Реечная перегородка с подсветкой своими руками

Как просто сделать перегородку из деревянных реек для зонирования своими руками

Мы рассмотрим простой способ изготовления перегородки из реек своими руками, что называется «проще не бывает». Для этого не нужен специальный инструмент, например фрезерная машинка, только дрель или шуруповерт, столярный уголок и рулетка, саморезы по дереву и деревянные рейки из сосны, а если точнее, профилированные доски сечением 30*110 мм. Всё это можно купить в строительном супермаркете, там же, возможно, вам нарежут рейки в нужный размер.

Перегородки используются для зонирования жилого пространства. Допустим, у вас нет кладовой, а определенные вещи стоят в комнате и хочется их как-то спрятать. С этой целью можно сделать перегородку из реек.

Рис. 1. Перегородка из сосновых реек, сделанная своим руками

Для начала промеряем место в комнате, в котором мы хотим установить перегородку из деревянных реек, определяем её размеры по высоте и ширине. В нашем примере они составили 2360 мм по высоте и 1860 мм по длине.

Для разметки используем две горизонтальных рейки, к которым будут крепится вертикальные части решетки. Их длина равна длине перегородки, то есть 1860 мм.

Для изготовления перегородки нам понадобятся 20 вертикальных реек. Длина реек = 2360 мм (высота комнаты) — (2 * 30 мм (толщина реек основ)) = 2300 мм.

Переходим к разметке расположения реек по схеме (рис 2). С помощью столярного уголка отмечаем первую линию на расстоянии 9.5 см от края, а следующие через 9 см (рис. 3). При таком расположении каждая последующая рейка будет перекрывать предыдущую на 5 мм, что не позволит нам видеть, что находится за перегородкой, когда мы находимся перед ней. Размер не догма, вы можете увеличить размер перекрытия.

Рис. 2. Схема разметки горизонтальных реек

Рис. 3. Разметка горизонтальной рейки

Чтобы облегчить процесс сборки перегородки, можно сделать шаблон из куска рейки в виде треугольника, размер которого равен шагу смещения реек. Дополнительно понадобятся струбцины для фиксации опорных реек шаблона.

Рис. 4-5. Использование шаблона для размещения вертикальных реек

На следующем этапе переходим к сборке перегородки. Для этого используем длинные саморезы по дереву на 90 мм. Лучше предварительно засверлить сквозные отверстия диаметром 5 мм по 2 штуки на каждую сторону. А если нет навыка соединения деталей с помощью саморезов, то лучше засверлить ещё и отверстия сверлом диаметром 2 мм в вертикальных рейках.

Если вы мебельщик, то сборку можно сделать с помощью конфирматов длиной 70 мм. Но, в этом случае, в горизонтальных рейках нужно будет сверлить сквозные отверстия на 8 мм, а в вертикальных рейках отверстия глубиной 45 мм и диаметром 5 мм.

Рис. 6-8. Крепим первую вертикальную рейку перегородки

Последовательно собираем всю перегородку. Фото с сайта.

Рис. 9. Крепим следующие вертикальные рейки

Рис. 10. Перегородка из реек собрана и установлена

А что продается в наших магазинах? Для примера, в Бауцентре есть доска строганная профилированная сечением 28*96*3000 мм и ценой 439 рублей за штуку, её вполне можно использовать вместо рейки 30*110 мм.

Для изготовления перегородки потребуется 22 доски, получается, что её стоимость, без учёта саморезов, шлифовальной шкурки и краски, составит 9 658 рублей.

Источник

Столярка 113 — Реечная перегородка для зонирования пространства, комплект для самостоятельного монтажа

Реечные перегородки наш столярный цех изготавливает не один год. Первые запросы на изготовление реек для зонирования жилого пространства, собственно, поступали от наших прорабов. Общаясь с заказчиками, в домах которых производились отделочные работы, ставились задачи по устройству декоративных перегородок из массива дерева для зонирования пространства. Первую перегородку изготавливали полностью на объекте заказчика. Это было не удобно, так как на объекте производится отделка, и в основном в наличии инструмент ориентированный на монтаж, а не на изготовление столярных изделий. Это сильно затягивало время потраченное на изготовление реечной перегородки. Мало изготовить элементы перегородки, перед установкой, еще требовалось их покрасить лаком. Покраска перегородки на объекте также вызвало у нас трудности. Покраска лаком требует выдерживать строгие технические условия, которые трудно достигнуть на строительных объектах. В первую очень температурный режим 17 градусов +/-, и конечно же пыль — ограниченное пространство для шлифовки и сушки. В производственных условиях эти операции осуществляется в двух разделенных специализированных помещениях с приточной и вытяжной вентиляцией и стеллажами для сушки. На объекте пришлось создавать подобные условия на коленке. Это вызвало определенное сопротивление у плотников. Это и понятно.

После такого опыта все последующие декоративные речные перегородки мы изготавливаем в своем столярном цехе, на производственной площадке Лесобаза рф. Реечные перегородки, пожалуй, самое популярное изделие и понятное по конструкции. Распространенный способ зонирования в квартирах и домах. Изготовить и покрасить на производстве рейки для перегородки очень удобно т.к. в столярном цехе все оборудовано для потокового производства элементов. Всегда есть подготовленный режущий инструмент и удобное и достаточное пространство для достижения эталонного качества. После изготовления и шлифовки все элементы передаются в покрасочный цех для нанесения лакокрасочного покрытия. В покрасочном цехе есть необходимое количество стеллажей, покрасочного профессионального оборудования, чтобы организовать качественную бесперебойную покраску реечных перегородок.

ПРОМО Мы производим реечные перегородки из массива и МДФ. Это может быть сосна, лиственница, дуб, ясень различных сечений. Красим в любой цвет прозрачными, лессирующими и укрывистыми составами. Используем цвета каталогов Текномикс, Ral, палитры самые разнообразные. Поэтому перегородки впишутся в любой интерьер и станут его неотъемлемой частью.

А если возник вопрос о монтаже данных изделий, то ответ также прост. Монтажом этих универсальных изделий мы также успешно занимаемся. Обращайтесь!

Столярная фабрика Лесобаза.рф

Некоторые наши клиенты заказывали перегородки небольшие, состоящие из 10-15 реек. Монтаж намеревались производить самостоятельно, с целью экономить, без участия наших специалистов. Но тут, у заказчиков, возникали трудности с монтажом. Требовался специальный комплект крепежа, которым надежно и аккуратно можно установить перегородку. Такой крепеж требовался для каждой рейки в перегородке, для фиксирования в пол и потолок. Так мы пришли к необходимости разработать метод устройства реечного перегородки с минимальными усилиями и навыками Заказчика для самостоятельного монтажа.

Конструктивно это простые опорные площадки с предварительно фрезерованными посадочными местами для реек. Они отделяют рейки от пола и потолка. При таком методе устройства перегородки не требуется крепления каждой рейки. К полу и потолку фиксируется только основания перегородки. Шаг реек, а значит и фрезеровка посадочных мест, согласовывается с клиентом на этапе оформления заказа в столярный цех. Шаг реек может быть любым, в зависимости от дизайн проекта и фантазий Заказчика. Рейки изготавливаем из массива сосны, лиственницы, дуба или ясеня. Толщина рейки 40 мм, а глубина от 60 до 200 мм. Толщина рейки обусловлена необходимостью жесткости. Более толстые рейки не имеет смысла делать т.к. это сильно влияет на цену изделия. Тоньше — влияет на жесткость. Каждая рейка должна быть переклеена по глубине длине из ламелей. Такой набор требований выработан из практики эксплуатации перегородок.

Практика изготовления и установки сформировала достаточный багаж знаний. Мы разработали и выпускаем комплект реечной перегородки для самостоятельного монтажа. Если потолок и пол имеет деревянное покрытие или ламинат толщиной 10 мм, для того чтобы вкрутить саморез, то монтаж можно произвести без применения перфоратора. Если фиксировать перегородку в бетонное перекрытие, что часто бывает на потолке, то придется просверлить минимум 4 отверстия перфоратором. Четыре самореза вверху для фиксирования основания на потолке, и четыре самореза внизу для фиксации основания перегородки на полу. Вертикальность перегородки можно определить по «отвесу» — это нитка с привязанным грузиком. Рейки изготавливаются с запасом по длине обычно это 3 метра. Отпиливать их целесообразно на месте монтажа и эксплуатации перегородки. Это обусловленно тем, что потолки в домах имеют различную высоту, и при ремонте могут быть занижены или иметь небольшой наклон. Правило «Семь раз отмерь — один отрежь» еще никто не отменял! Всем хорошего ремонта!

Источник

Реечная перегородка. Часть 1

Доброго времени суток. С последнего поста прошло примерно миллион лет, по моим подсчётам.
Вот опять новогодние выходные дали возможность переделать старую реечную перегородку в комнате, которая была сделана на скорую руку 🙂

В этой перегородке были кривые необработанные рейки, разное расстояние между ними и крепление на саморезы.

Изначально нашел в интернете примерный вариант того, что хотел и выглядело это так:

Бруски купил в ближайшем строительном. Долго выбирал, старался найти самые ровные из возможных. Получилось 24 шт, 5 из которых оказались с браком, который просмотрел.

Начал я с направляющих. Выбрал самые ровные бруски от старой перегородки (их оказалось ровно 2), сделал по центру паз

2 см шириной и проложил внутрь брусок, вклеил его на пва на всякий случай, хоть и без клея он встал очень плотно

Прикинул будущую раскладку со «светильниками». Изначально предполагалось, что они будут произвольной длины и не должны иметь зазоров между рейками. Далее от этой мысли я откажусь.

Вырезал в верхней направляющей место для установки уголка на который она будет крепиться к потолку

При монтаже натяжного потолка закладную установили не очень ровно, из-за чего крайние уголки направляющей попадали на левый и правый край закладного бруса и лишь центральный уголок целиком попал в закладную, на фото этого не показать, к сожалению.

Паз у реек я пробовал делать вручную стамесками и пилой, но оказалось, что это очень долго и не очень качественно выходит, практики в этом у меня нет.
В конечном итоге для формирования паза в рейках я сложил их вместе и стянул струбцинами через поперечный брус. Не знаю делают ли так нормальные столяры.

Оказались они разной толщины и все неровности вылезли. Также наглядно видно насколько они ровные по длине. Благо в конечном результате такие погрешности оказались незаметны для глаза

Фрезером в несколько проходов сформировал паз

Накинул рейки, подогнал их длину

Дело дошло до светильников. Я прикинул старый вариант, где они были произвольной длины и без зазоров между рейками и передумал. Решил делать одинаковые, такой же толщины что и рейки. Забракованные ранее бруски пошли в дело.

С двух сторон перовым сверлом проделал отверстия по центру и сквозное отверстие меньшего диметра для провода. В центре осталась «площадка» для посадки патронов для ламп. Установил их на термоклей

В верхней направляющей просверлил сквозные отверстия для проводов. Со стороны паза у светильников широкое отверстие сверлил, чтобы уложить туда провода спиралью, это даст возможность в будущем двигать светильники +/- 1см.

Дело дошло до пайки. Это мой первый опыт в этом деле, на все ушло более 5 часов.

Кажется лимит по картинкам достигнут, продолжение во второй части.
Ссылка на вторую чать: Реечная перегородка. Часть 2

Двойную изоляцию не забудь. С деревом не шутят.

Надо было клееный брус брать, не?

Декоративные накладки на розетки из дуба

Попросили меня изготовить деревянные накладки для розеток. Предпочтительнее был дуб. Что ж это есть у меня.

Берём паркетную доску. Она уже обработана всем чем нужно и её вряд ли поведёт

Делаем необходимые нам заготовки в размер

Размечаем и выбираем квадратные отверстия под сами розетки

Дальше самое весёлое. Необходимо снять фаски. Делать это будем на фрезерном столе кромочной фрезой

Внешняя факса получилась отлично!

Но фреза, вращаясь не может залезть в угол. Поэтому внутренние фаски получаются как-то так

Поэтому берём старую добрую стамеску и делаем красиво. Заодно поправляем другие мелкие неровности

Дальше остаётся только зашлифовать и покрыть маслом.

Как видно выше, на некоторых накладках была так же сделана гравировка, но это не попало в пост, так как не снимал процесс.

Заказчик доволен и я тоже

Резьба по дереву.Орех

Вот еще работа по ореху. Рисунок из какой-то книжки. Для любителей натурального продукта — покрыто только льняным маслом.

Резьба по дереву: Подводный мотив

Работа по липе, если кто скажет, что Китч, я скажу — то что я делаю для себя по своим эскизам, Китчем не считаю. Рыба подводная держит «руками» стержень волн и стихия вокруг.

Декоративная полка своими руками

Вот и закончил полочку. Материал — липа. Сделано на кухонном столе и коленках. Лобзик ручной. Резьба стамеской и ножом. Шарики и балясинки сделаны на микротокарном самодельном станочке по вечерам. В конце шлифовка, грунтовка ПВА, акриловая перламутровая эмаль VGT универсал.

Переделка топора

Всем привет, мой первый пост на пикабу и так же первая подобная работа.
Началось все с того что на просторах интернета наткнулся на разного рода топоры ручной работы и сразу же зародилась идея попробовать сделай подобное самому. Первым делом направился в строительный магазин и купил довольной дешевый небольшой топор ( стоил меньше 10$), т.к. подобного никогда не делал, чтобы было не жалко, в случае если ничего толкового не выйдет)

Ну и далее уже непосредственно сам процесс изготовления. Сразу решил заняться металлической частью. Разметил контур будущего топора, взял болгарку и приступил к вырезанию. После этого глубокие зазубрины убирал напильником, а далее уже дошлифовал лепестковым кругом, им же снимал черное напыление со всех сторон. Далее уже вручную , с помощью наждачной бумаги зернистостью от 40 до 1000 старался вывести до максимально гладкого состояния и в конце с помощью войлочного круга и пасты гои полировал поверхность. И последним этапом, при помощи солевого раствора ( пропорции были на глаз, примерно 5 литров воды и около 800 грамм соли) и зарядного устройства для аккумулятора вытравил простой рисунок- вот только забыл сделать фото этого этапа(

Когда закончил работу с металлом, приступил к топорищу. В гараже как раз завалялась небольшая доска из ясеня. Разметил на ней будущий силуэт, прошелся рубанком и приступил вырезать его лобзиком. Потом, после небольшой грубой шлифовки граней наждачкой, ручным фрезером закруглил кромки, зашливал все наждачной бумагой ( зернистостью от 100 до 800) и приступил к нанесению рисунка с помощью бормашинки по дереву. В верхней части я с рисунком немного накосячил, поэтому было принято решение сделать на его месте круг, под рукой особо ничего не было для этого и я просто надел на шуруповерт круглую проволочную щетку, и с помощью неё высверлил получившийся круг.

Ну и наконец финальный этап — осадил топор, расклинил топор с помощью трех клиньев из граба ( так же из завалявшегося кусочка). После сделал небольшой паз наждачной в месте, где топор ложится в руку и обмотал его кожаным шнурком, предварительно смазав это место клеем. И в самом конце немного обжег топорище газовой горелкой, чтобы сильнее проявились волокна и покрыл все маслом для дерева + сделал небольшой чехол на лезвие из старого ремня. На весь процесс суммарно ушло около двух дней

Спасибо за уделенное время и внимание тому, кто смог дочитать этот пост до конца) Если вдруг будет интересно, то в архиве есть еще пару самоделок)

Источник