ПСО-1 (и иже с ними) переделка подсветки за 30 минут (может кому пригодится)
Может кому пригодится что бы не покупать переходник для АА* батареек, и так:
1 — ПСО-1 в штатном исполнении подсветки
2 — батарейки нет
3 — лампочки есть
Задача:
Переделать подсветку под светодиод и батарейку ширпотреба.
в наличии:
1 — Светодиод размером 2×3 мм синего цвета (выдернут из честно разломаной зарядки для телефона)
2 — Батарейка 3 вольта (на ней CR2032 надпись маде ин китай) она тонкая и диаметром как раз с гильзу пластмассовую.
3 — пластиковая гильза 12й калибр
4 — кусок провода 0,3 мм длиной 10 см.
5 — пыж войлочный
Решение:
1 — сперва требуется разобрать лампочку, удалить стеклянный балон и разобрать цоколь на 2 половины, очистить от мусора и впать вместо колбы светодиод.
2 — отрезаем гильзу до высоты 20 мм (у меня гильза оказалась чуть шире в юбке чем посадочное место батарейки в ПСО, пришлось немного напильником сдуть, что бы она свободно входила вся в батарейный отсек)
3 — над газом нагреваем пластмассу и расширяем её до размеров батарейки что бы батарейка туда неплотно вставлялась (у меня по диаметру оказалась ручка обычной кухонной открывачки как раз, вставил в гильзу и нагрел).
4 — залуживаем провод (
0,3мм толщиной) продеваем через посадочное место для капсуля и припаиваем провод большей стороной внутрь гильзы.
5 — укладываем пыж на дно что бы осталось место лько для батарейки.
6 — сворачиваем провод в виде спирали на пыж.
7 — вставляем батарейку.
8 — вставляем всю конструкцию в штатное место для батарейки прицела (батарейкой вперёд).
9 — можно поставить конечно ещё подстроечный резистр что бы яркость регулировать, но я пока не стал этого делать.
На всё про всё ушло порядка часа с перекурами.
всё 😊 светодиод потребляет малый ток в отличии от лампочки. батарейки хватит на долго.
Лампа подсветки псо 1
Вскрыв батарейный отсек обнаружил там 2РЦ63 аж 93-го г.в. — что-то мне подсказывало что врядли он жив. 
Платить за «переходник» под пальчиковую 1,5т.р. на мой взгляд не разумно — он столько не стоит, а к нему ещё диод нужен на 1,5V, да доставка — 2т.р. на выходе это не вариант!
Полазив по ганзе нашел такой метод:
есть такая батарейка CR2 — она тоже трехвольтовая, но она чуть-чуть длиннее штатной 2РЦ63 и меньше по диаметру. Внимание! Есть очень похожая на CR-2 батарейка стандарта CR-123 — но она ДЛИННЕЕ и может не встать! Не перепутайте! Вопрос с диаметром решается наматыванием изоленты до нужной толщины, говорят можно использовать кусок пластиковой трубы, но я не пробовал. Вопрос с длиной — чуть сложнее, но тоже решаем, Для этого надо чуть выкрутить алюминиевый стакан, в который вставляется батарейка. Но сначала внимательно смотрим на батарейный отсек и видим на левой и правое его стороне вот такие винтики:
Их надо выкрутить тоненькой отверткой — они как раз фиксируют этот самый стакан. Потом обматываем чем нибудь сам стакан и крутим разводным ключом — мой за 20 лет присох и от руки не поддавался, думаю на остальных будет так же. Судя по остаткам какой-то черной срани на резьбе — возможно даже был герметизирован. В последствии свободно крутится от руки.
Теперь можно поступить двумя способами:
1. Замкнуть крышку на стакан, вложить в это всё батарейку(обмотанную изолентой) и закрутить всё плотненько назад — будет работать как часы, откручиваться не будет — штатная пружина(которая в крышке стоит) достаточно плотно поджимает этот узел.
2. Отрегулировать длину выхода стакана так, чтобы батарейку можно было менять просто открывая крышку и как нибудь зафиксировать стакан в этом положении — этот способ сложнее ибо штатные маленькие винтики не годятся: под них были лунки высверленны по их штатному месту, а на новой длине лунок нет и держать они не будут — проверено, в принципе можно новые лунки организовать, но мне лень, потому пользуюсь вариантом ?1.
Как только я это сделал выяснилось, что за двадцать лет умерла не только батарейка, но и лампочка — тоже.
Диод от «переходника» на 1,5V — сгорит, т.к. CR-2 имеет штатное напряжение 3V, поэтому пришлось поэкспериментировать.
Было установлено, что:
— красный светодиод ⌀3мм от этой батарейки горит меньше минуты, потом перегревается и гаснет навсегда.
— он же с сопротивлением 1кОм — держится.
— белый светодиод ⌀3мм — работает нормально.
— красные светодиоды ⌀5мм работают нормально, но не лезут в гнездо под лампочку(мешает «юбка»)
Пробовал ставить белый ⌀3мм светодиод — не понравилось, хотелось красную подсветку. Поэтому решил переделать на красный ⌀5мм светодиод.
Для того чтобы его туда поставить надо сначала разобрать штатную лампочку — если её аккуратно разбить а потом поковырятся там сверлом подходящего диаметра она вполне удаляется, оставляя чистый корпус, в нем только остается прочистить отверстие в дне — оно нам понадобится.
Дальше удаляем юбку со светодиода — я это делал дремелем, но можно, наверное и кусачками удалить — лишь бы пролазило в гнездо. По длине он туда входит без проблем, так что укорачивать его не надо. Ножки светодиода: короткую трогать пока не надо, длинную — укоротить до длины 5мм. Из инструментов понадобится: паяльник, припой, канифоль и пинцет(или что-то типа того).
На фото виден»очищеный корпус» и подготовленный светодиод рядом с его исходником. Как в последствии выяснилось укорачивать не стоит — во-первых, а во-вторых такие светодиоды(за 2руб/шт) светят, но сетку не подсвечивают — нужно брать прозрачный(10руб/шт) — он дает нужную яркость.
Теперь самое интересное: укороченную ножку нужно припаять к внутренней поверхности корпуса, но подлезть туда сверху не получится — мешает тело светодиода. Поэтому корпус надо разобрать. В первый раз он у меня разобрался случайно — припаяв короткую ножку белого светодиода ⌀3мм я решил проверить соединение на прочность потянул и. корпус разошелся н две половинки, вот так:
Потом для этой цели я использовал обрезок ножки светодиода(после укорачивания он остается под рукой как раз) или что-нибудь похожее.
Дальше всё просто — укороченная ножка паяется к внутренней части корпуса(на время пайки резинку можно снять). Потом оставшеяся длинной ножка просовывается в дырочку в дне наружной части корпуса, корпус собирается, ножка паяется к дну корпуса снаружи. Получается вот так:
Теперь у набор выглядит так:
На этом фото видна чуть-чуть торчащая резьба батарейного отсека — это единственное что «выдает» пределку.
Фото подсветки:
Подсмотрел ещё один занятный способ. Основной плюс этого способа — не нужно выкручивать стакан. Переходник подгоняется по размеру штатной батарейки и встает на её место. Описывать в нем нечего — по фото всё видно, единственное что стоит пояснить: кракозябра под штангенциркулем — фиксатор барабана стиральной машинки, видел такие же приспособы из «пластиковой трубочки неизвестно от чего» и даже ручки отвертки, подходящей по диаметру.
Комплект доработки питания оптических прицелов ПСО-1, ПГО-7
Оригинальный комплект. Состоит из крышки отсека питания (переходника для питания прицела от батарейки ‘АА’ 1,5 вольта) и светодиода АГИ-18М. Он предназначен для установки на оптические прицелы ПСО-1 и ПГО-7 взамен штатной крышки отсека питания и лампы подсветки сетки. Установка данного комплекта позволяет использовать для питания обычные «пальчиковые» батарейки.
Прицел ПСО-1, разработанный конструктором ЦКБ «Точприбор» Овчинниковым и принятый на вооружение в 1963 году в составе одного комплекса со снайперской винтовкой СВД в целом является достаточно удачным по своей конструкции. Прицел прост, удобен в обращении, оптимизирован для использования в составе одного комплекса с винтовкой. Конструкция изделия даёт возможность работы в сложных климатических условиях.
Одним из самых больших практических недочётов конструкции является использование для обеспечения питания освещения прицельной сетки ртутно-цинкового элемента типа 2РЦ63. Непосредственно освещение сетки производится при помощи электролампы накаливания типа CM 2,5-0,075, установленной в резьбовое гнездо корпуса прицела.
Недостатки лампы и батареи состояли в том, что первая периодически перегорала, а в работе демаскировала снайпера своим свечением внутри корпуса прицела, что же касается батареи, то она имела весьма скудный температурный диапазон эксплуатации. При температурах ниже минус 5 град. С батарея переставала выдавать напряжение, необходимое для нормального освещения сетки. С целью обеспечения бесперебойного питания лампы подсветки в комплекте ЗИП прицела была предусмотрена т.н. «система зимнего освещения».
Система представляла собой провод, на одном конце которого был установлен штекер по форме крышки отсека питания, а на другой стороне — корпус розетки, аналогичный отсеку питания. При действиях в условиях пониженных температур снайпер должен был снять крышку отсека питания, извлечь батарею, надеть на отсек питания штекер системы, в розетку системы вставить батарею и закрыть её крышкой. Провод следовало продеть через рукав шинели, а концевое устройство со вставленной батареей вложить в карман гимнастёрки во избежание переохлаждения батареи.
Эксплуатация прицела со столь сложной системой освещения в условиях пониженных температур создавала известные затруднения, на каковые разработчикам прицела и поступали регулярные нарекания из войск. Кроме того, ртутно-цинковая батарея 2РЦ63 в гражданской торговой сети отсутствовала и в условиях неорганизованного снабжения по линии службы РАВ снайпер фактически оставался без возможности для стрельбы в сумерках. Лучшего также оставлял желать и срок службы, как ламп, так и элементов питания.
Все эти недостатки были устранены с принятием на вооружение сначала прицела ПСО-1С, а затем и прицела ПСО-1М2, состоящего на снабжении ВС РФ по настоящее время.
Прицел ПСО-1С был оснащён литиевым элементом питания ЛТ-14500 «Блик» напряжением 3В и светодиодным излучателем взамен устаревшей лампы накаливания. Такая доработка существенно упростила практическую эксплуатацию прицела, однако, поскольку элемент питания «Блик» также, как и батарея 2РЦ63, не был распространён в гражданской торговой сети, на смену ПСО-1С пришла новая конструкция. Ею стал прицел ПСО-1М2. Подсветка сетки в прицеле ПСО-1М2 осуществляется при помощи светодиода типа АГИ-18М, а питание — при помощи стандартного «гражданского» элемента типа А316 «Прима» (он же АА или LR6 по зарубежной классификации). Проще говоря, для питания используется стандартная «пальчиковая» батарейка.
Такое решение схемы питания и подсветки имеет массу достоинств: для питания могут использоваться любые стандартные батарейки, приобретённые в гражданской торговой сети, свечение светодиода равномерно и не имеет столь большого демаскирующего эффекта, каковым обладало свечение старой лампы накаливания. При включении системы освещения сетка прицела приобретает равномерный красный цвет. Алкалиновые батареи могут эффективно работать длительное время, при температурах до минус 25 град. С. Литиевые батареи того же типоразмера могут эффективно работать при температурах до минус 50 град.
Однако, в войсках, в комплекте винтовок СВД прежних лет выпуска, а также на руках у владельцев гражданских карабинов «Тигр» имеется значительное количество прицелов ПСО-1 первой модификации. Предлагаемый здесь комплект, состоящий из колпачка (крышки отсека питания) и светодиода предназначен для дооснащения таких устаревших прицелов ПСО-1. Установка новой крышки отсека питания и светодиода позволяет фактически получить прицел ПСО-1М2 взамен устаревшего ПСО-1, что значительно упростит практическую эксплуатацию этого изделия.
То же касается и оптического прицела ПГО-7, предназначенного для установки на ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7 и его модификации: в конструкции использовались аналогичные ПСО-1 элемент питания и лампа. Предлагаемый комплект доработки может быть также установлен и на прицел ПГО-7. Специфика здесь заключается лишь в том, что крышка отсека питания должна быть установлена на посадочное место после установки прицела на гранатомёт, что обусловлено расположением отсека питания на корпусе прицела: удлинённая крышка отсека питания будет препятствовать затягиванию рукоятки кронштейна прицела.
Внимание! Элемент питания, представленный на фото не входит в комплект поставки!