Идеи освещения примерочных
Практически ни одна часть вашего магазина одежды не имеет такого решающего значения для успеха продаж, как примерочные. Как правило, именно здесь покупатель принимает финальное решение о приобретении товара. Плохое освещение в примерочных может быстро погасить энтузиазм к покупкам.
Из нашего портфолио мы выбрали для вас несколько примерочных, чтобы проиллюстрировать наиболее удачные подходы в освещении этой зоны.
Примерочная выполнена в модном сейчас стиле «индастриал». Внутри кабинки установлены два фронтальных светильника с цветовой температурой 3500 К. Над кабинкой размещены подвесные светильники типа downlight с широким лучом. В проходе используется аналогичный тип осветительных приборов только с декоративными абажурами. Благодаря одинаковому типу приборов, цветности и используемой оптике во всех зонах примерочной достигается равномерное освещение.
В этом примере использован очень нетипичный прием освещения примерочной, что при имеющейся архитектуре помещения смотрится очень выигрышно. В самой кабинке установлен лишь маленький светильник, который скорее воспринимается элементом дизайна, а не главным осветительным прибором. При этом в верхней части стен вы видите открытые проемы, сквозь которые проходит свет от приборов, размещенных на шинопроводе в центре прохода. Сама кабинка оформлена в светлых тонах и имеет матовую поверхность, что позволяет избегать возникновение бликов на лице покупателей. На фронтальной стене вокруг зеркала распределяется мягкий отраженный свет даже при закрытой шторке кабинки. Потолок не загромождается лишними осветительными приборами. Еще одним плюсом такого решения является использование одного типа оборудования в торговом зале и в примерочной: выбранная на вешалке вещь будет выглядеть так же и в примерочной.
Здесь мы видим более традиционное решение, которое по световому эффекту наиболее оптимально с технической точки зрения. Над кабинками установлены круглые плоские светильники-«таблетки» с мягким светораспределением без теней. В проходе используются такие же модели светильников, что и в торговом зале.
В этой примерочной перпендикулярно зеркалу установлены встраиваемые линейные светильники. Мягкий свет равномерно заливает поверхность стен всей кабинки, не слепит, создает очень комфортную атмосферу. А в коридоре, как и в предыдущем проекте, использовано световое оборудование из торгового зала.
Чтобы минимизировать тени на лице клиента, требуется рассеянный свет. Но очень часто архитекторы и светодизайнеры перегибают палку в своем стремлении получить максимально диффузное освещение в примерочных кабинках. Объемный (направленный) свет в торговом зале, видимые контрасты, акценты на манекенах создают у покупателя определенную картинку восприятия товара. Попадая в примерочную, он сталкивается с тем, что образ получается совсем плоским.
Поэтому самым оптимальным решением мы считаем такое, при котором и в торговом зале, и в проходе примерочных используются одинаковые типы осветительных приборов, выполненных в единой стилистике. А в самой кабинке можно установить светильники, работающие на улучшение визуального восприятия. Весь образ в динамике клиент сможет оценить, выйдя к большому зеркалу в коридоре.
Автор подборки — Кирилл Татаренко, руководитель отдела проектирования и светодизайна, эксперт по световым решениям для ритейла
Как сделать зеркало с подсветкой своими руками — схема подключения сенсорной кнопки.
Зеркало с подсветкой способно преобразить любой интерьер. Но чаще всего такое решение применяется в ванной комнате.
Как же создать подобную красоту и реализовать все это у себя дома без посторонней помощи?
С какими проблемами вы столкнетесь, какие материалы для этого понадобятся, каким образом подключать электрику и сенсорную кнопку?
Первое, что вам потребуется – это конечно же само зеркало. Размеры и форма у каждого будут индивидуальные.
Если есть возможность закажите зеркало с фацетом.
Помимо красоты и игры света по бокам этот скошенный край добавит безопасности.
В нижней части зеркала нужно будет сделать визуализацию кнопочки.
Для этого потребуется снять амальгаму или отражающий слой с обратной стороны.
Даже если вы точно знаете где она расположена и будете тыкать пальцем именно в эту область.
Подходящую форму кнопки выбирайте самостоятельно – квадратик или кружочек.
Каким образом ее сделать на изначально сплошном зеркальном основании? Есть три способа.
Метод хоть и рабочий, но по итогу получается “колхоз”.
Самый сложный способ – пескоструй. Данную услугу обычно оказывают те, кто профессионально занимается зеркалами (нарезка, обработка, сверление отверстий).
А как снять амальгаму в домашних условиях, не прибегая к посторонней помощи? Поможет в этом деле химия.
Ищите в магазинах специальный гель, например Satinglass или Zenfi ZF-10S. Это могут быть и другие марки.
Для начала создаете в фотошопе или просто вручную рисуете трафарет будущей кнопки. Чем проще рисунок, тем легче его будет вырезать лезвием.
Переносите картинку на скотч и приклеиваете ее в нижней части зеркала с отступом не менее 5см. Скотч лучше взять цветной, чтобы хорошо было видно контуры.
Там будет располагаться рама-каркас из алюминиевого профиля. Промахнетесь на пару сантиметров и придется частично вырезать этот профиль.
Иначе он помешает встать кнопочке на свое место. Кнопка не такая уж и маленькая!
Пространство вокруг кнопки также обклеиваете защитным скотчем. Открытыми должны остаться только ее контуры.
После всех подготовительных работ ПЛАСТИКОВОЙ лопаткой растираете по этому месту гель и выжидаете определенное время согласно инструкции (обычно от 15 до 30 минут).
Пластиковую лопатку можно взять из набора детского пластилина.
Данный гель – очень агрессивный материал. Через 20-30 минут амальгама легко удаляется вместе с гелем той же самой лопаткой.
В итоге у вас получится идеально прозрачный контур сенсорной кнопки, хорошо различимый с зеркальной стороны.
Сенсорный выключатель, который будет прятаться за этой кнопочкой, имеет световое табло. В выключенном состоянии оно горит красным светом, во включенном – синим.
Очень часто такой химией вытравливают не только кнопку, но и обрамление рамки – световые полосы.
Многие мастера предпочитают делать не “парящее зеркало”, а зеркало, которое будет светить, что называется “с лица”.
Для этого по периметру снимают ровные полоски амальгамы, после чего делают их полупрозрачно матовыми при помощи витражной краски или специальной пасты.
По итогу светодиодная лента светит не с задней стороны зеркала, распространяя свет по бокам, создавая как бы эффект парения, а исходит непосредственно из него. Как раз из этих полупрозрачных полосок.
Вот здесь подробно показан весь процесс вытравливания зеркального слоя с последующим матированием этих полосок.
Итак, с подготовкой поверхности и контурами разобрались, переходим к каркасу.
Для того чтобы у зеркала была жесткость и его можно было спокойно мыть, протирать, плюс на что-то вешать, необходимо сформировать каркас.
Он легче, лучше охлаждает ленту, плюс не ржавеет. Такой продается в строительных магазинах, типа Леруа Мерлен.
Некоторые применяют цельный кусок ДСП. После чего лепят прямо на торец этой деревяшки светодиодную ленту.
По итогу Led лента будет часто выходить из строя и от ее качества здесь мало что зависит.
А еще ЛДСП от постоянной влаги со временем может вздуться, поэтому алюминиевый профиль – наиболее удачное решение для ванной комнаты.
Для небольших размеров зеркал подойдет профиль 25мм*25мм.
В это пространство вам придется спрятать и сенсорную кнопку, и блок питания, минимальная толщина которого чуть больше 20мм.
Если ваш блок гораздо толще или зеркало большего размера, то соответственно и профиль выбирайте другой ширины.
Помимо алюминиевого профиля для каркаса желательно еще прикупить специальный профиль для светодиодной ленты + рассеиватель к нему.
Однако без этой матовой крышки вы не получите равномерного распределения света. По всему периметру на плитке в ванной будут видны яркие точки от светодиодов.
С матовой рассеивающей крышкой получается идеальная засветка.
Также пластиковый рассеиватель можно наклеить напрямую поверх светодиодной ленты прямо на каркас, без дополнительного спец.профиля.
Единственный неудобный момент – в этом случае он будет несъемный.
Итак, переходим к сборке конструкции. Сначала вымеряете и отрисовываете все размеры.
Отступаете от каждого края зеркала 1,5-2см и прочерчиваете карандашом прямые линии.
Здесь будет заканчиваться крышка матового рассеивателя, прикрученная к профилю. По данным размерам формируете квадрат каркаса.
С внутренней стороны каркаса в верхней его части прикручивается еще один П-образный профиль. Он облегчает монтаж и подвес зеркала на стене.
Можно обойтись и без него, просто проделав мебельные отверстия под шляпки дюбелей в самой рамке.
Вся конструкция собирается на мебельных уголках и саморезах.
Особое внимание обратите на углы.
При изготовлении зеркала с парящей подсветкой неважно каким образом они будут собраны – с запилом под 45 градусов или без него (под 90 градусов).
Во-первых, собирать их нужно с запилом под 45 градусов. Во-вторых, срезать сами уголки — вот таким образом.
Такая неравномерная засветка сразу бросается в глаза. Даже заводские изделия из магазина грешат подобным дефектом.
При сборке под прямым углом у вас просто не окажется светодиодов в данных точках.
Для несведущих стоит знать, что сделать подсветку “с лица” гораздо затратнее, чем изготовить “парящее зеркало”.
Помимо вытравливания полосок вам понадобится большой пластиковый короб из вспененного ПВХ (3мм), который будет целиком закрывать заднюю часть.
Боковины короба выполняются из матового акрила.
Тем самым, свет не будет хаотично уходить наружу, а равномерно рассеиваться через акрил и световые полоски.
Рассеиватель со спецпрофилем в этом случае не требуется, достаточно наклеить ленту на саму раму.
Вот хорошее видео от грамотного мастера в этом деле. Он подробно рассказывает и показывает из чего и как делаются такие короба.
Есть метод попроще. Это когда отдельные матовые полоски изнутри закрываются пластиковым кабельным каналом.
А светодиодная лента при этом монтируется не в центре, а по краю этой крышки.
Второй метод – миникороба не на все зеркало целиком, а непосредственно под полупрозрачные полоски.
Как видите, парящее зеркало со светодиодным профилем и рассеивателем — это более простой вариант для самостоятельного изготовления, чем с подсветкой от лица.
В первую очередь начинает “цвести” тот край, который расположен ближе к ванной или душевой.
Ниша сама играет роль подобного короба.
Сформированная рама приклеивается к зеркалу на жидкие гвозди.
Клей нужно использовать только специально предназначенный для работы с зеркалами (стекло-металл).
Хорошо подходит Tytan 930.
После этого точка сцепления даже в 1см2 выдерживает вес до 30кг! При том, что квадратный метр зеркала толщиной 4мм весит всего 10кг.
Осторожно придавливая вручную, приклеиваете раму к задней части.
Частенько бывали случаи, когда из-за неравномерного распределения веса происходило искривление полотна с последующим эффектом искажения в зеркале.
Особенно это критично на больших размерах и толщине зеркал до 6мм.
Переходим к электрической части. Общая схема подключения с сенсорной кнопкой, указанной ниже, выглядит следующим образом.
Напряжение 220В с проложенного кабеля в стене, первым делом поступает вот на такой сенсорный выключатель (он также имеет свой блочок питания).
Далее провода идут на понижающий блок 220V/12V, а уже от него подключается светодиодная лента.
Если вы забыли вывести кабель непосредственно за зеркалом, придется тянуть его до ближайшей розетки и подключаться через вилку. Выглядит не очень красиво, но что поделать.
Кстати, ценителям идеальной чистоты и любителям сенсорной кнопки следует знать, что после каждого нажатия в этом месте остаются некрасивые отпечатки пальцев.
И никуда от них не деться. Придется рядом с зеркалом постоянно держать тряпочку и пускать ее в ход после каждого включения-выключения света.
Другой вариант – вместо сенсора непосредственно на раме зеркала установить механическую кнопку.
Ну или поставить туда низковольтный бесконтактный датчик взмаха руки, который применяется для подсветки рабочей зоны на кухне.
Схема подключения подсветки уже немного поменяется.
При этом вам придется поломать голову, куда девать провода питания на датчик, дабы они не заслоняли свет и не мешали светодиодной ленте.
Главный плюс такого подключения — отсутствие необходимости удаления амальгамы для создания визуализации кнопки.
Минус — мощность такого датчика всего 40Вт. Это чуть больше 2,5м не самой яркой светодиодной ленты (SMD 5050/60 14,4Вт/м).
Все блоки и провода прячутся за зеркалом. Чтобы провода не болтались и не свисали, воспользуйтесь самоклеящимися площадками.
Блок питания и кнопка также приклеиваются с обратной стороны.
Сенсор не по всей своей поверхности хорошо реагирует на касания. Его датчик не всегда расположен по центру.
Вполне возможно, что придется немного «поиграться» и подвигать кнопку вверх-вниз, вправо-влево, дабы найти лучшее положение.
На что клеить все эти устройства – на двухсторонний скотч или те же самые жидкие гвозди? Вопрос не совсем однозначный.
Скотч со временем может отвалиться, т.к. блок питания в процессе работы будет активно нагреваться. Зачастую на запотевшем зеркале в ванной явно проступает след от него.
Однако любые блоки – это расходники. Увы, но они горят гораздо чаще светодиодных лент.
Через несколько лет блок по любому придется менять. Если вы его намертво приклеили на подложку, то отодрать корпус без нарушения амальгамы уже не получится.
Поэтому при перегорании старого блока и наличии свободного места, гораздо проще поставить рядом еще один, не демонтируя сгоревший.
Если у вас места недостаточно и зеркало маленькое, изначально сажайте на скотч.
Светодиодная лента монтируется на алюминиевый профиль по всему периметру.
Для вывода проводов придется просверлить в одном месте рамку.
Лента укладывается таким образом, чтобы ее начало и конец сходились в одну точку. Обычно это низ зеркала возле сенсорной кнопки.
При этом провода питания от блока подключаются к контактным площадкам на ленте как в начале, так и в конце, параллельно друг другу. Плюс к плюсу, минус к минусу.
Для этого потребуется припаять на конец ленты еще два провода.
Это необходимо для того, чтобы засветка по всему периметру была равномерной.
У длинных лент конечные диоды горят более тускло по сравнению с начальными. На больших зеркалах это сразу бросается в глаза.
Блоки питания запитываются напряжением 220В. А от блока на ленту уже идут провода напряжением 12В.
Там есть два вывода V+ и V-. Главное не перепутать полярность.
Вот здесь со всеми картинками описан полный цикл подключения светодиодной ленты. Алгоритм одинаков для любого монтажа, хоть подвесной потолок, хоть зеркало, хоть подсветка рабочей зоны на кухне.
Какой марки выбирать Led ленту? Во-первых, она должна быть с уровнем защиты IP65 (для влажных помещений).
То же самое касается и блока питания. Он должен быть герметичным (IP67).
Вот хорошие инструкции как правильно подобрать мощность и как выбрать блок питания для светодиодной ленты.
Сенсорная кнопка для зеркала в ванной комнате тоже должна иметь уровень защиты не меньше IP44.
Что касается разновидности Led ленты, то оптимальный вариант для маленьких зеркал (до полуметра) – это SMD 5050/60, SMD 2835/60. Для зеркал побольше — SMD 5050/120, SMD 2835/120 диодов на метр.
Цвет свечения для ванной – холодный белый. Зеркала с подсветкой теплых оттенков (2700К) вешают как правило в спальне.
Магазин, где можно найти качественные и мощные Led ленты для вашего проекта — ТЫЦ. Правда и цена у них соответствующая.
Вариант для тех, кому попроще — ТЫЦ.
Тусклые и маломощные ленты до 10Вт/м, такие как — SMD 3528/60 LED или SMD 5050/30 будут уместны только как декоративная подсветка для зеркал на деревянной подложке, у которых каркас выполнен из ЛДСП или МДФ.
Чаще всего это овальные или круглые зеркала.
У данных лент самая маленькая потребляемая мощность. Из-за этого она не нагревается и ее не обязательно клеить на алюминиевый профиль.
Для подключения более мощных экземпляров, на ДСП подложке нужно делать окантовку из алюминиевой полосы толщиной 2мм.