Светильник для покраски моделей

Идеальный свет для хорошего покраса миниатюр.

И так — вы приобрели набор миниатюр , пришли домой , радостно распаковали и хотите моментально приступить к сбору и покрасу.

Вот тут необходимо знать одну из ключевых хитростей хорошей росписи .Даже если у вас есть самые крутые инструменты , ультра навороченный стол — без хорошего освещения хорошо собрать и покрасить миниатюру не получится.

Давайте разберем какой нужен свет и как его правильно выставить .

Заказать косплей и мерч по любимым вселенным.Бутафория для квестов , предметы интерьера и многое.

У вас обязательно должен быть бестеневой свет.Это такой свет , благодаря которому на ваши модели не будут падать тени , которые могут исказить ваш покрас.С этой задачей хорошо справляются настольные LED лампы на штативе.

У таких ламп достаточно яркий , но при этом комфортный для глаз цвет.Главное смотреть , чтобы не желтила.Благодаря подвижному штативу можно изменять направление освещения.

Есть еще вариант это лампа с увеличивающей лупой.Весьма полезный девайс .Особенно если работаете с маленькими деталями .Так же на штативе.

Главный принцип хорошего покраса -чтобы не мешали тени , и желтый цвет от лампы.Поэтому при выборе лампы смотрите на мощность и протестируйте на световое восприятие .

Если штативные лампы для ва дорогие , то более бюджетный вариант -это прищепковые светильники , которые можно закрепить над рабочей поверхностью.

Когда будете закупать экономную лампочку то обязательно внимательно смотрите на категорию света — холодный или дневной .Берите дневной 100 вт.Это яркий ,хороший свет , который помогает рассмотреть даже мельчайшие детали.

Как только вы грамотно подберете освещение для вашего стола , то вы увидите как стало легче красить миниатюры .Не экономьте на вашем хобби если вы его действительно любите.Так же хорошее освещение защитит ваши глаза от излишней нагрузки .

Источник

Экспресс UV лампа своими руками 400-405 нм для полимеризации 3D фотополимерных моделей

Доброго дня!

Речь пойдет о решении такой проблемы, как полимеризация готовых 3D моделей после печати на LCD 3D принтерах, например как на нашем — Anycubic Photon S. Этот принтер печатает на базе фотополимерной смолы — после распечатки модели моются в изопропиловом спирте, но сами модели остаются липкими, мягкими.

Предпосылкой написания явилась острая и быстрая необходимость в лампе для отверждения распечатанных моделей перед покраской. Анализ интернета показал отсутствие в продаже готовых бюджетных ламп — странно, при такой распространённости 3Д принтеров сейчас…

В любом случае, надеюсь статья будет полезна тем, кто начинает печатать на фотополимере и столкнулся с проблемой сушки напечатанных моделей.

Поехали

По инструкции от смолы — отвердителем для нее является УФ свет длиной волны 400-405нм.
Проверенным решением было бы купить к принтеру, его фирменную сушилку, но цена совсем не понятная — при бюджете принтера в 32 тысячи рублей, платить еще 23 за коробку со светодиодами какое то барство.

Решение — сколхозить лампу своими руками из доступных компонентов.

Были закуплены:

1. UV 3W LED Unit — 19 штук по 68 рублей (куплены в офлайне в родном городе, видимо вот эти с Али)
2. Драйвер LED стабилизированный по току 600ма при 22-38 вольтах (спойлер: сразу сдох и был заменен вот на этот) — 450р
3. Настольный светильник ЭРА NL-202 черный — качество ниже плинтуса, но для корча пойдет — 1299р
4. Радиатор в Чип и Дип — 170р
5. Термоклей — 190р
6. 2 метра огнеупорного кабеля — 60р

Так как лампа у нас имеет форму лодочки правим под нее радиатор:

Разбираем саму лампу и выкидываем все кишки:

Первый вариант расстановки светодиодов: 9 штук в последовательное включение — итого потребление 32,4 вольта 600ма.

Сверлим готовый радиатор с приклеенными юнитами — будем использовать оставшиеся штатные дырки для саморезов:

Спаиваем все последовательно:

Готово: примеряем драйвер, который входит аккурат в штатное место электроники лампы

Первое включение

Включение прошло успешно, светодиоды дали мощный рассеянный свет.
2 минуты — радиатор начал ощутимо греться
5 минут — светодиоды начали моргать, радиатор раскалился как утюг — системы была экстренно выключена.
Моей ошибкой было то, что вовремя не проверил подающее напряжение с драйвера — а оно было в районе 41 вольта, то есть изначально с драйвером было, что то не то.

После первого включения и теста в 5 минут — драйвер постоянно начал давать пульсацию около 1 герца — я так и не понял, что произошло.

Немного поковырял плату драйвера из герметика, но не обладая достаточно глубокими познаниями в прозвонке цепей — просто списал в утиль:

Работа над ошибками

В итоге из запасов был извлечен проверенный LS-AA-2.1 — 12V при 2.1А. Под него пришлось пересчитать вольт-амперную схему включения. Учитывая, что у БП есть регулировка по напряжению, было принято решение делать матрицу 4 ряда последовательно по 4 юнита параллельно. Таким образом получаем 525ма питание на каждый юнит (при 600ма по даташиту), и регулируемый в диапазоне 8 до 14 вольт (примерно 2 — 3,5 вольта на каждый юнит). Грубо говоря, по току вполне себе щадящий режим, а по напряжению — есть поле для подбора оптимального диапазона.

Тестовое включение при 13,43в:

Полет нормальный, подождал 5 минут — радиатор опять сильно греется, но решил оставить этот вопрос до полной сборки и отладки.

Облагораживаем соединения термоусадкой:

Плата нового драйвера хоть и высовывается из алюминиевого корпуса, но не лезет ни в одно штатное место. Решил вернуть обратно в корпус и приладить его наверх лампы — бытовой стим-панк.

В ходе отладки начала отваливаться (отключаться) одна 4х цепочка светодиодов, я связываю это с предыдущим крашем — всетаки некоторые юниты «поплыли» от своих заводских характеристик. Печаль, но с этим тоже надо как-то жить.

При 3,5 вольта на юнит система проработала стабильно минут 10, пока не разогрелась до примерно 60 градусов (радиатор) — затем начинала глючить все та же 4х цепочка.

Принял решение просверлить сверху радиаторные дырки для отвода тепла:

Самый стабильный результат получился при 3,15в на юнит — система ни разу не моргнула, дает достаточно света. Температура не поднимается выше 51С:

Бюджет проекта получился примерно 3300р, из которых говнолампа вышла в 1300р, вместо нее можно просто закрепить радиатор через алюминиевый уголок или треногу. Таким образом 2000 рублей вполне приемлемая цена для домашнего DIY.

Если вы знаете решение дешевле и лучше предложенного, напишите пожалуйста в комментариях.

В понедельник будет тестирование на заготовках — будет UPD.

Источник

Лампа проявочного света. Купить или сделать самому?

Малярная (проявочная) лампа — это особый светильник, у которого угол раскрытия светового пучка гораздо уже, чем у обычных прожекторов.

Для чего нужна малярная лампа

Главная особенность этих светильников в том, что луч света идет под острым углом к стене. Яркое освещение выявляет все дефекты малярных работ, но не слепит глаза штукатура-маляра.

С виду ровная поверхность оказывается с существенными недочетами. Поэтому профессиональные маляры в своей работе не обходятся без этого инструмента. Также боковая лампа нужна при приёмке работы нанятых мастеров. Стены, выровненные под проявочным светом, — это гарантия того, что после завершения отделки не всплывут косяки под лучами люстр, подсветки, настенных ламп и т.д.

Что есть в продаже

Те проявочные светильники, что есть в магазинах, очень удобны. В комплекте иногда идет длинная телескопическая рукоятка, на которой корпус вращается в двух плоскостях.

Festool (Германия). Лампа со степенью защиты IP 55 обладает мощной сфокусированной оптикой со светодиодами общей яркостью 1200 лм (Модель: STL 450). За дополнительную плету можно приобрести адаптер и удобный штатив.

Цена у официального дилера в России: одна лампа — 375 евро; Комплект со штативом — 601 евро.

Semin Ergoliss (Франция). Эта лампа небольшого размера имеет три ярких светодиода с углом раскрытия луча 15°. В комплекте есть телескопическая штанга на 3 м и кабель 6м.

Есть также беспроводные варианты с аккумуляторами, время работы которых без подзаряда — 5 часов.

Цена за комплект примерно 340 евро.

РБС-1 (Ручной боковой светильник). Этот компактный и мощный прожектор направленного света имеет три светодиодные полосы в один ряд. Их общая мощность = 30W. Поверх светодиодов установлена фокусирующая оптика и защитная накладка из поликарбоната. Корпус из алюминия не только эффективно отводит тепло от лампы, но и защищает её от повреждений в случае падения.

Технические характеристики:

Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Длина кабеля	7 м
Дальность просвета	8 м
Мощность светодиодов	30 Вт

РБС-1 собирают по предзаказу и отправляю по России транспортными компаниями. Цена в районе 10-12 т.р., возможны скидки за объём.

LOSSEW LAMP P16. Еще один проявочный прожектор заводской российской сборки. В его основе стоит светодиод Cree 6-го поколения. Отличительной чертой является очень компактный размер. Лампу можно ставить на пол и освещать потолок, а также стены под углом 45 °.

Материал корпуса	алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Световой поток	800 Лм
Мощность светодиодов	6 Вт
Размеры	144×100×92 мм
Угол света	123°×6,5°
Светодиод	Cree 6го поколения

На сколько такая лампа удобна и эффективна в работе, сказать не могу, отзывов я не нашел.

Цена — 7990 руб (предзаказ) без учета доставки.

Другие малярные светильники фабричного производства в продаже я найти не смог. Конечно в интернете, и на «Авито» в том числе, есть предложения проявочных ламп кустарного производства. Все эти самоделки выполнены на основе видео-инструкции Андрея Шайтер (видео есть ниже). Их цена от 3 до 5 т.р.

Как собрать своими руками

Итак, проявочное боковое освещение импортных производителей стоит очень дорого. Цена российских светильников в разы ниже, но они собираются под заказ. Поэтому резонный вопрос — а не собрать ли лампу самому? Это не так уж и сложно, если знать, из чего ее делать. Разберем все по порядку.

Светодиоды. Для проявочного света нужны светодиоды с углом рассеивания 15 °. Они не популярны, но все же есть в продаже. Например, Андрей Шайтер использовал для работы герметичные модули на 5 точек Arlight ZM-5G-OS-24V. Купить их можно тут.

Также для их монтажа понадобится термопаста.

Корпус. Для отвода тепла от светодиодов нужен алюминиевый корпус. Подойдет профиль 35х35 мм.

Рассеиватель, например, из поликарбоната.

Блок питания. Его можно найти в любой радиолавке или магазине, где продают люстры и светильники. Выбирайте питание на 24 или 12 В, в зависимости от светодиодного модуля.

Ручка, крепления, ножки. Тут уж кто как сам придумает. Можно использовать рукоять от малярного валики, металлические уголки, загнутые под нужным углом и т.д.

Мастер Андрей подошел к комплектующим со всей серьезностью и создал 3D-модели ножек лампы и заглушек на корпус. Затем распечатал на 3D-принтере. Все свои чертежи Шайтер выложил в общий доступ. Там файлы для Sketchup и трехмерные модели (Скачать всё одним архивом).

В своем городе я тоже нашел несколько студий, где можно напечатать детали из ABS пластика.

После сборки получается такая проявочная лампа. Для шпаклевки подходит просто отлично!

Видео по теме

Вот то самое видео, посмотрите, очень круто сделано!

Делитесь своим опытом в комментах, какой проявочный свет вы используете, где покупали лампу?

Источник