Распиновка китайских кнопок с подсветкой

Особенности подключения переключателей с подсветкой

Компания «ЧИП и ДИП» имеет в своем ассортименте большое количество самых разнообразных переключателей, отличающихся между собой формой, количеством контактных групп, алгоритмом коммутации и т.д. Пожалуй, в отдельную группу можно отнести переключатели с подсветкой. В первую очередь это, конечно, переключатели с подсветкой серии IRS, и миниатюрные переключатели серии MIRS. Несмотря на то, что данные переключатели находятся в ассортименте уже довольно давно, до сих пор у пользователей возникают вопросы о способах их подключений.

Во-первых, название «переключатель с подсветкой» следует понимать буквально. То есть, переключатель имеет встроенную подсветку, позволяющую определить местонахождение переключателя на панели, или пульте управления в условиях недостаточного освещения. Коммутационная схема самого переключателя изображена на рисунке (рис.1). Контакты, предназначенные для коммутации, имеют серебристый цвет, контакт, предназначенный для подключения подсветки, имеет золотистый цвет. Таким образом, определить назначение контактов можно без применения прозвонки, или тестера. Светоизлучающим элементом может быть, как светодиод, так и электрическая лампа, как правило – неоновая.

Рис.1 Коммутационная схема переключателя

Схема подключения переключателя к электрической цепи изображена на следующем рисунке (рис.2). Данная схема является типовой — подсветка работает постоянно, независимо от состояния контактной группы. Иначе говоря, мы можем видеть — подается ли питание на светоизлучающий элемент, или нет.

Рис.2 Схема подключения переключателя к электрической цепи

Однако у многих пользователей возникает вопрос – можно ли подключить подобный переключатель так, чтобы свечение индикатора указывало на состояние контактов переключателя? Иными словами, чтобы переключатель «с подсветкой» стал переключателем «с индикацией состояния контактов». Ответ – да, можно! Схема такого подключения приведена на рисунке (рис.3), где «La1» — нагрузка.

Рис.3 Схема включения «с индикацией состояния контактов»

При этом необходимо соблюдать осторожность – следует убедиться, что напряжение лампы соответствует напряжению сети. В случае, если в качестве светоизлучающего элемента используется светодиод, следует соблюдать полярность. Кроме того, в связи с тем, что светодиод управляется не напряжением, а током, то работоспособность такой схемы может зависеть от типа нагрузки. Таким образом, подключение переключателя в режиме «переключателя с индикацией состояния» рекомендуется опытным пользователям, достаточно хорошо знакомым с электротехникой.

Схема подключения двухканального переключателя полностью соответствует схеме подключения одноканального.

Источник

Кнопка с фиксацией и подсветкой

Представляю вашему вниманию обзор на достаточно редкий для Муськи товар — кнопку с фиксацией и подсветкой. Для меня удивительно, что на такой классную и достойную любого DIY-проекта вещь здесь так мало обзоров.

Много технических подробностей не обещаю (да и откуда им тут взяться), но о впечатлениях расскажу подробно. Ну-с, начнем 🙂

Этим обзором начинаю цикл обзоров о товарах, которые я заказал для постройки первого для меня DIY-проекта и при этом очень масштабного. Но всех секретов пока раскрывать не стану 🙂

Первой пришла кнопка. Парадоксально, но она была заказана последней и дошла за 23 дня. Отправлена была быстро, на всем пути следования трекалась — за это продавца однозначно рекомендую.

Выбиралась кнопка довольно мучительно — для проекта требовалась качественная кнопка черного цвета с подсветкой и фиксацией диаметром 19 мм или чуть больше. Подходящие нашел:
— ELEWIND за $6,75 aliexpress.com/item/2036094128/2036094128.html
— ONPOW за $7,05 aliexpress.com/item/1306265223/1306265223.html
В моем понимании это слишком большая цена за кнопку. Пришлось искать компромиссный вариант меньшего размера и нашел эту кнопку. Отмечу, что у указанных выше производителей также имеются кнопки диаметром 16 мм, но и они стоят дороже выбранного мной варианта. В тоже время у Huijun (производителя обозреваемой кнопки) в ассортименте отсутствуют аналогичные по конфигурации кнопки больших размеров.

В живую кнопка оказалась меньше, чем рассчитывал — все-таки первоначальный выбор размера был правильным. Нажимать удобно только кончиком указательного пальца, большим пальцем это сделать куда сложнее, особенно обладателям крупных рук. Диаметр движимой части кнопки 13,5 мм. Остальные размеры представлены на странице с товаром в магазине и у меня нет достаточно точного инструмента, чтобы их проверить.

Фото для сравнения размеров:

У продавца имеются кнопки с подсветкой желтого, красного, синего, зеленого и белого цвета с напряжением в 12, 24 и 220 вольт в любых сочетаниях. В описании товара продавец указывает, что при заказе нужно в комментарии уточнить требуемую комбинацию, иначе по умолчанию отправят красную на 220 вольт. Мной был выбран вариант кнопки с зеленой подсветкой на 220 вольт.

При 220 вольтах подсветка существенно ярче — при комнатном освещении хорошо различима, а в темноте вообще «прожектор» 🙂

Пробовал подключать кнопку к источникам в 12 и 24 вольта — ожидаемо подсветка горит одинаково тускло, при комнатном свете еле различимо, на солнце, думаю, будет не видно совсем. Но и смысла в подсветке на солнце нет, а в темноте даже в таком состоянии подсветка горит достаточно ярко.

Подсветка красивая, равномерного приятно зеленого цвета. Если всматриваться, то середина с символом включения горит чуть ярче, чем ободок, но в глаза это не бросается.

Так как кнопка с фиксацией, то при нажатии кнопка фиксируется внутри (всегда ваш, кэп 🙂 ) на глубине около 2 мм. Фиксация четкая, ничего не болтается, но сам щелчок по звуку какой-то не серьезный. При повторном нажатии (т.е. разжатии) ход кнопки совсем не большой — около 1 мм, после чего она отпружинивает в исходное положение.

При макросъемке заметно, что на движимой части кнопки имеются две царапины — они были изначально, то есть это брак. Ругаться с продавцом не стал, все-таки это Китай — заявленные функции кнопка выполняет и на том спасибо 🙂 Трепать нервы себе и продавцу в данном случае считаю бессмысленным.

Как понятно из описания корпус кнопки изготовлен из металла. Не известно из какого точно металла, но опытным путем выяснил, что он не магнитится — вероятнее всего это алюминий. Кнопка легкая, толщина стенок кажется тонкой, как будто это пластик покрытый фольгой, но думаю что впечатление обманчиво из-за использования легкого материала.

Гайка также выполнена из металла, только, в отличии от кнопки, неокрашенного. Качество гайки неплохое, крутится и затягивает она уверенно, но на резьбе можно увидеть дефекты литья.

Так же у кнопки имеется уплотнитель — тоненькое (около 1 мм или меньше) резиновое кольцо. Резина нормальная, снятие и надевание пережила.

Теперь перейдем к коммуникациям (ох, как громко это сказано в данном случае). На кнопке располагается 5 контактов: два из них, правый и левый, помеченные + и — отвечают за подсветку; остальные 3 отвечают за переключение — в отжатом состоянии соединены NC и C, в зажатом — NO и C. Данный тип кнопки называется 1NO/1NC.

Подсветка кнопки не зависит от её состояния — всегда включена при подключении питания к + и -, но если нужно, чтобы она включалась только во включенном состоянии, то это легко сделать по следующей схеме:

Подсветка потребляет около 0,06 ампера при постоянном напряжении 12 вольт и около 0,005 ампера при переменном напряжении 220 вольт (не уверен, что в последнем случае было произведено корректное измерение, так как сила тока плавно менялась от -0,005 до 0,005; расскажите, как правильно?).

На этом, пожалуй, остановлюсь. Кнопка мне понравилась и даже не смотря на наличие некоторого брака захотелось купить таких еще для будущих проектов. Правда на мой взгляд стоить она должна раза в 3 дешевле, но, видимо, процесс её изготовления достаточно трудоемкий.

Источник

Подключение трехконтактного китайского выключателя с подсветкой.

Уважаемые форумчане, спасите от разрушения мозг. Весь день сегодня пытался подключить на «Пилот» самодельный вот такой вот выключатель. Два контакта у него белые (звонятся на вкл-выкл) и один желтый.
Задача чтобы при положении «вкл.» светилась подсветка клавиши, а при «выкл» она гасла, независимо от того есть на розетках «пилота» нагрузка или нет.
Я пробовал подключить его по крайним клеммам, тогда светодиод подсветки горит непродолжительное время только при наличии нагрузки, а затем переходит в «тлеющее» состояние. Другие комбинации, до которых смог додуматься привели в одном случае к КЗ и выгоранию светодиода, а в остальных к нулевой реакции.
Пока сделал его простым тумблером, подключив на два белых контакта разрыв фазы, но уж очень хочется чтобы работала подсветка, тем более, что выключателей такого типа сейчас много и наверняка понадобится ставить еще куда либо.

в руках у меня такого ,конечно, нет, прозвонить не могу ,но подозреваю, что у вас обыкновенный выключатель , который просто замыкает два контакта ( серебристые) . на желтый подается отдельное питание для неонки ( вряд ли там светодиод) . а моргание лишь от плохого механического контакта внутри самого выключателя
задача

Madman написал :
чтобы при положении «вкл.» светилась подсветка клавиши, а при «выкл» она гасла, независимо от того есть на розетках «пилота» нагрузка или нет.

выполняется по левой схеме. условная нагрузка La1 меняется на розетку пилота

а вообще я такие всегда сначала разбираю перед установкой . глянуть. у меня был случай выключатель с маркировкой 230 в ,а внутри в качестве подсветки стояла миниатюрная лампочка накаливания на 12

massimo31802 написал :
в руках у меня такого ,конечно, нет, прозвонить не могу ,но подозреваю, что у вас обыкновенный выключатель , который просто замыкает два контакта ( серебристые) . на желтый подается отдельное питание для неонки ( вряд ли там светодиод)

а я подозреваю что это действительно обычный переключатель который переключает СРЕДНИЙ контакт либо к одному крайнему либо к другому(в одном положении подсветка будет в другом нет)

luzgin написал :
а я подозреваю что это действительно обычный переключатель который переключает СРЕДНИЙ контакт либо к одному крайнему либо к другому

Я же писал, что звонятся на замыкание только два «серебряных» контакта.

massimo31802 написал :
а вообще я такие всегда сначала разбираю перед установкой . глянуть.

У меня в результате моих вчерашних опытов появился «полутруп» — силовые контакты работают, а подсветка сгорела. Попробую разобрать.

свое прежнее сообщение считаю исчерпывающим.это выключатель ,а не переключатель .в срач ,который тут обычно на форуме начинается, вступать не собираюсь . Madman ,это не к вам относится

Madman написал :
У меня в результате моих вчерашних опытов появился «полутруп» — силовые контакты работают, а подсветка сгорела. Попробую разобрать.

ну и отпишитесь что там внутри (интересно)
а чем контакты прозванивали?

massimo31802 написал :
Madman,это не к вам относится

Я догадался, я как тов. Саахов «только зашел, ничего сделать не успел, да?»

luzgin написал :
ну и отпишитесь что там внутри (интересно)
а чем контакты прозванивали?

Отпишусь и сфотографирую. А прозванивал тестером, причем на всех диапазонах сопротивления.

massimo31802 написал :
у меня был случай выключатель с маркировкой 230 в ,а внутри в качестве подсветки стояла миниатюрная лампочка накаливания на 12

У нас в автомагазине такие продают. Я себе покупал в прямоугольном и квадратном исполнении. Как ни странно маркировка та же, а вот подсветка на 12в. разбирал. там обычно лампочка, но попадались и светодиоды. (что не удобно)

Madman , не плохо бы сначала попробовать подсветку на 12в испытать (если там светодиод, то ещё и полярность соблюдаться должна). Если всё таки 12в, то поможет ограничительный резистор.

Они есть и на 12 и на 250 вольт. В моих на 250 стоит неонка с балластным сопротивлением, про светодиод я погорячился. На фото в первом посте четко видна маркировка, что они не 12 вольтовые. У меня такой же выключатель но не в форме кнопки, а с хвостом стоит уже года три-четыре на настольной лампе в мастерской, но там я подсветку не подключал ввиду ее ненадобности.

Произвел вскрытие полутрупа. Вот фото. Устроено все просто: два силовых ( белых) контакта замыкаются между собой качалкой, которая приводится в действие подпружиненным штифтом в кнопке. Он же является одним из контактов неонки. Второй контакт неонки выведен тонким проводком по пазу кнопки и замыкается в одном из положений на желтый контакт выключателя. Внутри кнопки видны закопченые руины того что было неонкой. Следов балластного сопротивления не обнаружил. Видимо полностью сгорело. Вполне возможно что резистор был угольным, китайцы это любят, я такие встречал в ихнёвых индикаторных отвертках. Возможно именно поэтому столь много копоти образовалось.
На последнем фото аналогичный выключатель установленный на кожухе настольной лампы, о чем писал ранее.

а вы уверены что это вообще неонка была? может и резистора вы не нашли потаму что его там не было.

По просьбе нашего форумчанина выкладываю фото выключателя с разных ракурсов и фото колодки, куда я его врезал. Так пока и не разобрался что к чему. В магазине, где я покупал эти выключатели, мне нарисовали такой расклад: На средний контакт подается фаза, на желтый ноль, на крайний белый нагрузка. Туплю, но никак не пойму как это соединить в моем варианте. Кто может помочь нарисуйте схемку применительно к моему «клинического» случаю.
Примечание: белые провода на фото выше колодки отношения к ней не имеют: это в торец столешницы врезаны гнезда на 5 и 27 вольт.

]( «Переключатели серии IRS-101-8C3»)

Переделка зарядных устройств и не только

Анатолий, я правильно понял из видео и текста, что я ставлю перед этим выключателем невыполнимую задачу: индикацию во включенном состоянии?

Madman написал :
я ставлю перед этим выключателем невыполнимую задачу: индикацию во включенном состоянии?

верно, индикатор горит даже от мизерных токов утечки, можно конечно зашунтировать кое чего но это выйдет сложнее чем:

Решение — поставить отдельный лампу-индикатор

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
Решение — поставить отдельный лампу-индикатор

Понятно.
А схемы из поста №2 не рабочие для данного выключателя?

только первая будет адекватно работать,но нужна нагрузка активная

Переделка зарядных устройств и не только

Постоянно включенный паяльник? Короче, все ясно с этими выключателями: понты для деревенских. Придется купить завтра за 100р. новую колодку и поставить порядочный выключатель с порядочной подсветкой, есть у меня такой прямоугольный, с 4-мя контактами на два из которых выведена индикация. Кругленький, красивый, дураку захотелось.

Переделка зарядных устройств и не только

Madman написал :
я правильно понял из видео и текста, что я ставлю перед этим выключателем невыполнимую задачу: индикацию во включенном состоянии?

нет ,неправильно
давайте еще раз .стояла задача :

Madman написал :
чтобы при положении «вкл.» светилась подсветка клавиши, а при «выкл» она гасла, независимо от того есть на розетках «пилота» нагрузка или нет.

причем здесь активная нагрузка в виде паяльника ?? да и вообще пофиг какая
решение приведено в посте N2 , выполняется по левой схеме. условная нагрузка La1 меняется на розетку пилота

мадман , я вас схемку сейчас намалюю . проще и доступнее я уже не знаю как еще вам рассказать. если и после этого вы свой пилот не сможете подключить,тогда извините .я умываю руки. при всем уважении

объясните мне тупому ,зачем нужна активная нагрузка(ака паяльник ) в пилоте,чтоб работала данная схема.

massimo31802 написал :
объясните мне тупому ,зачем нужна активная нагрузка(ака паяльник ) в пилоте,чтоб работала данная схема.

Ну если фазу строго пускать на выключатель, то не надо.
Но чтоб схема работала в обоих вариантах, лучше впаять
резистор, килоом на 200 0,5 ватта.

судя по тому,что пилот стационарный , фаза будет пущена куда надо. в любом случае . данная схема лишь для ознакомления . лично хозяину темы. МАДМАН ,без обид . я к вам с уважением отношусь ,хотя бы как к человеку старше меня и старожилу форума. но я вам советую заканчивать эксперимент, купить нормальный выключатель с двумя парами контактов и не мучаться

massimo31802 , спасибо, по схеме все ясно. Если продолжить то, что мною уже сделано, то мне осталось только бросить дополнительный проводок с нуля розеток на позолоченный контакт.

massimo31802 написал :
я вам советую заканчивать эксперимент, купить нормальный выключатель с двумя парами контактов и не мучаться

я что-то не понимаю.
Во-перовых, мне, как чайнику, было интересно понять можно ли в дальнейшем использовать подобные выключатели в различных моих схемах.
Во-вторых, компоновка моего пилота, сделанная мною, мне нравится и переделывать не хотелось бы. Если, согласно Вашей новой схеме все будет работать (а причин что работать не будет я не нашел), я буду просто счастлив. Двух и четырех-контактный выключатель, это простое решение, но мне как человеку лично знакомому с Мао Цзе Дуном (шутка) близок его лозунг: «Китайский народ сам создает себе трудности, а затем успешно их преодолевает. »
Еще раз спасибо всем откликнувшимся, думаю что эта тема будет полезна не только мне (китайские выключатели такого типа заполонили наш мир, нормального советского тумблера уже не найти) и поэтому закрывать ее я не буду.

Вот только вчера дошли руки до завершения данного проекта. Подключил все согласно последним указаниям «Белорусского Обкома» . ВСЁ РАБОТАЕТ.
Еще раз огромное спасибо, схемку заклеил в рабочую тетрадь, как говорится самая острая память хуже самого тупого карандаша!

Здравствуйте. Помогите плиз. Нужно подключить такую кнопку для включения света. Задача, заставить гореть светодиод в выключенном состоянии кнопки. Если я правильно думаю, то решение правая картинка. Верно?

Ridik12 написал :
Здравствуйте. Помогите плиз. Нужно подключить такую кнопку для включения света. Задача, заставить гореть светодиод в выключенном состоянии кнопки. Если я правильно думаю, то решение правая картинка. Верно?

Да верно, если ещё точнее правая часть. Только ваша затея может не получиться, ну или работать не совсем так как вам хочется. причина проста- многие современные лампочки (светодиодные, сберегайки) с подсветкой выключателя не дружат совсем. Ток протекающий через подсветку не редко вызывает паразитное свечение лампочки или мигание. так же тока протекающего через электронику лампочки может просто не хватить для работы светодиода в выключателе.

massimo31802 написал:
объясните мне тупому ,зачем нужна активная нагрузка(ака паяльник ) в пилоте,чтоб работала данная схема.

massimo31802 , Огромнейшее спасибо за схему — все заработало! Целый вечер искал схему подключения — и вот у вас нашел! Доступно и красиво!

Добрый день.
Спасибо за полезную тему.
Я подключил выключатель по схеме massimo31802, но он работает именно так как описано в ролике chipdip: индикация включена постоянно независимо от положения выключателя.

У меня было две такие кнопки с тремя выводами. Одна работала нормально. В смысле индикация работала постоянно, но кнопка включала и выключала прибор как положено. А вторая кнопка коротнула. При подаче напряжения кнопка была в выключенном состоянии, индикация работала. Я кнопку включил – прибор заработал, кнопку выключил – кз. Кнопка сгорела. )

**если не знаешь как подключать подключай через слаботочный автомат где то на 1а или на 2а если правильно то индикация загорится а нет автомат сработает любую схему так собирай с проверочным автоматом со слабой нагрузкой если нагрузка большая то собери без нагрузки а на выходе проверь напряжение если есть то схема правильная если автомата не то надо включить в разрыв питания предохранитель на 1ампер или тонкий как паутинка провод а ещё лучше зайди в интернет спроси как подключить тумблер с подсветкой

Подниму старую тему, поскольку и здесь, и на других сайтах, в «инструкциях» на Ютубе и т.д. в основном дается неправильная внутренняя схема и схема подключения. Посмотрите хотя бы внимательно на фото в посте 4991432 Madman, с разобранным круглым выключателем, у всех трехконтактных выключателей с индикатором конструкция аналогична: в выключателе ДВЕ контактные группы: одна силовая на «серебряных» контактах и одна слаботочная с центральным общим контактом, для подключения индикатора. Таким образом, фаза подается на центральный контакт, крайний «серебряный» контакт подключается на нагрузку и далее на «нулевой» провод, «желтый» подключается также на «нулевой». При этом, в положении ON замыкается силовая группа и замыкается «желтый» контакт на вывод индикатора. Я разобрал несколько аналогичных выключателей разных производителей, круглых и прямоугольных — везде конструкция одинаковая. Приведенные здесь схемы неправильны.
Конечно, подключение индикатора в выключателях весьма примитивно и ненадежно, поэтому он может переставать работать или «мерцать» (как из-за тлеющего разряда в неоновой лампе, так и из-за ненадежного). контакта

Источник