателя.

Схема подключения к сети 220

Если приёмник и контроллер установлены возле выключателя или в любом другом месте, от них будет отводиться провод к точке установки люстры. Его необходимо подключить к каждой из групп отдельно. Заметьте, что от контроллера будет отходить сразу несколько проводов, в зависимости от количества групп лампочек.

Каждый провод будет соответствовать своей группе и их следует собрать и подключить в правильном порядке . В противном случае функционировать она будет не так, как вы планировали.

Производим монтаж крепёжной системы

Следующим что следует обозначить в вопросе, как подключить люстру с пультом, это сборка конструкции и закрепление на потолке. довольно увесистая из-за наличия множества разных элементов , и как правило, большого размера.

Крепление планки к потолку

Для неё будет недостаточно использование стандартного жёсткого провода, на который она просто повесится. Необходимо установить более надёжную систему . Для этого отлично подойдёт несколько металлических пластин.

В среднем, вполне достаточно использовать две или три пластины, но для более увесистых и больших люстр может понадобиться ещё дополнительное крепление. Фиксировать пластины на потолке лучше всего с помощью анкерных клиньев. На каждую пластину использовать 2-3 анкера.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Обратился ко мне знакомый со следующей проблемой — у него не включается радиоуправляемая люстра.

Напомню Вам, что радиоуправляемой люстрой можно управлять, либо с пульта управления, либо нажатием клавиши выключателя.

В данном же случае люстра перестала реагировать, как на пульт, так и на выключатель.

Думаю, что проблема достаточно актуальная, поэтому по горячим следам и решил написать статью, которая поможет сэкономить финансы и самостоятельно разобраться с подобной проблемой, не только обычным гражданам-потребителям и домашним мастерам, но и электрикам, еще не освоившим схемы подключения подобных люстр.

Перед тем, как приступать к поиску неисправности и ремонту люстры с пультом управления, необходимо знать ее устройство и схему подключения.

Устройство и схема люстры с пультом управления

Люстры с пультом управления могут быть только с лампами накаливания, могут быть только с галогенными лампами, могут быть только со светодиодными лампами, а могут быть и комбинированными.

В моем примере представлена как раз таки комбинированная люстра с галогенными лампами и светодиодной подсветкой.

Вот так она выглядела, когда мне ее принесли.

Глядя на такой узел проводов и блоков, нет желания разбираться дальше, как в принципе, и сделал электрик, которого изначально пригласили для устранения неисправности. Он просто снял люстру, взял свои кровные 200 рублей и порекомендовал поискать другого электрика для ремонта этой люстры.

А ведь ничего сверхестественного в схеме нет. Это только с первого взгляда создается такое впечатление, но поверьте мне, все не так сложно.

Из всего многообразия радиоуправляемых люстр, их устройство состоит из следующих однотипных модулей:

• блок радиоуправления (контроллер в комплекте с пультом управления)
• блок галогенных ламп
• блок светодиодных ламп

Рассмотрим назначение каждого блока по отдельности.

Блок радиоуправления люстрой или контроллер — по сути, это и есть беспроводной выключатель, которым можно управлять с помощью пульта управления (ПУ) или с помощью обычного одноклавишного выключателя. Этот блок радиоуправления еще называют свитчем, что с перевода от английского означает «переключатель».

В рассматриваемой люстре установлен радиоуправляемый блок Wireless Switch типа Y-7E.

Технические характеристики контроллера Wireless Switch Y-7E:

• напряжение питания 200-240 (В)
• количество выходных каналов — 3
• напряжение выходных каналов 200-240 (В)
• мощность каждого канала не более 1000 (Вт) при подключении ламп накаливания или галогенных ламп
• мощность каждого канала не более 200 (Вт) при подключении энергосберегающих ламп
• дальность действия пульта управления — 8 (м)

Схема подключения контроллера Wireless Switch Y-7E изображена на его корпусе.

Питание контроллера осуществляется через одноклавишный выключатель (на схеме он обозначен буквой К) следующим образом:

• фаза (L) подключается на красный вывод (Red wire)
• ноль (N) подключается на черный вывод (Black wire)

Для наглядности и более лучшего понимания схемы подключения люстры с пультом управления, я буду выкладывать ее последовательно в виде фрагментов.

Вот фрагмент схемы питания контроллера Y-7E через одноклавишный выключатель.

Для тех кто забыл, как подключается одноклавишный выключатель — .

Контроллер Wireless Switch типа Y-7E имеет три выходных канала со следующей маркировкой проводов:

• фаза первого канала — коричневый вывод (Brown wire)
• фаза второго канала — белый вывод (White wire)
• фаза третьего канала — синий вывод (Blue wire)
• общий ноль — черный вывод (Black wire)

Оставшийся один белый проводник — это и есть антенна приемника сигналов с пульта управления (ПУ). Его никуда подключать не нужно.

Фрагмент схемы подключения контроллера Y-7E без подключенной нагрузки.

Как видите, питающий ноль (N) и общий ноль на выходе контроллера (N) имеют одинаковый цвет проводов. Это связано с тем, что этот проводник единый и он не разрывается в контроллере — эти два проводника припаяны на одну клемму. В принципе, их можно менять местами.

А вот внешний вид платы контроллера Y-7E, но мы к ней еще вернемся.

Как я уже говорил чуть выше, наш контроллер имеет три выходных канала, а значит к нему можно подключить три независимые группы освещения. В нашей люстре это:

• 1-ая группа галогенных ламп
• 2-ая группа галогенных ламп
• светодиоды (подсветка)

Да, кстати, помимо трехканальных контроллеров, встречаются: одноканальные, двухканальные и даже четырехканальные. Смысл такой же, разница лишь в количестве выходных каналов и алгоритме управления контроллером, поэтому рассматривать их отдельно я не буду.

С выходными каналами разобрались, теперь перейдем к нагрузкам.

Блок галогенных ламп

Блок галогенных ламп состоит из:

• блока питания (трансформатор)
• галогенных ламп

Здесь лишь укажу, что в нашей люстре для питания галогенных ламп применяются электронные трансформаторы Jindel GET-08 напряжением 220/12 (В) и мощностью 160 (Вт).

В качестве нагрузки к трансформатору подключены галогенные лампы с цоколем G4, мощностью 20 (Вт) в количестве 6 штук. Каждая лампа подключается к выводам трансформатора параллельно.

Внимание! Не в коем разе не устанавливайте в люстру галогенные лампы бОльшей мощности, иначе выйдет из строя трансформатор или cплавятся патроны.

Вернемся к следующему фрагменту схемы.

К первому каналу (Brown wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 1-ой группы галогенных ламп.

У электронного трансформатора выполнена, согласно ПУЭ:

• фаза (вход) — коричневый цвет
• ноль (вход) — синий цвет

Провода на выходе имеют следующие цвета:

• фаза (выход) — белый цвет
• ноль (выход) — серый цвет

Все соединения проводов в люстре выполнены с помощью концевых изолированных заглушек (КИЗ).

Заглушка изготовлена из прозрачного нейлона, через который видно глубину захода жил в гильзу и получаемый результат после опрессовки.

Затем получившееся изолированное соединение еще дополнительно изолируют с помощью термоусадочной трубки, а кончик стягивают стяжкой-хомутом. Получается достаточно надежное и качественное соединение.

Ко второму каналу (White wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 2-ой группы галогенных ламп.

Цветовая маркировка проводов здесь аналогичная, как и у первого трансформатора.

Напомню, что галогенные лампы нельзя трогать голыми руками за колбу — только через перчатку, салфетку или тряпочку, иначе они быстро выйдут из строя.

Блок светодиодов

И осталось рассмотреть схему подключения третьего канала у люстры.

В рассматриваемой люстре для питания светодиодов применяется простенький LED-драйвер Aled (Jindel Electric) GEL-11101 с выпрямленным выходным напряжением 3-3,2 (В).

Драйвер подключен к третьему каналу (Blue wire) контроллера.

Маркировка проводов драйвера имеет следующие цвета:

• фаза (вход) — красный цвет
• ноль (вход) — красный цвет
• «+» (выход) — черный цвет
• «-» — белый цвет

К выходу драйвера GEL-11101 можно подключить от 2 до 22 светодиодов. В нашем случае подключено 15 светодиодов, которые в процессе работы плавно меняют свой цвет.

Все светодиоды в цепи соединены между собой последовательно. Естественно, что если хоть один светодиод выйдет из строя, то не будет гореть вся ветвь. Так что если у Вас перестала гореть светодиодная подсветка в люстре, то в первую очередь необходимо начать с проверки светодиодов.

Светодиоды очень легко меняются. Они просто вставляются своими выводами (ножками) в соответствующий разъем. Главное, это соблюдать полярность при их установке.

Как вариант, вместо сгоревшего светодиода можно установить перемычку. Драйвер допускает работу с меньшим количеством светодиодов, но сильно не увлекайтесь этим, иначе срок службы оставшихся в работе светодиодов может значительно сократиться. Перемычку можно использовать, как временную меру решения проблемы.

Режимы работы люстры с пультом управления

Как я уже говорил в начале статьи, люстрой можно управлять двумя способами: с помощью пульта дистанционного управления (наподобие ) и с помощью обычного одноклавишного выключателя.

Пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и шифр радиосигнала, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте. Имейте ввиду, что пульт от другой люстры никак не подойдет Вам, поэтому в случае утери пульта управления Вам однозначно придется покупать и другой контроллер.

При нажатии на кнопку А происходит включение первого канала контроллера, т.е. загорится 1-ая группа галогенных ламп. При повторном нажатии на кнопку А — происходит отключение первого канала. Аналогично, и с кнопками В и С, только они управляют вторым и третьим каналом, соответственно. А вот при нажатии на кнопку D происходит управление сразу всеми тремя каналами.

Если же управлять люстрой с помощью одноклавишного выключателя, то при кратковременном включении клавиши включится первый канал, при отключении и дальнейшем включении клавиши алгоритм перейдет на включение второго канала и т.д, т.е. происходит последовательное переключение каналов контроллера. А далее цикл управлением каналов повторяется.

При длительном отключении питания алгоритм контроллера сбрасывается в начальное состояние.

В принципе, если в пульте сели батарейки или Вы его вообще потеряли, то управлять люстрой вполне можно и выключателем, правда это не совсем удобно.

Диагностика и ремонт люстры с пультом управления своими руками

Со схемой подключения люстры с пультом управления мы разобрались, а теперь нужно диагностировать нашу неисправность.

Напомню Вам, что рассматриваемая люстра не включается, ни с пульта управления, ни от выключателя.

В принципе, все просто. Раз нет радиоуправления, то значит в первую очередь под подозрение попадает контроллер (свитч). Но нужно на 100% убедиться в этом. Поэтому я решил исключить его из схемы и подключить все три группы освещения на прямую к сети 220 (В), чтобы проверить исправность электронных трансформаторов для галогенных ламп и драйвера для светодиодной подсветки.

Для этого я собрал следующую схему.

В качестве временных соединений я применил .

Включаем автомат и смотрим. Все лампы должны загореться, при условии, что они исправны и исправны их блоки питания. Как видите, в моем случае все лампы горят, за исключением пару-тройку галогенных лампочек.

Перегоревшие галогенки я сразу же заменю на галогенки с аналогичными параметрами: цоколь G4, напряжение 12 (В), мощность 20 (Вт) от Навигатора.

Отсюда делаем очевидный вывод, что причина неисправности в люстре найдена — вышел из строя свитч Y-7E.

При внешнем осмотре платы Y-7E я не увидел сгоревших и обуглившихся элементов.

Только вот на конденсаторе МКР-Х2я заметил какую-то «дорожку», но скорее всего так небрежно капнули заводской лак.

Кстати, питание контроллера осуществляется бестрансформаторным способом по схеме с гасящим конденсатором, т.е. к сети 220 (В) последовательно подключены: конденсатор МКР-Х2, диодный мост, стабилитрон и нагрузка. На конденсаторе «падает» лишнее напряжение сети, а на выходе диодного моста напряжение составляет уже около 12-13 (В) постоянного тока. Приемник сигналов запитан от источника 5 (В), который преобразуется от напряжения 12 (В).

К напряжению 12 (В) подключены катушки реле (синие блоки), контакты которых коммутируют нагрузку выходных каналов.

Как видите, контакты реле рассчитаны на ток до 10 (А) при напряжении 240 (В), хотя в технических характеристиках мощность канала ограничивается мощностью 1000 (Вт) или током 4,5 (А), т.е. даже имеется еще некоторый запас.

Статья и так вышла достаточно объемной, поэтому о поиске неисправности и ремонте контроллера Y-7E я расскажу Вам в другой раз — подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить выход новых и интересных статей.

Теперь необходимо приобрести аналогичный по мощности и количеству каналов контроллер, подключить его соответствующим образом и проверить работоспособность.

Мой знакомый приобрел контроллер Sneha B-837. Он вполне подходит по мощности и количеству каналов. Его стоимость составила 535 рублей (на дату написания статьи).

Подобные устройства можно приобрести и по более низким ценам, например, на известных китайских площадках типа AliExpress.

Если нет срочной потребности в контроллере, то люстру на некоторое время можно оставить подключенную напрямую от одноклавишного выключателя без контроллера.

В комплекте идет даже подставка для пульта управления. Ее можно разместить около дивана или кровати, чтобы пульт не терялся.

Подключаем купленный контроллер по приведенной выше схеме. Разницей будет лишь в цветах проводов его выходных каналов.

Контроллер Sneha В-837 имеет три выходных канала, которые имеют следующую маркировку проводов:

• фаза первого канала — голубой вывод (Blue)
• фаза второго канала — белый вывод (White)
• фаза третьего канала — желтый вывод (Yellow)
• общий ноль — черный вывод (Black-Neutral Out)

Соединение проводов контроллера с проводами люстры я осуществил с помощью втулочных наконечников НШВИ сечением 2,5 кв.мм. Вставил два проводника, опрессовал с помощью пресс-клещей ПКВк-6, за изолировал и готово.

Проверяем работоспособность люстры, как от пульта управления, так и от клавиши выключателя. Только вместо клавиши я буду коммутировать двухполюсным автоматом.

Люстра c пультом управления работает исправно.

Как видите, ничего сложного в ремонте люстры с пультом дистанционного управления нет. Главное, последовательно проверить исправность всех ламп, электронных трансформаторов, блоков питания и контроллера радиоуправления.

И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:

В завершении статьи хотел бы добавить, что контроллеры с пультом управления можно использовать не только в качестве управления освещением, но и других нагрузок, например, дистанционным управлением жалюзи, шторами, карнизами, воротами и прочими электрическими устройствами.

Дополнение. Смотрите видео, где я у подобной люстры производил замену трансформатора для галогенных ламп:

Источник