Маяк 233 подсветка кассет

Доработка №1. «Обход ПУЗ». Для тех, кто собирается записывать кассеты.

ПУЗ собирает достаточно много помех, поэтому исключаем его. Вместо К157УП1 ставиться эмиттерный повторитель(ЭП). Вместо резисторов R26, R27(плата А1) ставятся перемычки. Бонус: меняем гнездо микрофона на аналогичное лин. входу либо переставляем штырки и подключаем по схеме. В итоге кнопка включения микрофона будет переключать лин. вход на заднее либо на переднее гнездо.
P.S. зачем вообще этот каскад ЭП? Ведь можно подать сигнал напрямую на регуляторы уровня записи и снять в обход К157УП1. На самом деле не все так просто. Следующий каскад после К157УП1 это инвертирующий усилитель с входным сопротивлением 1.5 кОм. Таким образом входное сопротивление линейного входа не будет равно сопротивлению регуляторов уровня записи(22 кОм). И при максимально выведенных ручках составит 1.4 кОм, что есть нестандартное и низкое сопротивление. Не каждую аппаратуру можно подключить. К тому же, это сопротивление будет сильно изменяться от угла поворота ручки, что создаст неодинаковую нагрузку на источник. По этой причине и установлен каскад ЭП. Его входное сопротивление остается практически неизменным.
——————————————————————————————————————————————————————————————-
Вариант №2. Перевод ПУЗ в повторитель.
ВНИМАНИЕ, ЭТОТ ВАРИАНТ НЕ ОПРОБОВАН, НО ОН ПРОЩЕ В ПОВТОРЕНИИ. КТО ПОПРОБУЕТ, НАПИШИТЕ РЕЗУЛЬТАТ.
Вместо резисторов R26, R27(плата А1) ставятся перемычки. Номинал R6, R9 заменяется на 47кОм. Добавляются новые резисторы R* согласно схемы. Если будет использоваться микрофон, то нужно будет увеличить усиление микрофонного усилителя. Для этого нужно увеличить номиналы R17, R18. Величину нового номинала подобрать, начиная с 280кОм.

Доработка №2. «Задействование пикового индикатора».
Часть 2: «Peak Hold» https://vk.com/topic-151948976_35487999?post=415

Касается 232, 233 и 240 без пиков по заводу. После переделки откалибровать индикатор 0дБ = 500мВ на лин. выходе. Элементы, отмеченные звездочкой — нововведенные. Номиналы, отмеченные звездочкой — подборка при настройке.

Чтобы не делать переделку в пустую и проверить есть ли пики:
Для микросхемы КР1534ПП1/2:
Если микросхема в керамическом корпусе, то есть большая вероятность наличия пиков.
— измеряем сопротивление между 26 и 32 ножкой. Если оно будет около 5кОм, то есть шанс запустить пики. Если по сопротивлению бесконечность(обрыв), то пиков нет.
Для микросхемы КР1534ПП3/4:
Если микросхема в керамическом корпусе, то есть большая вероятность наличия пиков.

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Переделка Маяк-233 на сквозной канал

https://www.youtube.com/watch?v=KCYiAfwAXEo&feature=youtu.be
В моей версии аппарат работает на двух скоростях. 4,76/9.53

переделка магнитофона МАЯК 233 на сквозной канал (односкоростной вариант)

я ставил головку RPB 1047 фирмы pioneer.подойдет и сапоп 36001
желательно сменить стирающую советскую «тёрку» на импортную двухзазорку,например LE15A,B
забегая вперед сразу пишу у магнитофона удаляются микрофонный вход,режим FECR
распишу поблочно

удаляется цепочка пос r18 r19,(на основной плате подстроечные r29 r30)
конденсаторы с16,с17 подбираются в резонанс верхней рабочей частоты
r6,r5 подбирается коррекция низов 3180мкс
ввиду того что вчп очень жестко проникает в ув. ставится резонансная цепь настроенная на частоту вчп в оос к157ул1
и масштабирующий усилитель d2 переделывается в фнч (гиратор) с частотой среза около 33 кгц с таким же коэфф.усиления 20.
гиратор имеет коэфф.усиления на частоте ВЧП около 1.
в принципе вновь введенные элементы встают без особого колхоза.
отключается блокировка ув на записи перерезанием дорожек к ногам 8,14 микросхемы d2

увеличиваем частоту гсп до человечьих 105 кгц
заменяем конденсатор с4
добавляем резистора 47*ком в разрыв проводников подмагничивания(можно на мат плате)

УЗП
уменьшаем корректирующие емкости до 1500пф*
уменьшаем токозадающие резистора с 30ком до 2.2к
ставим блокировочные емкости 1500пф на выход УЗ
ставим фильтр-пробки частоты вчп последовательно выходу уз(можно на материнке)
рекомендательно удалить цепи fecr(отмечено зеленым)

переделываем индикацию средних значений на пиковую
перекидываем ножки конденсаторов с8 с9 c ножек 45,46 микросхемы da2 на катоды vd6 vd7

ввиду того что кабель на сквозную голову становится толще может не хватить момента электромагнита воспроизведения
поэтому если возникнет такая проблема можно усилить пуск эм
все изменения на схеме

начнем со входа, переделываем его на цифровые источники(cd,звуковые карты) c выходом 2200mV
заодно убираем позорище советских магнитофонов с ослабление сигнала ниже плинтуса
все шумит как примус
изначально 157уп1 в маяке работает как генератор шума :
r26 r27 уменьшаем до 47к
переключатель микрофон/линейный вход от него отрезаем дорожки и ставим перемычки в положение «линейный».и освобожденные три ножки используем для функции вход/выход (на схеме показано вклиниваемся в микросхему д3)
К157УП1 превращаем в буфер охватив оос
вход коммутатора d4 ножки 1,7 отрезаем от штатного подключения и на эти ноги подводим сигнал c ползунков переменников уровня записи.
увеличиваем чувствительность УЗ уменьшая r46 r41 до 9.1ком
реле выкидываем подключаем гз.обмотку реле замыкаем.и увеличиваем резистор r21
уменьшаем подстроечники r4 r10 до 47ком.
механически запрещаем работу кнопки FECR

Читайте так же: Вар тандер что такое подсветка прицела

НАСТРОЙКА
все делаем по общепринятым методикам
4 пробки настраиваем на подавление вчп.
элементы отмеченные * звездочкой подбирают при регулировании

вот так доработал подшипник установил фетр чтобы масло удерживалось

так же просверлил отверстия для залива масла и воздушник чтобы масло затекало
все таки 9.53
p.s естествено в любом магнитофоне можно так сделать

Источник

Ремонтируем магнитофон Маяк 233

Коротко расскажу о своем опыте ремонта магнитофонов Маяк 233

Расскажу о некоторых доработках и улучшениях магнитофона.

Расскажу как увеличить громкость встроенного усилителя и сделать регулировку уровня срабатывания шумоподавителя, а также о характерных неисправностях.

Первое что было неисправно в данном аппарате — это индикатор уровня записи и воспроизведения. В самом индикаторе был нарушен вакуум, об этом говорят молочные пятна на индикаторе.

Одна из самых частых неисправностей, это срабатывание автостопа.

Автостоп связан с счетчиком ленты, там установлена крыльчатка, фотодиод и светодиод.
Возможные причины: порван пасик от узла подмотки к счетчику, грязный фотодиод, неисправна микросхема D2 блока управления.
Отключить автостоп можно замкнув 10 и 8 выводы микросхемы D2 блока управления.

Часто причиной неисправности автостопа и блока управления является выход из строя микросхем D2 и D1 (К 547КП1А ) блока управления.

Если автоматика не срабатывает, одной из причин может быть обрыв емкости в блоке, у меня так и было.

По хорошему, если уровни записи или воспроизведения по каналам отличаются, необходимо поменять все электролиты в усилителе воспроизведения и на основной плате, их всего штук 20.
Затем выставить все уровни.
Еще, на своем Маяке 233 я добавил уровень сигнала на выходном усилителе мощности. Часто усиления не хватает, даже при вывернутых на максимум регуляторах громкости. Для этого нужно закоротить R15 и R16 в блоке усилителя мощности.

Для корректной работы Шумоподавителя нужно запаять R23 и R28 на основной плате, если они отсутствуют ( как на фото, которое выше)
Я установил 20 кОм. Хотя по схеме 36 кОм.

Более подробно я рассказал в видео.

Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить!

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Маяк 233 — приведение в рабочее состояние

Долгое время лежал почти без дела, перестал играть 90-минутные кассеты до конца, останавливался. Ух, снял все панели, почистил от пыли, смазал движущиеся узлы и почистил от грязи и жира «колесики», соприкасающиеся с маховиком и крутящие кассету. Из «никакого» состояния аппаратик бодренько ожил. Осталась пара косяков:

1. При перемотке «назад» подающий узел (колесико которое крутит ленту назад) не доматывает 90-минутную ленту до конца, останавливается. Пробовал пальцами помогать — неа, вообще вяло. Причем резиновое колесико подающегося узла, соприкасающееся с маховиком крутится стабильно, а вот «белая палочка» которая входит в бабину кассеты уже не крутится.
Может надо еще что-то смазать-намазать или обезжирить или. ?

2. Записываю музыку, выставив уровень записи в «0» на обоих каналах.
При воспроизведении канал «П» по уровню с «0» совпадает, а вот «Л» пишется с перегрузом, на 7 красных квадратиков, то есть примерно на 3-5 децибел больше нужного. Головка нормальная, потому-что старую (3Д24.212) потертую заменил на новую. Причем сначала попробовал ставить 3Д24.232, а потом 3Д24.8440. С последней головкой играет позвонче.
Где можно что-то подрегулировать, чтоб убрать перегруз канала «Л» ?

Извиняюсь за незнание терминологии в деталях ЛМП. Подкассетные узлы не разбирал, поэтому от старой смазки таким образом полностью не избавиться. Просто снял крышки все, снял «морду» кассеты — такую квадратную черную рамку куда вставляется кассета, снял блок управляющих кнопок который справа от ЛМП.

Почистил спиртом ролики подающих и приемных узлов, прижимной ролик, головки, почистил Внешнюю и внутреннюю боковину маховика, на нем было грязи. (что-то черное). Смазал потом Резиновые ролики автомобильным кондиционером-натяжителем для приводных ремней, и пасики тоже им смазал. Узлы где предположительно было масло — смазал WD40.

Вот, на картинке (не моя) я отметил места стрелочками:

Колесико в глубине, которое соприкасается с маховиком крутит исправно когда лента почти уже перемотана, а вот которое внешнее — перестает крутиться раньше нужного.

«надо усилить прижим нижней части карети к верхней.Между ними есть своеобразная муфта сцепления.Её усилие регулируется трёхлучевой,чтоли,пружиной со стороны кассеты» — где, где где подкручивается. (тыкните меня мордой в картинку плиз).

Читайте так же: Autocad план размещения розеток светильников

С ленотпротяжкой займусь завтра.

Ток подмагничивания настроил, теперь все четко (R43,47) Уровень записи тоже нашёл где регулировать (R31,32).

А вот что такое R29,30 «резисторы коррекции воспроизведения» непонял — по ощущениям ничего не меняется, и вообще, резистор R29 у меня отсутствует, для него пустое место.

Заменил электролиты усилителе воспроизведения и усилителе мощности.

Появились новые незадачки:

1. Когда мотор нагревается хорошо, воспроизведение начинает себя вести по типу «вау-вау», словно эпизодически тянет (детонация?).

2. Частоты канала «Л» и «П» разные. «Л» меньше баса, зато больше верхов и при высокой громкости слышен ВЧ писк («комарик»). «П» намного приятнее на басах, «качает» бас, играет немного глуше но зато писка нет, устраивает. Где следует этого «комара» поискать?

Неа, магнитофон наш с самого рождения))) 1990 года выпуска. Кассеты играл разные, и Basf-ECP и китайские подделки (тугие, лента низкого качества). С появлением дома видеомагнитофона и почти по сей день лежал наверху на полке, что-то вроде 11 лет получается. У меня есть «новые» 3Д24.232 четыре штуки и еще две 3Д24.8440. Сейчас стоит новая 3Д24.8440 — ее менять? На такую-же или на родную? В принципе, какая из этих головок лучше вообще и лучше по отношению к Маяку?

Резистора нет «по заводскому», у меня его тоже пока нет. Наверное резистор для другого канала стоит выкрутить по максимуму, чтобы было одинаково.

Хочу посадить на мотор вентилятор от бывшей Кометы 212, если влезет.

Причем разный тональный баланс у каналов не на сделанной записи, а в момент когда я слушаю музыку с линейного входа. То есть включена функция запись, кассета стоит на паузе. Правый канал не глухой, он сбалансированный. А вот левый — баса меньше и писк на ВЧ (как от ЭЛТ кинескопа). То есть это все-таки усилители или головка?

А где ваши Маяки находятся? Когда около них будете? Лана, головку поставлю родную.

Деталюшки от задней бобышки почистил, пружинку порастягивал. Должен теперь перематывать до конца? Собрать бы его теперь. с верхним подъёмным магнитом фигово получилось — провод не отпаялся а вышел вместе с палочками металлическими от катушки.

Да, штеккера увидел, но уже поздно. Черную деталь не шероховатил, потому что поздно ваше сообщение прочитал. А повторно разбирать бобышку это мама не горюй))) Фетровое кольцо перевернул стороной. Все, собрал лентопротяг, подключил, провода магнитов залечил. Все работает, а главное — мотает до конца. Головку поставил родную. Вот если одна из белых полос стирается, как у меня на старой головке было, значит головка становится стёртой или это просто краска стирается?

Заметил нюанс — почему когда ремень крутит маховик, издаётся негромкий звук типа «пум-пум-пум» и «шлеп-шлеп-шлеп». Когда ремень палочкой приподнимаешь сверху, то звук становится меньше, а когда убираешь ремень то звуки эти пропадают. В выключенном состоянии, когда крутишь маховик — ничего не слышно. Что это может быть и оно лечится? Хотя. мафон ленту повоспроизводил и звуки эти можно сказать минимизировались.

Дополнение по сравнению головок 232-й и 8440-й:
Если играют примерно одинакового,(родная немножко по-глуше но и шипения меньше), то на запись. родная головка оказалась полной лажей (это только у меня так?), а 8440-я пишет и звонко, по-настоящему, приятно слушать. Родная записывает с завалом по верхам, падает уровень записи сильно, словно я записываю на плохую китайскую ленту-подделку а не на Maxell. Повышение тока записи меняет мало что — верха при полном перегрузе по индикации начинают немного лучше прописываться, но и то — фигня полная. как так?

Вечером постараюсь выложить образцы записи обоих головок, а также ВЧ писк который слышен в левом канале (в правом он тоже есть но на слух не бросается).

Зачем подмагничивание регулировать если на передней панели кнопки для 3-х типов.Можно на Fe нарегулировать под хром и будет перегруз высоких,лучше эти резюки не трогать, а вот ток записи можно подрегулировать,лучше на нескольких кассетах и выбрать средний.
Рзюки R33 и R34 при смене головы нужно регулировать,это ток индикатора.Если есть кассета с запомнившимся уровнем настраивай под неё или смотри по уровню на другом Маяке.На индикаторе есть лежачий резюк его нужно регулировать чтоб при пустом воспроизведении не было видно полос на индикаторе,второй который стоит лучше не трогать.

Перед тем как регулировать помечай маркером положение резюков перед регулировкой,и тогда уже нечего боятся.

Источник