Как устроены и работают светодиодные уличные светильники на солнечных батареях

Светодиодные фонари сегодня — это изделия, изготавливаемые на основе самых современных технологий. Еще совсем недавно светодиодные карманные фонарики произвели настоящую революцию среди рыбаков, охотников и просто туристов. В былые времена, чтобы обеспечить себя в темное время суток светом на природе, человеку приходилось запасаться огромным количеством батареек или таскать с собой аккумулятор в рюкзаке, а сегодня светодиодные фонарики позволяют об этом забыть. Светодиоды очень экономичны, и даже на солевой батарейке способны дарить свет на протяжении десятков часов.

С развитием фотоэлектрических и аккумуляторных технологий, автономные решения на светодиодах становятся все более популярными. Они идеальны для промышленных предприятий, легко транспортируются и несложно монтируются. Во время светового дня, фотоэлектрическая панель (солнечная батарея) зарядит аккумулятор, установленный внутри надежного бокса на столбе, и в сумерки фонарь автоматически включится, и станет использовать энергию, запасенную в аккумуляторе.

Автономные уличные фонари разрабатываются с учетом климатических особенностей того или иного региона. При этом полностью заряженный аккумулятор достаточно хорошей емкости, в принципе способен обеспечить автономную работу уличного фонаря на протяжении нескольких суток, даже если солнце будет долго скрыто за облаками или тучами.

Автономные уличные фонари на солнечных батареях отличаются удобством применения. Они не требуют прокладки кабелей, то есть позволяют снизить затраты на установку, к тому же в процессе эксплуатации уже не будет необходимости подавать электроэнергию к фонарному столбу по проводам. Да и преимущества светодиодов в принципе очевидны сегодня всем: высокая яркость, минимальное потребление электроэнергии, компактность, прочность.

Итак, автономный светодиодный светильник для освещения дороги устанавливается на столб, и не требует подключения к сети 220 вольт. Если рассмотреть устройство оборудования для дорожного светильника мощностью 20 Вт, то в комплект, кроме самого светильника, входит солнечная батарея на 90 Вт, гелевый необслуживаемый аккумулятор емкостью 55 А-ч, и контроллер заряда с драйвером для светодиодов.

Понятно, что во время светового дня контроллер производит зарядку аккумулятора от солнечной батареи, а с наступлением темного времени суток — разряжает аккумулятор, питая светодиоды.

Контроллер настраивается, чтобы фонарь зажигался с наступлением сумерек. По умолчанию настройки так и заданы, чтобы фонарь включался на всю ночь после захода солнца, и отключался к восходу. Но давайте посмотрим правде в глаза — зимой солнечной энергии не хватит для обеспечения свечения фонаря в течение всего темного времени суток!

Для решения этой проблемы есть два пути: первый — увеличить площадь солнечной панели и емкость аккумулятора, но это очень затратный и не целесообразный способ.

Второй путь разумнее: контроллер гибко настраивается, например так, чтобы после заката солнца светильник работал на протяжении первых 2 часов на полную номинальную мощность (для нашего примера — 20 Вт), затем в течение 1 часа на 50% мощности (на 10 Вт), потом фонарь должен полностью выключиться на несколько часов, и вновь включиться за 2 часа до наступления рассвета на 40% мощности (на 8 Вт).

Вариант подобной гибкой настройки контроллера позволяет сократить расходуемое количество электроэнергии, и накопленной даже в мрачный пасмурный день энергии хватит для питания фонаря даже зимой.

При монтаже солнечной панели на столб, ее располагают так, чтобы свет падал перпендикулярно ее поверхности, дабы достичь наивысшей эффективности. В течение дня свет солнца должен попадать на всю фоточувствительную поверхность батареи, нельзя допускать падения на нее теней от предметов и деревьев. Если вы живете в регионе, где зимы очень снежные, то можно для этого времени года предусмотреть крепление панели вертикально, чтобы на ней не задерживался снег (например укрепить панель вертикально на столбе или вовсе повесить ее на стену здания возле дороги).

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Устройство уличного светильника с лампой ДНАТ

Уличные светильники с натриевыми лампами, широко используются, как для освещения производственных площадей, так и частных хозяйственных участков. Преимуществом натриевых ламп перед накаливания, является значительно большая отдача света при меньшей мощности, а также продолжительный срок эксплуатации. Что касается ламп ДРЛ, то по сравнению с ними, в лампах ДНАТ отсутствует ртуть, что не требует специальной утилизации и не представляет опасности при ее разрушении.

Конструктивно уличные консольные светильники могут иметь разную форму и размеры, но их устройство ничем особенным не отличается. Электрическая схема схожа со светильниками для ламп ДРЛ, единственным отличием от них, является присутствие в натриевых импульсного зажигающего устройства cd-7 70-400w. То есть, если взять светильник ДРЛ с дросселем необходимой мощности и поставить в схему это устройство, то смело можно вкручивать в него натриевую лампу и она будет светить.

Итак, рассмотрим один из светильников и его конструкцию.

Снаружи выглядит он довольно эстетично и по современному. Плафон обтекаемой формы, изготовленный из оргстекла. Внутри сама лампа, а за ней отражатель из толстой фольги.

Плафон крепится с помощью защелок, что не позволяет влаге попадать внутрь, а также упрощает замену ламп и ремонт патрона.

Также присутствует кольцо, благодаря которому плафон не падает при поломке защелок, а также это очень удобно, когда меняется лампа. Плафон можно просто повесить, заменить прибор и защелкнуть его обратно. Несомненно, это оценят электромонтеры-ремонтники.

Плафон и его верхняя часть прикреплены к несущему корпусу. Верхняя часть его выполнена из пластика, а нижняя-основная из металла.

На этом металлическом основании находятся хомуты для крепления на опору столба. Хомут регулируется довольно в широких пределах, что не может не радовать. Всего их два и это гарантия надежного крепления.

Когда фонарь закреплен на столбе, его пластмассовая часть находится сверху, поэтому сбросив две крепежные защелки плафон вместе с верхней крышкой открывается как капот автомобиля. Таким образом очень удобно обслуживать фонарь, осматривая его «начинку».

Внутри находится дроссель, зажигающее устройство, соединительная клемма и задняя часть патрона.

Светильник на лампу мощностью 250 Вт, соответственно дроссель на такую же мощность. Напряжение питания с клеммы -, а именно фаза,- вначале приходит на него.

С выхода дросселя напряжение поступает на зажигающее устройство — первый левый контакт.

Далее, оно выходит из среднего контакта и поступает на лампу.

Нулевой провод одновременно соединяется с первым правым (на зажигающем устройстве) и с другим контактом на патроне лампы.

Желто-зеленый соответственно соединен с корпусом устройства.

Следует иметь в виду, что расположение соединений на зажигающем устройстве может меняться, поэтому следует внимательно смотреть на схему на самом приборе. Бывает, что на устройстве схема одна, а на прикрепленной около него наклейке совсем другая.

Так вот, следует считать правильной схему на самом ИЗУ.

Еще полезным будет знать, что светильник на 250 Вт можно сделать светильником на 400. Для этого достаточно поменять старый дроссель 250 Вт на 400, и естественно лампу тоже.

Зажигающее устройство будет работать с приборами от 70 до 400 Вт.

Источник

Устройство уличного светодиодного светильника

Современный полупроводниковый осветитель – сложный электронный прибор, состоящий из нескольких узлов. Основные из них:

Излучающий модуль

Благодаря развитию технологий к концу ХХ века появились сверхъяркие светодиоды, способные заменить обычные лампочки. Современный диодный осветитель состоит из набора отдельных светоизлучающих диодов, собранных на общей плате и соединенных между собой электрически.

В последнее время широкое распространение получили так называемые SMD-матрицы – модули, состоящие из миниатюрных бескорпусных светодиодов. При этом сами модули весьма компактны, а число расположенных на них полупроводников может достигать нескольких сотен.

Несмотря на свою экономичность и высокий КПД, светодиоды в процессе работы нагреваются и требуют охлаждения. Для отвода лишнего тепла модули или матрицы устанавливаются на металлические радиаторы, роль которых нередко исполняет корпус фонаря.

Фокусирующая система

Для того чтобы излучаемый приборами свет шел в нужную сторону, перед платой излучателей помещается система линз, фокусирующая световое излучение в заданном секторе. Дополнительные зеркальные рефлекторы, устанавливаемые в некоторых типах уличных фонарей для столбов, собирают боковой свет, направляя его на те же линзы или просто в нужную сторону, если линзы не предусмотрены конструкцией прибора.

Блок питания

Светоизлучающие диоды очень капризны в плане электропитания и не выносят скачков и перепадов напряжения. Кроме того, полупроводники питаются постоянным стабилизированным током относительно небольшой величины, и воткнуть их в розетку как обычную осветительную лампочку не удастся.

Это довольно сложное электронное устройство понижает напряжение до нужной величины, выпрямляет его и следит за тем, что бы ток через светодиоды ни при каких условиях не превысил допустимого значения. Такими драйверами снабжаются практически все светодиодные лампы для уличного освещения

Корпус

Поскольку светодиодные уличные фонари для столбов работают в сложных климатических, погодных и социальных условиях, требования к их корпусам довольно жесткие. Кожух прибора должен надежно защищать электронику от дождя, снега, пыли и иметь антивандальное исполнение. Поэтому чаще всего корпуса изготавливают из металла, на который наносят то или иное антикоррозионное покрытие.

Нередко в продаже можно встретить уличные приборы с креплением на столбы в пластиковых корпусах, но это совсем не значит, что такой фонарь развалится через неделю. Современные технологии позволяют получать весьма прочные и долговечные виды пластмасс, по некоторым свойствам превосходящие даже металл.

Ознакомились с материалом и решили, купить уличные светодиодные светильники, тогда перейдите по ссылке.

Источник

Уличное освещение для загородного дома — 3 этапа работ. Инструкция по сборке схемы автоматики.

Монтаж уличного освещения в загородном доме можно разделить на три этапа работ:

Но лучше всего применить более универсальный вариант с реализацией обоих способов в одной щитовой. Его то и рассмотрим более подробнее.

До начала работ вам потребуется закупить следующие материалы:

Для освещения с потреблением не более 16А обычно хватает данного сечения. Но все может зависеть от протяженности участка и мощности ламп.

Если вы не ограничены финансово, то можно выбрать бронированный кабель. В этом случае не придется использовать трубы ПНД.

Однако разделывать его как в щитовой, так и при подключении светильников будет не просто. Поэтому большинство использует привычную марку ВВГнГ 3*1,5мм2.

Начинают работу с подготовки траншей. Заранее составляете схему расположения всех светильников на своем участке.

После чего, от места выхода кабеля с щитовой РЩ-0,4кв, прокапываете вдоль всех этих точек траншею глубиной 70см.

Далее на дно засыпаете песчанную подушку высотой в 10-15см.

Поверх нее укладываются ПНД трубы. В конечном итоге у вас должен получиться примерно вот такой пирог.

Каждая труба должна иметь выход в местах установки уличного светильника. То есть, довели до первого ближайшего, сделали подъем выше уровня земли и отрезали.

Потом отсюда проложили таким же образом вторую, третью и т.д. Таким образом у вас в дальнейшем получится так называемая параллельная схема подключения уличных светильников.

В каких-то точках может быть по 3 ли 4 выхода трубы на поверхность. Все зависит от схемы освещения и мест расстановки садовых фонарей.

Кое-где рекомендуется сделать отдельный выход под розетки.

Они бывают очень полезны на территории сада.

После полной укладки труб, тросиком затягиваете в них кабель и оставляете некоторый запас (примерно в 30-40см) в каждой светоточке на выходе из трубы.

Разрезаете в этих местах кабель и тяните его к следующему фонарю.

Если у вас разветвленная система освещения и проложено несколько линий, то каждый из кабелей стоит заранее подписать.

На глубине от поверхности в 30см желательно проложить сигнальную ленту.

Источник