Не работает подсветка часов тойота королла 120 кузов

Не работают часы тойота королла 120 кузов

Опции Toyota Corolla 120. Часть 2 — Часы

Так получилось, что в моих руках оказалось сразу два варианта девайса, пользующегося последнее время популярностью в плане инсталляции, поэтому грех было не сделать сравнительный обзор, а заодно и упомянуть о других существующих вариантах исполнения данной опции. Сегодня речь пойдет об электронных часах передней панели с ручным управлением климатической установкой.

Почему возникает нужда в установке данного девайса, да все потому, что на европейской модификации, на передней панели вместо часов, которые по хорошему должны там стоять, установлена обыкновенная заглушка под каталожным номером 55533-02040. На машине это выглядит так:

В отличие от европейской, на праворульной модификации часы устанавливаются даже на самую простую комплектацию:

На американской модификации часы в простой комплектации также присутствуют, но выглядят немного иначе:

Лично меня внешний вид этой заглушки смущал, а назначение озабочивало с момента покупки машины. Некоторые оставляют как есть, некоторые креативные владельцы приспосабливают эту заглушку под различные приборы, например, у mish-mi установил вольтметр, а Dess1 установил указатели температуры воздуха на улице и в салоне. Ну а некоторые владельцы используют эту заглушку по прямому назначению и устанавливают вместо нее оригинальные часы. Вот о разновидностях этих часов и пойдет речь.

Итак, первый вариант часов будет европейский. Несмотря на то, что на наших машинах установлена заглушка, в оригинальном каталоге часы имеются и на многих машинах даже присутствует разъем для их подключения. То есть на какие-то комплектации их все-таки устанавливали. Номер этих часов 83910-12580. К сожалению фотографии этих часов я нигде не нашел так же как и фотографии лампочки для их подсветки 90010-07020. Но скорее всего по внешнему виду они со следующим вариантом вряд ли отличаются. Кроме Corolla устанавливались на Corolla Spacio и Corolla Verso.

Следующий вариант часов для японских модификаций. Этот вариант в основном все и устанавливают. Каталожный номер для них 83910-12560, номер лампочки для подсветки 83910-12560

Тойота Королла 120 (124/130) кузов (Филдер) предохранители и реле

Toyota Corolla E120 E130 представляет 9 поколение модельного ряда Тойота Королла которая выпускалась в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году с левым и правым расположением руля. Поставлялась по всему миру (Америка, Европа, Азия) с различными вариантами исполнения кузова. Так же известна под названием Toyota Fielder и Тойота Королла 124 / 130. В данной публикации вы найдёте описание предохранителей и реле Тойота Королла 120 (Тойота Филдер) со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.

Исполнение блоков и назначение элементов в них может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, уровня комплектации и региона поставки Вашего автомобиля (Правый либо Левый руль). Сверяйте назначение со своими схемами на крышке блока.

Общее расположение блоков

Всего в данной модели предусмотрено 5 основных блоков с предохранителями и реле, так же отдельные элементы могут устанавливаться вне их.

Расположение блоков в салоне для машин с правым рулем

1. реле отопителя
2. монтажный блок под панелью приборов
3. дополнительные монтажные блоки
4. блок управления электро усилителя рулевого управления
5. зуммер системы VSC
6. монтажные блоки №7, №11
7. реле- прерыватель указателей поворота
8. блок реле дополнительного оборудования
9. блок управления SRS
10. блок управления двигателем и АКПП
11. блок управления ABS, TRC, VSC, ВА

Блоки в салоне

Основной блок

На общей схеме обозначен как Блок 2. В салоне находится под панелью с левой стороны.

Правый руль

Для доступа надо открутить винт, отсоединить фиксаторы и снять бардачок.

Полное назначение элементов

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 21 на 15А.

Одноразовые моторы и японская надежность. Стоит ли брать старую Toyota Corolla?

«Подскажите, на что обратить внимание при покупке Toyota Corolla 2002 года выпуска. Какой двигатель предпочтительнее, ведь пробеги у бензиновых за 300 тыс. км? Надежен ли «автомат»? Или оптимальное решение — это МКПП?»

Начнем, пожалуй, с кузова. Европейские версии Corolla Е120 выпускались не только в Японии, но также в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан, универсал). Кроме того, на нашем рынке присутствуют и версии, выпущенные в США. Считается, что стойкость к коррозии у европейских машин выше, чем у американских, а произведенные в Японии автомобили лучше по качеству, чем английские, турецкие и американские.

Не беремся это подтверждать или опровергать, тем более что в случае с 15-летним автомобилем это уже не имеет никакого смысла: куда принципиальнее не место производства, а условия эксплуатации. Тот же кузов в целом к коррозии стоек, но на предмет нарушения геометрии и следов коррозии осматривать его обязательно надо, антикоррозийная обработка точно не помешает независимо от места сборки. Как показывает практика, на старых машинах «рыжая чума» уже есть, хотя на фоне других японских моделей Corolla держится неплохо.

Для европейских покупателей были доступны как бензиновые версии 1.4 (97 л.с.), 1.6 (110 л.с.), 1.8 (135 л.с.), а также «заряженная» 1.8 (192 л.с.), так и дизельные D-4D: три версии рабочим объемом 2,0 л (90, 110 и 116 л.с.), а с 2004 года — новый турбодизель 1.4 (90 л.с.). Выбор широк, но что предпочтительнее с точки зрения надежности и стоимости обслуживания/ремонта?

Поэтому для всех бензиновых двигателей характерна очень высокая требовательность к качеству моторного масла и срокам его замены (не более 10 тыс. км). При этом автомобили первых лет выпуска отметились повышенным расходом масла из-за залегающих поршневых колец. Были нарекания и к работе газораспределительного механизма, которая сопровождалась посторонними шумами. В целом же цепной привод ГРМ (применяется на «больших» моторах) служит не более 200 тыс. км, затягивать с заменой не рекомендуется.

Важный момент: ресурс моторов серии ZZ оценивается в среднем в 300 тыс. км, а дальше как повезет. При этом алюминиевый блок официально ремонту не подлежит! Пытаться его реанимировать или менять на б/у с большим остаточным ресурсом — это в любом случае дополнительные расходы. На данном фоне плавающие обороты из-за загрязнений в дроссельной заслонке кажутся сущим пустяком!

«Заряженный» 2ZZ-GE уже имеет другой блок с увеличенным диаметром цилиндров, еще одна конструктивная особенность — система подъема клапанов, благодаря которой на высоких оборотах у двигателя открывается второе дыхание. Впрочем, на многих подержанных машинах ничего такого не происходит. Причина как раз в том, что «лифт клапанов» уже не работает…

Дизельные двигатели семейства D-4D объемом 1,4 и 2,0 л также «одноразовые», так что правило «чем меньше пробег, тем лучше» справедливо и для них. К тому же здесь дополнительные факторы риска — сажевый фильтр, EGR, топливная система Common Rail. К слову, если на 2,0-литровой версии стоит Denso (надежно, но сложно и дорого в случае ремонта), то на 1,4-литровой — Bosch (вполне надежно и более ремонтопригодно).

С точки зрения стоимости обслуживания/ремонта механическая коробка передач выглядит предпочтительнее. Она, кстати, отнюдь не безупречна (со временем могут потребовать замены подшипники валов), но в любом случае ее поддержание в технически исправном состоянии обойдется дешевле, чем «автомата».

Вообще 4-ступенчатая АКП Aisin U340E считается весьма надежной, благодаря простой и отработанной конструкции она запросто отхаживает до ремонта 250-300 тыс. км. Надежность зависит от стиля езды и отчасти от мощности двигателя, так что на малолитражных версиях шансы на то, что коробка имеет больший остаточный ресурс, выше.

Также следует знать, что некоторые модификации Corolla оснащались роботизированной коробкой MultiMode, — от нее лучше держаться подальше! «Сырая» прошивка, малый ресурс сцепления и актуатора — вот лишь несколько пунктов из списка неисправностей помимо «тупого» и «дерганного» характера этого «робота».

Подвеска у Corolla простая (спереди — стойки McPherson, сзади — полузависимая «балка») и достаточно надежная: лишь стойки стабилизатора меняются после 60 тыс. км, все остальное служит более 100 тыс. км. Правда, все уже неоднократно менялось, вопрос — когда, а также какого качества применялись детали.

Это, собственно говоря, касается и всего остального. Да, заложенный производителем ресурс, а также надежность «конвейерных» узлов и деталей высоки, но у всего есть предел. Как верно подметил читатель, мы говорим о 15-летнем автомобиле с пробегом около 300 тыс. км — для Corolla девятого поколения это уже близко к пределу если не всей жизни автомобиля, то как минимум к беспроблемному владению. До этого порога мотор и «автомат» почти наверняка дотянут, а дальше как пойдет, точнее — как обходились с автомобилем прежние владельцы.

В идеале стоит искать как можно более свежий экземпляр с наименьшим пробегом, в крайнем случае — просто внимательно изучить предлагаемые к продаже варианты. Но по-любому брать подержанную Toyota стоит лишь при условии уверенности в том, что кузов «жив», а двигатель еще не исчерпал свой ресурс. Остальное ремонтируется не так дорого.

Toyota Corolla (E120) — верная «коровка»

Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые «болячки» не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше — уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 — 30 тыс. км. После 100 — 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми «сырыми» и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат — повышенный расход масла. Причина — потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ — отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 — 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина — резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает «сопливить» клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим проблемам можно отнести «УТТ» («утренний трабл тойот» — так его называют владельцы Королл) — плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 — 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT — i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера — обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км «устают» подшипники генератора.

По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л — чуть меньше 10 — 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 — 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Коробка передач

Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км — это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники — шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. «Слабое место» — передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 — 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U — появление воя после 100-150 тыс. км. Источник — передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 — 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим «Р» и запустить двигатель после стоянки.

Кузов

К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN — код.

Короллы 2003 — 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.

Интерьер

«Сверчки» не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.

На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина — ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.

Рулевое управление

Рулевое — самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука — износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение — замена рейки выйдет в 15 — 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение — подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 — 60 тыс. км.

В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.

Ходовая

Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 — 150 тыс. км.

Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 — 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 — 50 тыс. км, а задние через 70 — 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 — 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.

Электрика

Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке — звуковой сигнал. Периодически играет в «молчанку», срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.

Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит «сгнил» провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина — закисание концевика. Периодически возникают «глюки» часов и магнитолы — пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список «глюк» стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими. Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.

Заключение

В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.

Как вывести aux на штатной магнитоле toyota

Японские автомобили славятся своим высоким ресурсом и надёжностью конструктивных элементов. Но, даже в таких машинах, где всё работает как часы, случаются различного рода поломки. При возникновении проблем с музыкой не всегда требуется квалифицированная помощь. Для устранения неисправности зачастую хватает сил владельца машины, при наличии под рукой необходимого комплекта инструментов. О том, по каким причинам не работает магнитола в Тойота Королла чаще всего, и что делать в подобной ситуации, расскажем далее.

Распространенные причины поломки

Одной из самых распространенных причин, почему музыка перестает звучать в салоне автомобиля, является неспособность магнитолы считывать информацию с диска. Но не спешите винить во всем сам привод. Со временем оптическая сторона CD-дисков изнашивается, поэтому причина отсутствия музыки может скрываться в изрядно исцарапанной поверхности носителя. Вероятность выхода из строя привода возрастает в том случае, если сам диск новый и его поверхность абсолютно чистая. Выход из сложившейся ситуации следующий: разобрать самостоятельно магнитолу и заменить сам привод, если он перестал функционировать, либо поручить эту работу профессиональному мастеру.

К другим поломкам, свойственным магнитоле Тойота Королла, относятся:

• Устройство не включается, не реагирует на нажатие кнопок;
• На дисплее отображается информация, но звучание отсутствует;
• Самопроизвольное включение и выключение мультимедийной системы;
• Не выезжает или не заезжает привод.

В некоторых случаях достаточно очистить от накопившейся пыли и грязи привод и его контакты, после чего устройство вновь наполнит салон автомобиля нотами музыкальных композиций. Но, если проделанная процедура не принесла должного результата, необходимо продолжать поиски причины в системе питания. В последнее время водители, владельцы Toyota Corolla в частности, стали всё чаще прибегать к покупке проигрывателей, способных считывать данные с флеш-накопителя. Проверка корректности функционирования элементом системы питания актуальна и для этого вида аудиоустройств.

Проверяем питание аудиосистемы

Владельцы Тойота Королла нередко сталкиваются с ситуаций, когда не работает магнитола и прикуриватель. Такая картина говорит об одном – есть проблемы с электросетью авто. Неверно выполненное подключение или скачки напряжения накладывают свой отпечаток на работе автомагнитолы: она может включаться, но не выключаться. Также возможны проблемы с функционалом устройства: дисплей горит, но музыка не играет. В таких случаях первым делом следует проверить предохранитель и защитный диод.

Первый элемент сети предохраняет автомагнитолу от перепадов напряжения, так как своего защитного механизма устройство не имеет. Проверять необходимо оба предохранителя – под капотом и в салоне авто. В случае обнаружения сгоревшей детали заменить защиту новым экземпляром. Также важно убедиться в целостности печатных плат, размещенных внутри аудиосистемы. Они должны быть в исправном состоянии, без вздувшихся конденсаторов и «горелых» дорожек.

Возникновение неисправности

Перед тем как снимать и менять предохранитель, стоит подробнее познакомиться с самим устройством. Прикуриватель, как известно, это небольшое, но довольно мощное устройство, которое находится на центральной панели ближе к рычагу коробки переключения передач. Оно служит для поджигания как непосредственно сигарет, так и иных предметов. Его разъем более функциональный, поскольку он служит для подключения различных электронных приспособлений, например, зарядки для телефона или видеорегистратора. Сам по себе прикуриватель ломается крайне редко, однако его предохранители выгорают достаточно часто. Причем выражается это в прекращении работы не только рассматриваемой детали, но и часов с магнитолы, поскольку скачок напряжения касается всей электроники на центральной панели.

Выгорание предохранительного устройства прикуривателя всегда происходит неожиданно, поэтому каждому водителю нужно иметь ряд инструментов, которые позволят быстро устранить возникшую неисправность. В первую очередь необходимо иметь комплект сменных деталей под замену. Важно, чтобы предохранители соответствовали модели автомобиля. Например, для Короллы 2006 года выпуска деталь, предназначенная для машин 2011 года, не подойдет, поскольку поколения разные. А вот на моделях 2007 и 2008 годов такие элементы работают отлично, поскольку они выпущены в рамках рестайлинга 120 модели.

Важно в автомобиле иметь небольшой пинцет. С помощью него удобно извлекать сгоревший предохранитель и устанавливать новый, поскольку эти детали очень маленькие, и рукой их извлечь довольно проблематично.

Можно попробовать использовать для этого пассатижи, однако ими можно повредить как заменяемое устройство, так и расположенные рядом. Дополнительно стоит держать в бардачке кисточку средней жесткости, которая может пригодиться для чистки разъема предохранителя. Больше для ремонта ничего не нужно. Разве что понадобится небольшая мягкая тряпочка из ткани или фибры, которой можно будет протереть пыль.

Читать также: Смеситель гбо на карбюратор

Проверка усилителя

Усилитель является одним из самых чувствительных к перепадам напряжения элементов в аудиосистеме. Любой скачок в сети может вывести из строя этот чрезвычайно важный механизм из строя. В большинстве случаев перегорает плата либо предохранитель перестает корректно работать. Магнитола может полноценно функционировать, но звучание музыкальных композиций водитель так и не услышит. Также микросхема может сгореть из-за неправильно подключенных колонок. Если магнитола работает, но звука нет – нужно разбирать усилитель и проверять его микросхему.

Для проверки необходимо проделать следующую работу:

• Найти источник питания;
• Измерить мультиметром его показания – они должны быть 12В;
• Подключить внешнюю колонку;
• Подсоединить провода соответствующим образом: питание, «земля», контролер включения.

Если усилитель отказывается работать, можно попробовать «оживить» его микросмеху с помощью спирта и ватных тампонов. Смеху необходимо протереть, особенно в тех местах, где замечены «горелые» участки, после чего дать высохнуть. Если после проделанной работы механизм по-прежнему отказывается выполнять свои обязанности, ничего не остается, как покупать новый.

Не работают кнопки

Не работают кнопки панели? Причин может быть несколько. Одна или сразу несколько кнопок могут не работать по причине механического повреждения. Необходимо разобрать переднюю панель и убедиться в целостности их контактов. В некоторых случаях контакт просто отходит от какой-либо кнопки, что лишает её простейшего функционала. Если повреждений не было, контакты в порядке, выход один – замена.

Иногда одна из кнопок западает, провоцируя тем самым странности в работе автомагнитолы. Например, если запала клавиша питания, устройство будет самопроизвольно включаться. Достаточно её аккуратно поддеть плоской отверткой и проблема на этом будет решена. Также возможен программный сбой, который во многом решается путем сброса настроек. Необходимо перезагрузить аудиосистему и сбросить конфигурации до заводских параметров. Но, стоит учитывать, что все внесенные в память данные будут стерты, и их невозможно будет восстановить. После сброса настроек желательно выдержать пятиминутный перерыв перед последующим включением магнитолы.

Не работает магнитола с USB-портом

Устройства, поддерживающие работу с USB-флеш-накопителем, часто перестают работать из-за программного сбоя. На первом этапе важно убедится в том, что на самой «флешке» горит индикатор – свидетельство её исправности. Если индикатор горит, но данные не считываются, нужно проверить совместимость магнитолы и внешнего накопителя. Дело в том, что некоторые аудиосистемы не работают с USB-накопителями большого объёма. Если же магнитола Тойота Королла 120 не работает ни с одним флеш-накопителем, вероятней всего причина кроется внутри устройства.

Как решать возникшую трудность? Если должных знаний в области ремонта техники нет, верным решением станет поездка в сервисный центр. Туда же обращаются и в случае надобности перепрошивки. Решившись самостоятельно ремонтировать автомагнитолу, важно предварительно подробно ознакомиться с её схемой и принципом работы.

Замена штатного усилителя Toyota Prado 120

В этой модели авто усилитель находится под водительским сидением, поэтому прежде чем приступать к замене, следует демонтировать кресло. Для этого снимают пластиковые накладки на ножках спереди и сзади, откручивают болты, приподнимают сидение и отсоединяют коннекторы, которые расположены внизу.

Далее прозванивают все акустические провода мультиметром, подписывая их маркером и отмечая полярность — это позволит сэкономить время в дальнейшем.

1. Отключают штекеры.
2. Откручивают держатель.
3. Вынимают старое устройство из держателя и помещают туда новое.
4. Закрепляют держатель под сидением в том же положении, что и раньше.
5. Подводят акустические провода согласно распиновке. Если их длины не хватает для закрепления на клеммах, можно «доточить» по нескольку сантиметров.

Существует и другой вариант, при котором стандартные штекеры не используются. Он предполагает вмешательство в электропроводку автомобиля, поэтому выполнять такую работу должны профессионалы.

Установка новой магнитолы в салон Тойота Королла

К установке новой аудиосистемы в салон автомобиля необходимо подойти со всей серьёзностью. Ведь от правильности подключения зависит качество дальнейшей работы магнитолы. К новому устройству, как правило, поставляется подробная инструкция с порядком подключения тех или иных проводов.

Процесс установки магнитолы на Toyota Corolla выглядит следующим образом:

1. Процесс демонтажа старой системы лучше всего начинать со снятия «бороды», путем освобождения винта в крутилке скорости вентилятора.
2. Освободить четыре винта, расположенных под магнитолой.
3. Старая аудиосистема изымается из разъема, устанавливается новая с прикрученными штатными элементами крепления.
4. Подсоединяем переходной провод.
5. Осуществляется сборка в обратной последовательности.

Замена

Сегодня магазины предлагают большой выбор моделей, подходящих для штатного места 2 din. Стоимость на них варьируется в зависимости от качества и предлагаемого функционала. Выбрав понравившуюся магнитолу, вам предстоит произвести замену. Рассмотрим эту процедуру на примере Toyota Avensis Т250.

Разбираем панель

1. Снимаем ручку с переключателя передач. Для этого крутим ее против часовой стрелки. При АКПП рычаг нужно перевести в положение N или D;
2. Далее выводим из зацепления кожух рычага переключателя КПП и пепельницы;
3. Затем снимаем аккуратно обшивку, декоративную накладку. Обязательно нужно отключить штекер питания зеркала заднего вида и подушек безопасности для пассажира, сидящего на первом сидении;
4. Отсоединив появившиеся провода, разъединяем климат-контроль с магнитолой;
5. Для их разъединения понадобится ключ на 10, чтобы открутить все винты, соединяющие их между собой;

Установка нового головного устройства

Установка новой магнитолы выполняется в обратном порядке, учитывая некоторые моменты:

Предохранители и реле Toyota Corolla 120

1. Открутить винт, отсоединить фиксаторы и снять вещевой ящик.

2. Затем снять черную крышку блока предохранителей

3. На крышке нанесена схема обозначения предохранителей

Этот же блок, более подробно

• электропривод стеклоподъемников
• электропривод люка

• кондиционер
• отопитель

• электроусилитель рулевого управления
• вентиляторы радиатора и конденсатора

• комбинация приборов
• указатели поворота и аварийная сигнализация
• системы предупреждения о непристегнутых ремнях и забытом ключе
• центральный замок
• управление двигателем
• управление АКПП
• внутреннее освещение
• электропривод люка — ABS
• кондиционер

• габариты и освещение
• задний противотуманный фонарь
• система предупреждения о невыключенном освещении
• фары
• корректор фар

• стоп-сигналы
• управление двигателем
• индикаторы АКПП -ABS

• центральный замок
• внутреннее освещение
• система предупреждения
• беспроводное управление центральным замком

• противотуманные фонари
• управление двигателем и АКПП

• комбинация приборов
• управление двигателем
• система запуска

• система зарядки

• электроусилитель рулевого управления
• управление двигателем
• зажигание

• комбинация приборов

• Управление двигателем
• Обогреватель заднего стекла

• прикуриватель
• магнитола
• часы
• система навигации
• регулировка зеркал

Блок реле дополнительного оборудования расположен в салоне.

А — Реле системы управления ч/в холостого хода

В — Реле противотуманных фар

У леворуких (европеец) монтажный блок реле и предохранителей расположен слева под рулем.

И вот он блок предохранителей:

Схема расположения предохранителей в основном монтажном блоке под капотом (европеец)

Плавкие предохранители (тип В)

Плавкие предохранители (тип С)

Монтажный блок реле и предохранителей Toyota Corolla E12, 120, Fielder, Runx, Allex под капотом (японец)

Toyota Corolla E120 с пробегом: мотор сказал “прощай”, автомат долго смотрел ему вслед

Поклонников у Тойоты всегда было много, за что спасибо 90-м годам прошлого века, когда ещё не сильно побитые жизнью “праворукие” японские автомобили рекой хлынули в нашу страну. Конечно, современные Тойоты от тех машин отличаются. Даже любимые многими Короллы стали сложнее, а значит, и чуть менее “живучими”. Впрочем, Corolla в кузове E120 до сих пор теряет цену не очень охотно и долго сохраняет способность самостоятельно передвигаться, сохраняя при этом приличный внешний вид и не сильно разоряя владельца ремонтами. В первой части обзора мы рассказали, что кузов у неё ржавеет не сильно, салон сделан неплохо, а в консервативной ходовой части ломаться нечему в принципе. Ну а сегодня мы поведаем, насколько хороши коробки передач и моторы этого поколения Короллы.

Трансмиссия

В подавляющем большинстве эти автомобили переднеприводные, а полный привод встречается в основном на японских машинах. Какими-то особыми сложностями он не отличается.

Забавно, но автомобиль, претендующий на роль одной из самых практичных и надежных «рабочих лошадок», имеет несколько слабых мест в самых простых механических трансмиссиях. Подшипники на вторичном валу оказались не очень ресурсными, и у европейских машин риск выхода из строя коробки появляется уже после 150 тысяч километров пробега. После 250 тысяч подшипники начнут шуметь уже точно. К чести производителя надо сказать, что посадочное место разбивается в последнюю очередь и только у самых отчаянных «ездунов», а заменить подшипник (код 90903-63010) можно сравнительно недорого.

При пробегах за 200 тысяч возможен износ синхронизаторов, сальников и механизма переключения передач. Еще одно слабое место хорошо известно по европейским Avensis T250: в месте крепления балансира корродирует приводной вал. Тут возможны два варианта развития событий: либо балансир проворачивается и начинает бренчать, либо переламывается вал. На Corolla второй исход бывает реже: моторы на ней заметно слабее, а машина легче. Японские экземпляры этих проблем в основном лишены, так что контрактные МКПП и приводные валы пользуются популярностью. Иногда привод просто ремонтируют сваркой. Это решение не столь надежное и сильно зависящее от квалификации исполнителя, но вполне рабочее.

АКПП на Corolla E120 бывает двух серий. Чаще встречается коробка Aisin U341, которую ставили в разных вариантах со всеми моторами. Несколько реже, в основном на японских и канадских машинах, встречается Aisin A246E.

Вторая коробка ощутимо надежнее, но старше по конструкции, что несколько ухудшает динамику и топливную экономичность. Но зато у этой серии коробок совсем нет слабых мест. Её ресурс при нормальном обслуживании практически бесконечен, и она может пережить даже такие надежные машины, как Toyota Carina E. И контрактные АКПП A246E с пробегами за 300 тысяч могут нормально работать еще много лет.

Каких-то специфических слабых мест у этого автомата просто нет, и основным ограничителем ресурса выступают износ накладок блокировки ГДТ у поздних модификаций с ранней блокировкой и загрязнение масла. Износ фрикционов и маслонасоса обычно проявляется как следствие упущенного ремонта ГДТ. И даже при нерегулярном обслуживании и высоких нагрузках 250-300 тысяч километров коробка прослужит. Ну а контрактных АКПП много, и цена до 10 тысяч рублей пусть вас не смущает: их продают «на вес».

Если на машине стоит коробка серии «U», то поводов для расстройства тоже нет. Правда, эти агрегаты чуть требовательнее к обслуживанию, да и запас по моменту у них меньше. Но динамика и расход топлива чуть лучше именно у U341. Впрочем, различие не так уж велико.

В отличие от предыдущих коробок, у этой серии слабые места всё же есть. В первую очередь, это стандартный для всех коробок серии U износ заднего суппорта. При высоких нагрузках барабан “реверс” изнашивает сначала тефлоновые кольца, а затем и сам суппорт. Последующая утечка давления становится причиной пробуксовок и сгорания фрикционов.

На начальном этапе это лечится простой заменой колец, а вот дальше понадобится замена крышки, а может, и барабана.

На машинах «гонщиков» при больших пробегах повреждаются планетарные передачи, но вероятность такой неполадки не очень велика.

Большой износ пакета “директ” обычно вызван утечкой давления в суппорте задней крышки и одновременно большой нагрузкой. Ну а “глюки” соленоидных клапанов обычно хорошо устраняются чисткой, менять приходится только линейные соленоиды EPC и блокировки ГДТ.

Цена контрактной коробки также невелика, хотя и чуть выше, чем у А246Е, а ресурс U341 все же меньше. После 300 тысяч пробега коробки требуют комплексного ремонта, а износ накладок блокировки ГДТ может наступить ещё до 200 тысяч пробега. Если их вовремя не заменить, придется ремонтировать саму АКПП.

Замена коробки U на коробку серии А достаточно проста. Правда, придется заменить и основательный кусок проводки, и набор блоков управления. И обычно целесообразность такого решения на моторах с рабочим объемом менее 1,8 литра сомнительна.

Можно смело сказать, что АКПП на Corolla не доставляют хлопот и при нормальном обслуживании и отсутствии жестких ошибок эксплуатации служат очень долго. Ну а с приводными валами ситуация такая же, как и с механическими коробками: на европейских машинах они подгнивают чаще, чем на японских, и могут сломаться.

Моторы

На праворульных машинах обычно стоят моторы серий 1NZ-FE/2NZ-FE объемом 1,5 и 1,3 литра. Машины с левым рулем английской, турецкой и канадской сборки чаще комплектовались моторами серий 4ZZ-FE/3ZZ-FE/1ZZ-FE и даже 2ZZ-FE. Европейским машинам полагались также два дизельных мотора: 1,4 1ND-TV и солидный двухлитровый 2,0 1CD-FTV. Это, мягко говоря, «не профильные» для Corolla двигатели, их мало, да и дизели у Тойоты всегда были слабым местом.

Каких-то общих проблем навесных агрегатов у всех моторов можно не искать. За исключением традиционно слабенького основного радиатора их нет, а компоновка моторного отсека близка к оптимальной. Учитывая возраст машин, можно встретить типично возрастной износ пластика и резиновых материалов, но судя по качеству более старых поколений Toyota, такие поломки не станут массовыми еще долго. Но это не отменяет того факта, что присматривать за системой охлаждения и вентиляции картера нужно внимательно.

Toyota Corolla 5-door ‘2001–04

Когда-то проблемы моторов серии ZZ, особенно 1ZZ-FE, вызвали целую волну ненависти к «одноразовым и дорогим в обслуживании» моторам. Что не так в этой серии двигателей? Источниками недопонимания с мотором стали тонкие цепи с ограниченным ресурсом, тонкостенные чугунные гильзы в алюминиевом блоке, маслонасос без запаса по производительности и фазорегуляторы, требующие периодической замены или ремонта. Ничего не поделать, Toyota действовала в русле тенденций того времени… Но не угадала с конструкцией поршневой группы, которая оказалась склонна к “масложору” при высокой для того времени стоимости ремонта.

Начальные стадии отказов фазорегуляторов научились устранять, не принимаясь при каждом стуке менять весь комплект целиком. Ну а поршневую группу на 1ZZ-FE просто несколько раз меняли, добившись ресурса в 200-250 тысяч километров пробега до начала роста масляного аппетита и выхода из строя катализатора. А сейчас такие цифры воспринимаются уже совершенно нормально. Тем более, что у многих владельцев Королл моторы проходят заметно дольше: в ряде случаев помогают использование хорошего масла, раскоксовки и промывки.

Toyota Corolla 5-door ‘2004–07

Младшие серии двигателей 3ZZ-FE и 4ZZ-FE до пробега в 200-250 тысяч масляным аппетитом не страдали даже в ранних версиях. Если вовремя сменить катализатор, провести небольшой ремонт, заменить сальники клапанов, проверить систему вентиляции и почистить впуск, то они могут проехать заметно больше.

Мотор 1ZZ-FE, как самый проблемный, за время производства получил более шести вариантов поршневой группы и колец, две новые ревизии ГРМ, чуть измененный блок цилиндров, масляный щуп, размеченный на 11 мм выше для увеличения объема масла в картере, и прочие мелкие изменения.

Toyota Corolla Sedan ‘2001–04

Ну, а теперь перейдём к менее выраженным, но общим недостаткам моторов серии ZZ.

Седла клапанов, выполненные с использованием металлокерамической матрицы, тяжело точить и невозможно притереть. При серьезном повреждении придётся ставить чугунные сёдла, что для дешевого мотора дороговато. Зато они мало изнашиваются и очень стойки к перегреву и трещинам. А вот ресурс направляющих клапанов сравнительно невелик, и после 200 тысяч они почти всегда выходят за допуск. В итоге отремонтировать ГБЦ на плохом оборудовании сложно, и из-за несоосности оси клапана и седла износ будет высоким.

Шумный механизм ГРМ — это конструктивная особенность, но особенно ярко она проявляется при частичной замене ГРМ со старыми успокоителями и натяжителем.

На Toyota бюджетных серий и на Corolla E120 в частности все опоры двигателя имеют заменяемую часть в виде сайлентблока, что радикально снижает цену ремонтов опор. Но владельцы упорно их не меняют, потому что снять, вынуть и выпилить прикипевшую обойму им кажется сложно, а новая деталь стоит аж тысячу-полторы рублей. Проще взять “бэушную” и надеяться на лучшее. Обычно после этого заметно снижается уровень комфорта, из-за возросших вибраций усиленно изнашивается проводка, а претензии высказываются почему-то моторам.

Блоки цилиндров Toyota с open-deck – открытой рубашкой охлаждения — очень чувствительны к перегреву. Перегревы обычно заканчиваются или пробоями прокладок, или уходом геометрии цилиндров. А затем — и сильным износом поршневой группы. Так что заливать воду из лужи вместо хорошего антифриза сюда явно не стоит.

Ну и, конечно же, тонкостенные чугунные гильзы не поддаются ремонту на оборудовании для ремонта блоков цилиндров ЗМЗ и ЗиЛ. И потому в глубинке моторы ZZ часто считают неремонтируемыми, тем более что ремонтных размеров на них и правда нет.

Toyota Corolla 3-door ‘2001–04

К серьезным минусам можно еще отнести не очень удачную систему вентиляции картера и уплотнения блока. Моторы часто «потеют» маслом и текут по сальникам. Конечно, часть вины лежит на изношенной поршневой группе и увеличенном объеме картерных газов, но неудачная конструкция сказывается не меньше.

Все эти недостатки не критичные, и в целом моторы Короллы этого поколения вполне приличные. Пусть они даже не могут похвастаться выдающимся ресурсом, но он стабильный и вполне достаточный. Компоновка моторов удобная, запчасти недорогие. Для любителей “простого” ремонта есть хороший выбор контрактных агрегатов. Но в отличие от более старых двигателей, моторы серии ZZ весьма требовательны к качеству обслуживания, особенно в возрасте более 5-8 лет.

Toyota Corolla 5-door ‘2004–07

Моторы серии NZ многие воспринимают как удачную альтернативу «не настоящим японским» моторам ZZ. К сожалению, слепое преклонение перед японской сборкой и праворульностью работает на руку только перекупам с Дальнего Востока. У моторов NZ те же проблемы, что и у ZZ: ресурс поршневой группы до 200-250 тысяч километров, ненадежная цепь, слабый блок, склонность к масляному аппетиту. Из плюсов можно назвать лишь отсутствие необходимости регулировать клапаны и более мягкую работу двигателей выпуска после 2004 года — там есть гидрокомпенсаторы. В остальном моторы практически равны. Разве что цена и качество контрактных агрегатов NZ будет однозначно привлекательнее, и найти ещё “живой” этот двигатель с малым пробегом проще. А вот его ремонт, пожалуй, будет заметно дороже.

Выводы

Toyota Corolla всё ещё может оправдать надежды на низкие затраты в ходе эксплуатации, малое число отказов и приемлемый уровень комфорта. Но возраст уже понемногу начинает брать своё, и машины без серьезных дефектов по кузову встречаются всё реже. Да и моторы уже приближаются к критической отметке ресурса, требуя недешевых капремонтов.

Toyota Corolla 5-door ‘2004–07

Традиционный плюс автомобиля в виде высокой ликвидности скоро исчезнет вместе с репутацией “не ломающегося” автомобиля. Между тем, на вторичном рынке Королла заметно дороже многих конкурентов. Учитывая, что машины этого класса просто «не умеют» ломаться на суммы более 150-200 тысяч рублей, это вызывает сомнения в целесообразности покупки именно Corolla.

Впрочем, если ваши приоритеты — это минимум затрат на сервис и возможность лёгкой продажи машины при небольшом сроке владения, то Королла вам должна понравиться.

Несмотря на то, что Королла в 120-ом кузове морально (да и физически, что уж там) устарела, машина продолжает пользоваться спросом. А самый веский аргумент в ее пользу звучит так: «Это же Тойота. В ней ничего не ломается». Именно по причине такой уверенности в неуязвимости автомобиля, живые Короллы на вторичке можно пересчитать по пальцам.

Большинство предложений, а их очень даже много, сосредоточены в регионах. Это в принципе свойственно возрастным машинам. Но в Москве и области повыбирать есть из чего – на досках объявлений сотня вариантов найдется точно. Среди дорестовых предложений чаще всего встречаются модификации с мотором 1.4 на «механике». А в более свежих рестайлинговых одинаково распространены 1.4 и 1.6 и тоже на механической КПП. Реже можно найти 1.6 с «автоматом», а 1.8 – совсем редкость (как правило, это привезенки из США и Японии).

Кстати, стоимость Королла теряет очень неохотно: за дорестовый экземпляр в среднем у вас попросят 290 тысяч рублей, за рестайлинг придется выложить 330-340 тысяч.

Источник