Лампочки которые ставят на Тойота
Лампочки которые ставят на японские автомобили
Меня все время поражает то, что продавцы сами не знают чего продают. Просишь что ни будь хорошее- предлагают самое дорогое. Хочешь купить кофемолку, тебе впаривают кофе- машину! А когда спрашиваешь лампочку, продавец в шоке, и просит принести образец лампочки, чтобы продать такую же. Особенно меня радуют звонки по телефону, у меня не горит там то и там то, что случилось? Понятное дело лампочки перегорели. Отвечаешь- поменяйте лампочки. И тут же град вопросов: А какие у меня лампочки? А где их покупать? А как их менять? Сколько они стоят? И сколько их? Вы представляете, как надо человеку, который никогда не видел лампочек, кроме как в подъезде, по телефону все это объяснить! Лично я не знаю, по этому тут будет выложен каталог лампочек с описанием и местами куда их втыкать. Для особо сильных и хитрых будут указаны нюансы.
Лампа Н4 используется в большинстве стандартных фар, с одним отражателем для ближнего и дальнего света. В одной колбе 2 нити накала БЛИЖНИЙ и ДАЛЬНИЙ свет. Обычно перегорает ближний, т.к. он работает намного больше, при этом меняется лампа целиком!
Лампа Н7 используется в леворульных моделях японцев в качестве ближнего и, или дальнего света, в раздельных отражателях. Может использоваться в фарах противотуманного света.
Лампа Н3с используется в фарах противотуманного света праворуких автомобилей. Если противотуманные фары стоят рядом с фарами головного света.
Лампа Н1 используется в фарах ближнего, дальнего, и противотуманного света. У японцев обычно в варианте противотуманного или дальнего света.
Лампа НВ3 или 9005 (используется в дальнем свете автомобилей. Визуально она аналогична лампе НВ4, но есть некоторые различия. Нити накала находятся на разном расстоянии от посадочного места. По этому световые пучки на дороге у них будут разные. А для тех кому это по фигу, на цоколе лампы сделана защита от дурака, в виде специальных приливов. Хотя это народ не сильно останавливает.
Лампа НВ4 или 9006 используется в ближнем свете. Нюансы такие же как описанные чуть выше.
# Общие нюансы ламп серии НВ! Американские и Японские лампы визуально выглядят одинаково, но имеют некоторые различия, которые не позволяют быть им взаимозаменяемыми. При небольшой доработке напильником и ножиком они встают на место, но фара будет светить в неизвестном направлении. Это обусловлено тем, что нити накала в американских и японских лампах смещены относительно друг друга на 90 градусов! Так же там смещен крепеж самих ламп, и другой электрический разъем, который не позволяет одеть фишку с проводами на цоколь лампы.
Лампа Р21/5W – двухнитевая. Используется в старых японцах, и некоторых других более современных недорогих моделях. Ставится на СТОП + ГАБАРИТ, где они совмещенные. Здесь тоже стоит защита от дурака, но сильных и невнимательных она не касается. Крепежные выступы находятся на разной высоте, и при установке надо внимательно посмотреть на патрон ,и правильно установить лампу, если она не лезет – поверните ее на 180 градусов. Утрамбовывать однонитевые лампы Р21W – сюда не надо! Потом будут проблемы, такие , что при нажатии на тормоз будут загораться габариты.
Лампа Р21W однонитевая. Используется в старых японских автомобилях, и некоторых других более современных недорогих моделях. В СТОП сигналах (если они отдельно от габаритов) поворотах, фонарях заднего хода, задних противотуманных фонарях.
Лампа W1,2W, W2.3W. Безцокольные однонитевые лампы, мощностью 1.2 и 2.3 ватт. Используются для подсветки климат контроля( не во всех моделях японок), рычагов управления АКПП, и индикаторных лампочек на щитке приборов, подсветки бардачка.
Во многих автомобилях с 2005 года выпуск, щиток приборов и климат подсвечиваются светодиодами, а они рассчитаны на весь срок службы автомобиля.
Лампа W3W, W5W. Безцокольные однонитевые лампы мощностью 3 и 5 ватт. Используются в подсветке щитка приборов, передних габаритов в фарах, указателей поворота в щитке приборов, указателя аварийного запаса топлива, подсветки багажника и бардачка, и некоторых других местах. При использовании в подсветке щитка приборов цвет подсветки задается надетым на нее резиновым светофильтром, зеленого или синего цвета. Учитывайте это при покупке ламп для подсветки щитка, старые светофильтры снять живыми очень сложно.
Лампа W18W Безцокольная однонитевая лампа мощностью 18 ватт, с маленьким цоколем как у W5W. Используется только для штатных дополнительных стоп- сигналов японских автомобилей.
Лампа РY21W однонитевая лампа желтого цвета, используется только для указателей поворота! В основном на автомобилях европейских производителей. Некоторые рукастые товарищи пытаются установить их в поворотники японцев. Это сделать сложно, по тому что там есть специальные выступы, которые не позволяют вставить ее вместо лампы Р21W. А при установке портят патрон, и лампа со временем вываливается из него.
Лампа W21/5W двухнитевая безцокольная. Применяется в большинстве современных японских автомобилей, в совмещенных Стоп-сигналах и Габаритах.
Лампа W21W однонитевая безцокольная. По размерам и цоколю аналогичная Р21/5W отличается наличием только одной нити накала. Используется в указателях поворотов, заднего хода, и если есть в задних противотуманных фонарях.
Лампа WY21W однонитевая безцокольная. Аналогична P21W, только покрашена в желтый (оранжевый цвет) используется исключительно в указателях поворота, внутри которых отсутствует желтый светофильтр.
Вот эти лампочки используются и в подсветке кнопок, и в подсветке климат контроля. Цвет задают резиновые светофильтры, если нет светофильтра, то подсветка будет желтой.
Эта лампочка используется в потолочных плафонах. Если вы увидите такую лампочку в магазине, не спешите радостно бежать в кассу и платить деньги! Для начала проверьте длину самой лампочки она должна быть в пределах 28 мм. Если ее длина 35-36 мм, то можете смело идти дальше, сегодня не ваш день.
Светодиодные лампочки- это полный отстой! Не вздумайте их вставлять в свой автомобиль. Вся оптика рассчитанная на лампочки сделана так, чтобы работать от рассеянного света ламп накаливания, который идет во все стороны от спирали накаливания. Светодиоды имеют направленный свет, в итоге все начинает светиться пятнами. И вместо светящейся фары, размером 10Х15 см. вы получаете пятно диаметром 3 см, которое не видно уже с 40-50 метров. Задние рассеиватели тоже не рассчитаны на светодиоды. Они рассеивают свет только тот, что направлен на него. В итоге вместо большого прямоугольного стопа, мы получаем красный круг диаметром 5 см. Про подсветку щитка приборов вообще молчу, сами посмотрите, если поставите.
Обычно лампочки на тойотах служат достаточно долго. Если они не сделаны в подворотне Китая. Оригинальные лампочки служат в среднем 5 и более лет, за исключением лам головного света. И купив один раз оригинальные лампочки ,можно больше не беспокоиться про их замену. Если вы хотите сэкономить, можете покупать дешевые лампочки, и постоянно их менять сами, или платить деньги за то, чтобы вам их поменяли. Чтобы не разрушать себе мозг какую лампочку куда ставить, надо придти в магазин, и купить оригинальные лампочки, продавец посмотрит по программе и даст нужные. Они встанут без проблем и не придется разбирать машину два раза, один раз чтобы снять образец, второй раз, чтобы поставить новые лампочки.
Замена задних фонарей на светодиодные модули может привести к появлению неисправности в автомобиле. В лучшем случае ничего не произойдет, если в машине стоит система контроля исправности ламп – то она будет ругаться на то, что лампы перегорели, и придется вешать дополнительную нагрузку, чтобы обмануть систему. В худшем случае – не знаю. Но у одного моего знакомого на Subaru начала глючить электроника раздаточной коробки, в виде отключения заднего заднего привода, и выдавала код неисправности клапана раздатки. После того как вернули на место фонари с лампами накаливания – проблема исчезла.
Тюнинг панели приборов Тойота Аллион и Тойота Премио
От родной подсветки всё сливалось в кучу, и свет лампочки бензина и вся другая оранжево-красная информация.
1. Снимаем декоративные вставки справа и слева от руля.
2. Снимаем пластмассовую вставку под приборкой.
3. Откручиваем болты крепления панели.
4. Вытаскиваем панель. Она кстати держится на двух защёлках сзади. Поворачиваем к себе. Вытаскиваем клипсу крепления жгута проводов и вытаскиваем разъём.
Вот панель в руках. Тащим её домой на чистый, сухой стол. И начинаем разборку. Откручиваем болты задней крышки. И аккуратно, не сломав защёлки, убираем заднюю крышку.
5. Теперь поддеваем отвёрткой плату за края (делаем это всё пока с одного края платы) сразу по ходу отщёлкиваем защёлки по краям и плюс ещё две, которые рядом с сервомотором.
6. Освободив пол платы с одной стороны, делаем это с другой. Не бойтесь, ничего не сломаете, если будете делать всё аккуратно. Результат: плата в руках, стрелки высыпались в панель.
7. Теперь снимаем стекло, вытаскиваем стрелки и снимаем рамку.
Не обманул президент фирмы ТОЙОТА сказав, что мы снизили качество сборки машин. Результат этого: приборная панель не проклеена на герметик, как триста лет назад, а тупо собрана на защёлках 🙂
8. Снимаем циферблат, если сам ещё не выпал, и сразу убираем подальше. Что бы ненароком не поцарапать или паяльником не прижечь.
9. Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки.
10. Теперь самое интересное. То, ради чего всё это делается. Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD – значит поверхностный монтаж . Напряжение питания у них 3 вольта. Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор 820 Ом. Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень 😉 Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине. При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять. Ну да ладно, едем дальше.
На самой плате меняем всего три штуки. Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один.
11. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки.
12. Если вдруг не нашлось в продаже таких же как родные , то покупаем обычные маленькие прозрачные сверхяркие светодиоды синего свечения. (Требуйте проверки в магазине 🙂 ! ) У меня таких было полно, поэтому я и не покупал SMD.
Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать. Диаметр диода 3мм. Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику
Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. На просвет хорошо видно
Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику. Т.е катодом туда. На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться.
13. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра.
Обратите внимание. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя. Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте – будете разбирать всё заново.
Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны ! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. По край корпуса. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные. Ни миллиметра в сторону. Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя.
14. Теперь начнём собирать. Порядок сборки немного не тот как разбирали. Для начала на пластмассовую белую раму приборной панели, там где отверстия под болтики приклеим супер моментом шайбочки, толщиной 0,5 мм. Лучше из изоляционного материала. Это нужно для того чтобы впаянные светодиоды не слишком упирались в рассеиватели. Даже со сточенной головкой они имеют в высоту немного большую длину, чем родные SMD. Естественно если вы поставите такие же по высоте как и родные, то ничего клеить не надо.
15. В первую очередь ставим плату на место. Защёлкиваем. Потом переворачиваем панель и ставим круговую подсветку. Вставляем её в свои места слегка нажимая и поворачивая вправо.
16. Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок.
17. Ставим индикатор. Нужно учесть, что индикатор своими контактами сквозь пластмассовое основание должен попасть в разъём на плате.
18. Одеваем циферблат. В средних отверстиях циферблата есть своего рода ключики, которые должны попасть в защелки рассеивателей.
19. Одеваем стрелки на сервомоторы. Большие ставим на 40 км. и на 2000 об/мин. Ориентировочно.
Тело стрелки не должно касаться циферблата. Расстояние должно быть 1 – 1,5 мм от поверхности.
Теперь большие стрелки ставим на «0». Естественно она будет двигаться туговато, т.к. ход мотора в эту сторону уже закончился. Не бойтесь мотор не сломается и не страшно если промахнулись мимо нуля. Поверните стрелку вправо до упора, вал мотора упрётся потом ещё немного и повторите установку нуля заново.
Маленькие ставим на полбака и на половину температуры соответственно. Их надо выставить прямо на буквы «Е» и «С» соответственно. Это их начальное положение, соответствующее пустому баку и холодному двигателю.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ стрелку снять руками или чего хуже поддеть отвёрткой. Либо сломаете стрелку, либо поцарапайте циферблат. Лучше заново повторите разборку всей панели.
20. Далее ставим рамку и потом стекло
Порядок установки панели в машину обратный снятию. На всё про всё у меня ушёл вечер. Но это при условии если вы умеете работать паяльником чисто и аккуратно. Если есть сомнения в своих силах попросите об этом того, кто это умеет.
Вот что в итоге получилось
Извините за неважное качество фоток.
Галя, сорьки, 4 режима яркости . 🙂
А у тебя не оптитрон? Либо я не видел до сих пор этого «штырька» ( что очень сомнительно), либо у меня его нет! Я что самый лысый? и машина вроде тоже 2003 А18. Наверно от комплектации зависит?
[/quote]
у меня Аллион дек 2002го, там на спидомерте с тахометром 2 штырька: 1й (слева) — переключает цифры на табле пробега (км) — общий, расстояние А, расстояние Б (жмешь 2 сек — обнуляется, тока общий пробег не обнулишь 🙁 ), 2й штырь (справа) — 4 положения яркости оптитронной подсветки приборов — от самого тусклого до самого яркого. 🙂 я на среднем обычно езжу (он по умолчанию стоит) 🙂
Всем привет. Может есть в продаже уже комплект микросхем с диодами разных цветов останется только перепоять три на основной плате.?
После всех манипуляций будет скрипеть панель, нет ?
Кстати изготовим детали по образцу (шестерни, валы, оси) если нужно. Оставлю контакты производства [url=http://metall-servise.ru/]http://metall-servise.ru/[/url]
42 комментариев | Написать комментарий
Фотоотчет по замене штатных форсунок стеклоомывателей на форсунки от Camry
штатные форсунки (две струйки) вынимаются достаточно просто, не открывая капот — слегка нажимаем плоской отвёрткой между телом писюна и резиновой прокладкой и всё, расположение защелок. >>>
576 комментариев | Написать комментарий
11.08.2008 г.
Замена ламп в климате
Ну вот я и добрался отремонтировать подсветку климата Начну по порядку: Для начала надо прикупить в магазине радиодеталей (или на радиорынке — у кого как) лампочки СМН9-60 (на 9 вольт. ) 4. >>>
149 комментариев | Написать комментарий
23.04.2008 г.
Фотоотчет-инструкция по установке сигнализации на Toyota Allion
Данный отчет практически точно подходит на PREMIO, OPA, COROLLA 120 кузов. Итак приступим: Ставилась сига TOMAHAWK 9010. Начал с установки горна и датчика капота, горн установил примерно посередине. >>>
17 комментариев | Написать комментарий
02.06.2011 г.
Фотоотчёт об установке 2-х аккумуляторов в Тойота Премио
Установить 2-а аккумулятора меня заставило то, что при просмотре ТV при выключенном двигателе иногда садился аккумулятор. Снял крепление аккумулятора. . >>>
41 комментариев | Написать комментарий
02.06.2011 г.
Замена подсветки кнопок стеклоподъемника
Всем привет! На днях поменял подсветку в «штурманской» консоли блока управления стеклоподъёмников и блокировки дверей. Декоративная панель. Снимается легко — просто поддевается в передней. >>>
42 комментариев | Написать комментарий
25.05.2011 г.
Фотоотчет об увеличении дорожного просвета Toyota Premio
Купил алюминиевую проставку от ВАЗ 2109 по цене 110 руб. На передние стойки к Premio подходят эти проставки (20 мм) и 6 болтов к ним. Фотоотчет об увеличении. >>>
125 комментариев | Написать комментарий
detector