Кнопка печки от нивы с подсветкой

Как подключить кнопку печки на ниве 21213

Лада 2107 STOKE STYLE♔ › Бортжурнал › Клавиша печки НИВА (с подсветкой), в классику

Загорелся такой темой, что хочу установить клавиши с подсветкой. Первой решил заменить клавишу печки. Пройдя по магазинам, обнаружил кнопку с подсветкой, только в одном.
Отличается она от обычной только лишь тем что сам символ подсвечивается

,и тем что
нивовская клавиша 5 контактная
(² контакта на лампочку).

Что бы символ светился, нужно подключить лампочку (те самые 2 контакта).то есть плюс и минус.
*Минус можно взять от самой кнопки — сине-черный провод.(сделать перемычку) *Плюс- либо от прикуривателя, либо от плюса клавиши обогрева стекла ( белый провод).
1

.До начала, работ желательно снять клеммы с аккумулятора.
2
.Для удобства открутить пепельницу, и так же открутить и немного отодвинуть щиток приборов.что бы был доступ к жгуту проводки.

.Изготавливаем перемычку. С сине-черного провода откусываем клемму
“мама”
,берем небольшой кусок провода, и соединяем вместе, и устанавливаем новые клеммы
“мамы”
4

.Осталось подсоединить плюс. Для этого берем провод по длинее, на один конец так же устанавливаем клемму “
маму
“.

. второй конец пока оставляем свободный.
и протаскиваем его во внутрь панели.
7

.верхнюю часть можно собирать, и установить кнопку на место.

.Далее протягиваем провод, через основной жгут, через хомуты.что бы не болтался.

…протягиваем до самой клавиши
“включения обогрева стекла”
10

.вытаскиваем кнопку с фишки, и на самой фишки находим
белый провод
11

.аккуратно вытаскиваем провод из фишки,
не сломав
ее, и далее как и в 3 пункте-откусываем клемму, и
соединяем провод от фишки, с проводом от кнопки
.
устанавливаем новую клемму “мама”
,и устанавливаем обратно в фишку.

.устанавливаем и собираем все на место, не забыв подсоединить клеммы аккумулятора. Нажимаем клавишу включения габаритов, и вместе с габаритами и подсветкой приборки, у нас загорается и клавиша печки.
смотрим и любуемся результатом проделанной работой.
Источник

Лада 4×4 3D URBAN › Бортжурнал › отопитель — установка переключателя от ВАЗ 1118

Началось всё с того, что решил я перенести установленный ранее переключатель из вот этой записи: www.drive2.ru/l/548682966490939415/, на новое и более логичное место, на бороду. Кое как вставил его в индикаторную вставку, да ещё и не по центру, по другому не получалось никак.

Получилась фигня, даже замена крутилки на более маленькую не спасла ситуацию.

Может быть оно и смотрелось бы хорошо если бы крутилка была по центру вставки, но как я уже сказал, по центру никак не получалось не развалив к чертям эту вставку. . Смотрел, смотрел я на это и не вытерпел, решил поставить переключатель от ВАЗ 1118. Идея установки этого переключателя не нова, публикую запись только потому, что в ней описано как можно его модернизировать. Возможно кому-то информация пригодится. . И так, имеем выключатель на 5 положений, с маркировкой 33.3769 (1118-3709608). Всё бы хорошо, но у него есть нулевое положение когда все контакты разомкнуты. Это меня категорически не устраивало, мне нужно чтоб выключатель регулировал скорости вентилятора но не останавливал его. Переделываем — исключаем нулевое положение, делаем 4-х позиционный. . Разбирается выключатель не сложно. Первым делом снимаем крутилку, надавив тонкой отвёрткой на защёлки под ней, их две.

Затем чуть чуть без фанатизма подымаем (выгибаем вверх) плату со светодиодом, иначе механизм не вылезет. (При обратной сборке, плату не забыть загнуть обратно).

Потом, чем либо тонким подковыриваем пару защёлок на внешней стороне корпуса.

Получаем четыре составные части и шарик.

Долго крутил, вертел, перебрал в голове несколько вариантов реализации ограничения хода механизма. Необходимо было убрать вот этот зазор.

Надо что-то вставить в этот зазор, но так чтоб оно не мешало крутится механизму переключателя. Решение такое. Делается две пайки на токоведущей шине светодиода подсветки.

Припаивается кусок хитровыгнутого толстого медного провода.

На сколько этот провод хитровыгнутый, видно на этом фото.

Источник

Двухцветная подсветка выключателя печки на ВАЗ-2107 или любую классику

Сегодня мы вам расскажем о простой, я бы сказал копеечной доработке — тюнинг кнопки включения печки, а точнее ее подсветки. Ни для кого не секрет, что на ВАЗ-2107 да и на всей классике штатные кнопки особо подсветкой не балуют, ее тем вообще нет, максимум — индикация включенного режима есть на обогреве заднего стекла. Но вот с кнопкой печки нам повезло — кнопка от Нивы с встроенной пиктограммой крыльчатки встает вместо штатной без всяких переделок, достаточно добавить питание с габаритов, дабы при включении оных загоралась пиктограмма, вот таким образом это выглядит:

Но этого нам показалось мало и мы пошли дальше, принято решение сделать цветовой режим индикации включена печка или выключена 🙂 Для этого нам понадобится двухцветный светодиод, типа такого:

Паяльник и прямые руки. Разбираем кнопку от нивы:

Извлекаем штатную лампочку подсветки и вместо нее вставляем наш светодиод, печка включена — красный оттенок:

Собираем кнопку, теперь в собранном виде это выглядит вот так:

Ну и припаиваем наш светодиод аккуратно прямо к ножкам выключателя, массу берем общую, питание на красный цвет подаем с режима включенной печки, по фото видно куда мы припаялись:

Вот таким вот образом с минимальными трудо и материальными затратами получаем такой вот оригинальный выключатель печки для нашего ВАЗа. Приятная светодиодная подсветка да еще и с индикацией режима включения печки 😉 Всем удачи на дорогах, будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ классики на форуме, там вы можете задать любые вопросы о неполадках или доработках ВАЗ классики!

Источник

Нива Урбан — подсветка центральных выключателей

Надоело мне тыкаться на ощупь, при этом теряя контроль над ночной дорогой.
Долго думал как сделать, с третьей попытки получилось как я хотел.
Для начала покажу результат проделанной работы.
Первые два фото пришлось делать фотоаппаратом, остальные будут сняты как обычно, на простой телефон, так что за качество простите.
🙂

Далее рассказываю как это делалось, попробую уложиться в 20 разрешённых на сайте фото.
Можно было просто взять наклеить светодиодную ленту и всё, но это не наш метод.
Я хотел сделать добротную светящуюся линейку, которая гармонично вписывается в панель и которую не страшно зацепить при манипуляциях с переключателями.
Проблема была в том, что пространства над переключателями совсем мало, потому линейка должна быть тонкая но крепкая.
Был придуман вариант совместить в единое целое несущую планку из текстолита и светодиодную ленту.
В полоске текстолита просверлились отверстия под светодиоды и углубления под резисторы.
Лента приклеилась светодиодами «внутрь» текстолитовой планки.
Так же, для фиксации провода, были сделаны дополнительные отверстия и канавки для его укладки.

Всё это затянулось в термоусадочную трубку (далее термоусадку) и получилось вот такое.

Толщина получилась со спичку.

В качестве декора была использована чёрная термоусадка пошире в которой были набиты отверстия.
То что отверстия сквозные, можно не опасаться, ненужные дырки не видны.

Внимание! При прогреве термоусадка сжимается и отверстия деформируются.
Ниже на фото видно, что получается при прогреве одной стороны.

Потому прогревалась сначала «задняя» (не видимая сторона), а потом только лицевая.
При такой последовательности, лицевые отверстия уже не деформировались.
Рекомендую предварительно потренироваться на ненужном куске.
Прогревал феном от паяльной станции.

Перед установкой были припаяны провода и разъёмы.
На фото видно, что внутренняя термоусадка стала жёлтой — это я её поменял, потому как белый цвет не гармонировал с общим цветом всех приборов в машине.
Так же, кто внимательный, увидел на разъёме загадочный хвостик — это гасящий резистор.
Кто разбирается в проводах поймёт как построена цепь.
Резистор при жёлтой термоусадке используется с номиналом 1 кОм.
При белой термоусадке, из-за того что она более светопроницаема, приходилось гасить яркость резисторами от 3,3 кОм до почти 10 кОм.
Разъёмы компьютерные, легко разбирающиеся.
Очень удобно разобрав разъём продеть провода со штырьками в отверстие в панели переключателей.
Так же, можно легко снять резистор для замены при настройке яркости ленты.

Источник

Нива Урбан — центральные выключатели-кнопки от 2108

Уже не знаю куда распихивать выключатели.
Решил совместить приятное (красивое) с полезным, а точнее разместить вместо шести штатных выключателей восемь выключателей-кнопок типа 2108.
Сначала покажу что получилось, а потом как это делалось.
Вот.
🙂

К сожалению фотоаппарат в темноте плющит, он не может схватить фокус и что-то с цветопередачей.
В реальности всё выглядит красивее.
🙂
Продолжаю.
Если не заморачиваться с пересветом, то особо сложностей нет.
В оригинале, выключатель в дежурном режиме горит тускло-зелёным и зажигается ярче тем же цветом когда его нажимают.
У меня же, была задумка сделать так, что бы при включении он загорался красным, что несколько осложнило задачу, но и сделало её более интересной.
По переделке подсветки расскажу ближе к концу записи.
.
Пока не забыл отмечу, что выключатели по контактам бывают двух видов.
С широкими контактами и подсветкой на 24V — для грузовичков и автобусов.
С узкими контактами и подсветкой на 12V — для легковых авто.
Размер корпуса и посадочные места абсолютно одинаковы.

Я принципиально не стал связываться с узкими контактами, не хотелось перепаивать кучу проводов под них.
Когда всё было готово я просто переставил фишки из старых разъёмов в новые.
.
Так как процесс изготовления предполагался не быстрый, а машина нужна каждый день, я не стал снимать старую бороду а купил новую, благо это не сильно дорого.
Для изготовления панельки под выключатели подошла крышка блока предохранителей 2107 (производство АВАР).

Длинна крышки очень точно подходит к длине углубления в бороде, где стоят старые выключатели.
Аккуратно распилил крышку вдоль — получилось две заготовки (одна запасная на случай брака).

Убрал заусеницы и чуть чуть скруглил углы, что бы панелька идеально села куда нужно.
Так же, на задней поверхности панельки были сточены рисунки — необходима ровная поверхность для будущей приклейки.

Разметка была сделана под восемь выключателей-кнопок, установленных впритирку друг к другу.
По старой дедовской технологии была сделана щель под выключатели.

В моём случае размеры готовой панельки оказались вот такие.

Готовая панелька была наложена на бороду и сделаны риски где нужно пилить бороду.

Обмотав тряпкой узкое полотно по металлу, что бы было удобнее держать, выпилил лишние перегородки в бороде.
Да, знаю, есть в природе держатели для такого полотна, но в данном случае удобнее и безопаснее для бороды (держателем можно покоцать) оказалось обмотать тряпкой.

Дальше оказалось самое противное — убрать на бороде декоративные бортики под старые выключатели.
Нужно было сделать плоскую поверхность, что бы новая панелька хорошо приклеилась.
Пластик вязкий, не колется, кое как кусачками и ножом для бумаги убрал лишнее.

После пробной установки выключателей выяснился неприятный момент.
Так как перегородки были снесены, выключатели своими зажимами начали раздвигать щель ближе к центру и при сильном нажатии выпадать.
Не помогло даже то, что панелька была уже приклеена к бороде — всё равно чуть чуть раздвигало.
Пришлось делать стяжку из длинного болта и двух планок.
Хватило одного болта-стяжки по середине — проблема исчезла.

Пробное включение на столе, выключатели все включены — горят красным.

С выключателями кнопками была ещё одна небольшая заморочка.
У меня была пара с нужным мне рисунком, но нарисованным боком, не так как мне хотелось.
Пришлось разворачивать.
В пластиковой нажималке были сделаны пропилы идентичные заводским, но с других боков.
Работа ювелирная — сначала микродрелью черновой вариант, подом надфилем более точный.

Нажималки с новыми пропилами были установлены в штатные зажимы но уже с нужным мне направлением.
.
Как и обещал, теперь расскажу про переделку подсветки.
Многоконтактные выключатели я не рассматривал, потому были переделаны самые простые с подсветкой.
На пальцах это выглядит вот так.
Заводская подсветка организована на одном светодиоде, в дежурном режиме он светится тускло через резистор большого номинала, а при включении он же начинает светится ярче через резистор меньшего номинала.
При передеке, был добавлен второй (красный) светодиод и теперь при включении загорался именно он через свой резистор.
Переделка на схеме выглядит вот так.

Переделка на плате выглядит вот так.

Отмечу, что номиналы резисторов у выключателей-кнопок на 12V и на 24V, разные:
выключатель 24V — 5,6 кОм (дежурный) и 3 кОм (рабочий)
выключатель 12V — 3 кОм (дежурный) и 960 Ом (рабочий)
Это я к тому, что если вдруг вы не найдёте выключатель-кнопку с необходимой пиктограммой на 12V, можно смело брать на 24V и либо впаять нужные резисторы, либо переставить пластиковую нажималку с рисунком с одного на другой — размеры идентичны.
.
Это ещё не всё.
🙂
Дежурная подсветка есть, подсветка включенного выключателя есть, а как быть с индикацией включения компрессора кондиционера?
На старом выключателе был встроенный в кнопку индикатор, на новых кнопках такого нет.
Можно конечно использовать красную подсветку, но не интересно, не наглядная она.
Лепить рядом с выключателем дополнительный индикатор тоже не хотелось, а вдруг мне приспичит что-то поменять местами, и что потом с дыркой делать.
Вспомнил что видел серию таких же выключателей у которых в рамке встроен световод.

Не знаю куда они вставляются и как работают в оригинале, но я понял одно, что изнутри кнопки подсветить световод проблематично.
Пришлось импровизировать.
К рамкам кнопок были приклеены пластинки текстолита к которым припаяны провода — чтоб не вырвало.
К этим же пластинкам тоненькими проводами были приклеены SMD светодиоды и резисторы, так что бы светодиод находился напротив световода.

Потом сверху всё это было залито чёрным герметиком, чтоб не было паразитной засветки.

Поучилось хоть и не очень красиво, но вандалоустойчиво.
🙂
Проверил их на столе.

Внимание.
Такой вариант не подойдёт для идеально квадратного отверстия под выключатель-кнопку, так как на одной боковине кнопки прилеплен дополнительный светодиод и провода.
В моём случае щель под выключатели не имеет перегородок, потому ничего не мешало вставить доработанные выключатели.
.
Почему на фото две кнопки с дополнительной индикацией?
Как уже было сказано, одна для индикации запуска компрессора кондиционера.
Вторая нужна для индикации перегрева охлаждающей жидкости — ну это моя хотелка такая.
🙂
Цвета сделал разные, жёлтый и красный.
.
Вот так выглядит включенная дополнительная индикация.
День.

Есть одна проблема о которой нужно было сказать в самом начале.
Два заводских выключателя на ниве имеют по два положения.
Это выключатель заднего стеклоочистителя-омывайки и выключатель отопителя.
Новые выключатели-кнопки имеют только одно положение.
Как выходить из этого положения и чем их менять, это решает каждый сам.
Я же сделал вот так.
.
Выключатель омывайки перенёс под руль, на освободившееся когда-то давно место от аварийки — ссылка
Когда сдаёшь назад и разворачиваешься корпусом что бы глянуть в заднее окно, это место оказалось самым ближним для руки, удобно дотягиваться что бы промыть стекло.
.
С выключателем отопителя пришлось импровизировать.
Вобщем новый выключатель-кнопка на бороде включает только первые четыре пониженные скорости вентилятора — они самые часто используемые и их вполне хватает.
Но иногда требуется по быстрому продуть вентиляцию, потому я решил всё же оставить второй (прямой без резисторов) режим и поставил отдельный выключатель старого образца в стороне.
Установил его рядом с регулятором кондиционера.
.
На фото ниже всё видно.
На рулевой колонке задний стеклоочиститель-омывайка, чуть правее и выше выключатель повышенной скорости вентилятора отопителя.

Остальные выключатели-кнопки расположил так, что бы самые редко используемые были слева в ряду, где их мне не видно из-за руля.
.
Что ещё рассказать?
Долго искал по магазинам выключатели-кнопки с нужными мне пиктограммами, да ещё с широкими контактами — выбор не велик.
Пришлось лезть в сеть, нашёл интернет магазин где есть всё что нужно — AvtoALL.RU
(рекламировать их не собирался, но ссылка на этот ресурс прилепилась автоматом в конце записи за то что я их здесь упомянул, в принципе я не против).
К сожалению, даже в том что было в продаже, был либо рисунок не такой, либо контакты не такие.
Пришлось брать выключателей почти вдвое больше и уже из этой кучи собирать нужные.
Выключатели брал по принципу: «по одному рисунку каждого, потом разберусь».
🙂
Весь супнабор который я им заказал собрали и прислали быстро аж в трёх коробках каждая размером с хороший кирпич.
Прикололо то, что в одной из коробок был всего лишь один выключатель — перестраховались с доставкой знатно.
🙂
После установки нужных, осталась куча разных про запас.

Добавлю, что при покупке выключатели я брал только одного производителя АВАР.
Цель простая — идентичность изготовления и соответственно вид и стилистика пиктограмм.
.
Внимание!
Обязан предостеречь.
В отличии от старых выключателей, новые выключатели-кнопки менее устойчивы к большим токам, потому все нагрузки лучше питать через силовые реле.
(Заявленный рабочий ток у этих выключателей — 8A при 12V или 5A при 24V) .
Хоть в моём случае ( ссылка ), на самой быстрой из четырёх пониженных скоростей ток и не превышает 7А, я всё же поставил силовое реле, хуже не будет.
Реле включающее прямое питание вентилятора отопителя (без резисторов) уже стояло с завода и активируется другим выключателем о котором я упомянул выше.
Схема подключения показана в конце вот этой записи — ссылка

Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь — ссылка

Источник