Как разобрать светодиодный светильник navigator

Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:

Источник

Navigator NFL-P-30-4K-BL-SNR-LED — горят часть светодиодов. Ремонт. Схема.

Светодиодный прожектор Navigator NFL-P-30-4K-BL-SNR-LED пришел в ремонт со следующим диагнозом. Работает часть только светодиодного прожектора, причем часть, которая светилась, напоминала больше работу стробоскопа, чем прожектора. Схемы на это устройство не было, очередной раз пришлось убедиться, чем меньше схема, тем удивительнее фантазия инженера создавшего ее. Но если не рассматривать инвертор, то вся остальная конструкция вызвала серьезное недоумение, качество намного выше, по сравнению с инвертором. Хотя сами светодиоды (предположительно 5730-1) припаяны вкривь и вкось, помимо пайки под контакт, припаян также корпус светодиода, своей охлаждающей площадкой к тонкой подложке в 2-2,5 мм толщиной, из алюминия (может керамики).

Рис. 1 Демонтированный светодиод, 1- контактные площадки, 2 — радиаторная площадка (контакт под радиаторную площадку оторвался вместе со светодиодом)

Сама подложка механически прижата к мощному черненому радиатору, один вид которого вызывает уважение. Подводящие провода в силиконовой оболочке довольно редко использующейся в бытовой технике, так же вызывают положительные эмоции.

Рис. 2 Охлаждающий радиатор, подложка светодиодов.

И немножко дегтя в бочку меда – мощный радиатор не дает безболезненно снять неисправные светодиоды, в отсутствие паяльной станции, фен и два паяльника не сильно помогают, вместе со светодиодом поднялась и площадка радиатора под корпусом светодиода. Неудобный демонтаж на фоне отсутствия блочной конструкции делают блок светодиодов 50254 V-0.5 неремонтопригодным в бытовых условиях (напоминаем, перегрев кристалла светодиода свыше 110С-130С приводит к летальному исходу для последнего ), да и не всякая мастерская возьмется за демонтаж монтаж светодиодов, учитывая стоимость деталей плюс работа — дешевле купить новый.

Инвертор GT-50254 V.06 хоть и доставил удовольствие, эдакий ребус, но, в конечном счете, отремонтировать его не удалось. За время обеда — это было нереально, а терять время — собирать новый инвертор, нет желания. ШИМ –контроллер имеет заводскую маркировку AFB3HF, найти такой не удалось. Приблизительно в голову не приходил ни какой аналог. Если предположить, что светодиоды 5730-1, то выходное напряжение инвертора 19В, таким образом при 40 Вт потребляемой мощности получаем 2А на выходе, а значит напряжение обратной связи по току 0,3В, таких ШИМ –контроллеров по памяти вспомнить не удалось, а учитывая факт обратной связи по напряжению вообще на переменном напряжении (. ), то были оставлены всякие попытки найти аналог. ULVO где то в стандартном диапазоне, по крайне от внешнего блока питания 13,5В ШИМ -контроллер запускается и работает стабильно.

Рис. 3 Схема светодиодного светильника Navigator NFL-P-30-4K-BL-SNR-LED

UPD 09/12/2014.

Светодиодный прожектор Navigator NFL-50-4K-WH-IP56-LED .

• Прожектор не включатся. Вышел из строя сдвоенный диод шоттки во вторичном выпрямителе в корпусе TO-220 (такие стоят в БП компьютеров). После замены диода прожектор включился.
• Прожектор мерцает. Неисправность резистора на 100 ом (R5 100 Ом по аналогии со схемой на рис. 3) в цепи питания обмотки трансформатора (обмотка обратной связи), питание 12V, оно же питает и микросхему ШИМ .

От нашего читателя Юрийник.

• При выходе из строя одного светодиода в линейке. Перемкнуть в каждой шестёрке светодиодов неисправные, их по одному в группе. В исправных шестерках перемкнуть так же по одному (для согласования нагрузки).
• Электронный балласт релаксирует (мерцает. zival). Шунтировать резистор R7 (рис. 6) емкостью 1000пФ
• Режим светодиодной матрицы можно менять. Для этого, подключаем к плюсовому выводу электронного балласта последовательно резистор от 5 до 100 Ом

Рис. 6. Ремонт светодиодного светильника по совету читателя Юрийник

Источник

Как разобрать светильник navigator

Navigator NFL-P-30-4K-BL-SNR-LED — горят часть светодиодов. Ремонт. Схема.

Светодиодный прожектор Navigator NFL-P-30-4K-BL-SNR-LED пришел в ремонт со следующим диагнозом. Работает часть только светодиодного прожектора, причем часть, которая светилась, напоминала больше работу стробоскопа, чем прожектора. Схемы на это устройство не было, очередной раз пришлось убедиться, чем меньше схема, тем удивительнее фантазия инженера создавшего ее. Но если не рассматривать инвертор, то вся остальная конструкция вызвала серьезное недоумение, качество намного выше, по сравнению с инвертором. Хотя сами светодиоды (предположительно 5730-1) припаяны вкривь и вкось, помимо пайки под контакт, припаян также корпус светодиода, своей охлаждающей площадкой к тонкой подложке в 2-2,5 мм толщиной, из алюминия (может керамики).

Рис. 1 Демонтированный светодиод, 1- контактные площадки, 2 — радиаторная площадка (контакт под радиаторную площадку оторвался вместе со светодиодом)

Сама подложка механически прижата к мощному черненому радиатору, один вид которого вызывает уважение. Подводящие провода в силиконовой оболочке довольно редко использующейся в бытовой технике, так же вызывают положительные эмоции.

Рис. 2 Охлаждающий радиатор, подложка светодиодов.

И немножко дегтя в бочку меда – мощный радиатор не дает безболезненно снять неисправные светодиоды, в отсутствие паяльной станции, фен и два паяльника не сильно помогают, вместе со светодиодом поднялась и площадка радиатора под корпусом светодиода. Неудобный демонтаж на фоне отсутствия блочной конструкции делают блок светодиодов 50254 V-0.5 неремонтопригодным в бытовых условиях (напоминаем, перегрев кристалла светодиода свыше 110С-130С приводит к летальному исходу для последнего ), да и не всякая мастерская возьмется за демонтаж монтаж светодиодов, учитывая стоимость деталей плюс работа — дешевле купить новый.

Инвертор GT-50254 V.06 хоть и доставил удовольствие, эдакий ребус, но, в конечном счете, отремонтировать его не удалось. За время обеда — это было нереально, а терять время — собирать новый инвертор, нет желания. ШИМ –контроллер имеет заводскую маркировку AFB3HF, найти такой не удалось. Приблизительно в голову не приходил ни какой аналог. Если предположить, что светодиоды 5730-1, то выходное напряжение инвертора 19В, таким образом при 40 Вт потребляемой мощности получаем 2А на выходе, а значит напряжение обратной связи по току 0,3В, таких ШИМ –контроллеров по памяти вспомнить не удалось, а учитывая факт обратной связи по напряжению вообще на переменном напряжении (. ), то были оставлены всякие попытки найти аналог. ULVO где то в стандартном диапазоне, по крайне от внешнего блока питания 13,5В ШИМ -контроллер запускается и работает стабильно.

Рис. 3 Схема светодиодного светильника Navigator NFL-P-30-4K-BL-SNR-LED

Светодиодный прожектор Navigator NFL-50-4K-WH-IP56-LED .

• Прожектор не включатся. Вышел из строя сдвоенный диод шоттки во вторичном выпрямителе в корпусе TO-220 (такие стоят в БП компьютеров). После замены диода прожектор включился.
• Прожектор мерцает. Неисправность резистора на 100 ом (R5 100 Ом по аналогии со схемой на рис. 3) в цепи питания обмотки трансформатора (обмотка обратной связи), питание 12V, оно же питает и микросхему ШИМ .

От нашего читателя Юрийник.

• При выходе из строя одного светодиода в линейке. Перемкнуть в каждой шестёрке светодиодов неисправные, их по одному в группе. В исправных шестерках перемкнуть так же по одному (для согласования нагрузки).
• Электронный балласт релаксирует (мерцает. zival). Шунтировать резистор R7 (рис. 6) емкостью 1000пФ
• Режим светодиодной матрицы можно менять. Для этого, подключаем к плюсовому выводу электронного балласта последовательно резистор от 5 до 100 Ом

Рис. 6. Ремонт светодиодного светильника по совету читателя Юрийник

Как разобрать светильник navigator

Данная статья называется «Ремонт лампы дневного света», но по сути ее надо было бы назвать «Ремонт балласта ЛДС», поскольку саму лампу как таковую я конечно не ремонтировал.

Итак вскрыв не без труда, но все же не разломав корпус лампы, я увидел маленькую платку с несколькими радиоэлементами. Это и есть балласт.

Промерив элементы я обнаружил, что выгорели 6 резисторов и оба транзистора. Транзисторы легко детектировались, в отличии от резисторов.
Цвета полосок и их расположение решительно не позволяли понять их номинал. Справедливости ради надо сказать, что в Сети сейчас много ресурсов, которые очень наглядно дают определить номиналы резисторов — только наберите в поисковике «цветная маркировка резисторов» — и вы найдете их без труда.

Но мои резисторы никак не определялись, то ли из за моего, ранее не наблюдаемого дальтонизма, то ли из за того, что китайцы рисовали их возможно 1-го апреля.

Стал искать схему балласта ЛДС и обнаружил, что их существует больше чем несколько. Пришлось рисовать схему моего балласта, чтоб сравнить с существующими.
Вот она (кликабельно):

Маркировка деталей дана так, как проставлено на печатной плате. Нарисованный резистор на том месте, где обычно рисуют предохранитель не ошибка. В этом месте стоит очень низкоомное сопротивление. Вычитал в интернете, что его отсутствие влечет выгорание схемы.

Вот наиболее похожая на мою схему, с небольшими отличиями.

Что же выгорело у меня. Резисторы R3, R4, R5, R6, R7, R8 и транзисторы Т1, Т2.
Причем хочу сказать, что резисторы выгорели совершенно не характерно. Внешне они почти остались без изменений. Только на некоторых наблюдались маленькие точечнообразные пятнышки. Тестером не звонились, в отличие от транзисторов, которые охотно звонились во всех направлениях.

Заменил транзисторы MJE13003, R5 и R6 поставил 2,2ома, рекомендуют от 1,5 до 2ом, но я не нашел таких под рукой; R3, R4, R7, R8 поставил 20ом.
И о чудо — лампа засветилась!

Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

admin
31.10.2012
Не знаю, если честно. А родные сложно найти?

Oleg
27.10.2012
помогите советом, чем можно заменить низовые динамики на колонках S-30

garinn
02.02.2012
Глубокосильнооченьнеизмен
ноуважемый admin! Снимаю шляпу за инжененрное решение с принтером НР 1100. Не оскудела русская земля. Реализую. Продают кабель убогие, надувая щеки, за тысячи р. Спасиб

Ремонт светильника navigator nel a2

Итак вскрыв не без труда, но все же не разломав корпус лампы, я увидел маленькую платку с несколькими радиоэлементами. Это и есть балласт.

Но мои резисторы никак не определялись, то ли из за моего, ранее не наблюдаемого дальтонизма, то ли из за того, что китайцы рисовали их возможно 1-го апреля.

Стал искать схему балласта ЛДС и обнаружил, что их существует больше чем несколько. Пришлось рисовать схему моего балласта, чтоб сравнить с существующими.
Вот она (кликабельно):

Маркировка деталей дана так, как проставлено на печатной плате. Нарисованный резистор на том месте, где обычно рисуют предохранитель не ошибка. В этом месте стоит очень низкоомное сопротивление. Вычитал в интернете, что его отсутствие влечет выгорание схемы.

Вот наиболее похожая на мою схему, с небольшими отличиями.

Что же выгорело у меня. Резисторы R3, R4, R5, R6, R7, R8 и транзисторы Т1, Т2.
Причем хочу сказать, что резисторы выгорели совершенно не характерно. Внешне они почти остались без изменений. Только на некоторых наблюдались маленькие точечнообразные пятнышки. Тестером не звонились, в отличие от транзисторов, которые охотно звонились во всех направлениях.

Нет комментариев.

Пожалуйста залогиньтесь для добавления комментария.

Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Случайное фото

Гость

Забыли пароль?

Голосование

Партнеры

купить лофт в москве

Рекомендую

Высказаться

Необходима регистрация. vladimir 02.12.2012 как создать тему 75 гдн бандпасс 6 порядка + Alphard Hannibal7 8OHM+Alphard TW-302SX

admin
31.10.2012
Не знаю, если честно. А родные сложно найти?

Oleg
27.10.2012
помогите советом, чем можно заменить низовые динамики на колонках S-30

garinn
02.02.2012
Глубокосильнооченьнеизмен
ноуважемый admin! Снимаю шляпу за инжененрное решение с принтером НР 1100. Не оскудела русская земля. Реализую. Продают кабель убогие, надувая щеки, за тысячи р. Спасиб

Электронный балласт

Люминесцентные лампы, они же лампы дневного света, они же ЛДС известны всем. Они экономичнее ламп накаливания почти в 5 раз,дают более естественный, мягкий свет и излучают более мощный световой поток. Единственными их недостатками являются более высокая стоимость (что, впрочем, компенсируется увеличенным в 10-15 раз сроком службы в сравнении с лампой накаливания) и более сложная схема подключения. Стоимость, как уже было сказано компенсируется экономичностью и долговечностью, а схему мы сейчас детально рассмотрим и сможем подключать ее и даже устранять некоторые неисправности самостоятельно.

В общих чертах подключение люминесцентных ламп показано на рисунке 1. Как видно из него, ЛДС, в отличие от обычных ламп накаливания, включаемых непосредственно в сеть, через некое устройство, называемое пускорегулирующим, а попросту балластом. О секретах этого балласта – его устройстве, подключении, возможных неисправностях мы и будем разговаривать в сегодняшнем материале.

Схема электронного балласта для люминесцентной лампы

Как и сами люминесцентные лампы, пускорегулирующие устройства для них различаются по размерам, мощности, а также некоторыми особенностями конструкции. Как габариты, так и мощность зависят от типа ламп, для работы с которыми предназначен тот или иной балласт. Так, например, если в лампах классической конструкции (рис. 1) размер не критичен, то в компактных люминесцентных лампах (КЛЛ), балласт размещенный между цоколем и колбой лампы, просто обязан быть компактным (рис. 2)

Несмотря на эти различия, в целом работают они по одному и тому же принципу, который понятен из схемы, приведенной на рисунке 3.

Давайте разберем, для чего служит каждый из модулей, обозначенных на этой схеме. Первым у нас идет фильтр электромагнитных помех, который, как ясно из названия, убирает помехи, излучаемые балластом и мешающие работе других устройств. Кстати, следует отметить, что на работу самого балласта наличие/отсутствие этого фильтра не влияет, он предназначен для защиты от помех электроприборов, расположенных в непосредственный близости от него, из-за чего некоторые недобросовестные производители, в целях экономии могут просто выпускать пускорегулирующие устройства без этого фильтра. Поэтому приобретать балласт для люминесцентных ламп рекомендуется только у проверенных производителей.

Далее за фильтром помех следует выпрямитель, собранный по обычной мостовой схеме, и предназначенный для выпрямления переменного тока. Дело в том, что если запитать нашу лампу током сетевой частоты (50 Гц), то сама лампа может мерцать, а дроссель балласта издавать неприятный звук, что не просто доставляет дискомфорт, но также повышает утомляемость и может вызывать головную боль, поэтому питать нашу лампу мы будем током высокой частоты (35-40 кГц т.е 35-40 тысяч колебаний в секунду). Где связь между постоянным током и током такой высокой частоты (который по своей сути все-таки является переменным)? Все просто – такой ток может создать только генератор высокой частоты, который представляет собой электронное устройство и питается постоянным током.

За выпрямителем у некоторых моделей установлен корректор коэффициента мощности, предназначенный для снижения реактивной мощности. Что же это за мощность такая? сейчас разберем. Полная мощность любого электропотребителя делится на 2 слагаемых – это мощность активная (то есть полезная) и реактивная. Наглядно показано это на рисунке 4.

Из рисунка видно, что часть полной мощности забирают бесполезные потери на нагрев и излучение, которые можно снизить, зная причины возникновения и природу реактивной мощности. В данной схеме реактивная мощность появляется из-за наличия индуктивной нагрузки (дросселя), по вине которого происходит сдвиг фаз по току и напряжению. Вообще, возникновение реактивной мощности возможно только в цепях переменного тока и только при использовании индуктивных или емкостных нагрузок. Причем на индуктивных нагрузках происходит отставание тока по фазе, а на емкостных – наоборот – опережение (рисунок 5), сама же реактивная мощность рассчитывается по формуле, приведенной на рис.6.

То есть для уменьшения реактивной мощности нам нужно всего лишь уменьшить угол сдвига. Как уже говорилось, на индуктивных нагрузках наблюдается отставание тока, а на емкостных – опережение. Так как наша нагрузка индуктивная, то для компенсации сдвига, нам нужно просто добавить конденсаторы рассчитанной емкости, из которых, собственно и состоит блок коррекции мощности данного балласта.

За блоком коррекции мощности следует фильтр постоянного тока. Так как для выпрямления тока используется обычный мостовой выпрямитель, то напряжение на выходе будет пульсирующим. Сгладить его помогает конденсатор большой емкости.

Далее сглаженное напряжение попадает в инвертор. Он преобразует постоянный ток в переменный ток высокой частоты. Высокочастотный ток подается уже непосредственно на лампу.

В некоторых более дорогих моделях пускорегулирующих устройств предусмотрена обратная связь, то есть контроль наличия лампы. Такая связь не даст устройству запуститься при сгоревшей или отсутствующей лампе, что важно, так как импульсные источники питания недопустимо включать без нагрузки. Разобравшись с назначением каждого блока, давайте теперь рассмотрим его принципиальную электрическую схему (рис.7).

Здесь, как мы видим, фильтр электромагнитных помех, выпрямитель и фильтр постоянного тока объединены в один блок. Далее следует генератор высокой частоты и индуктивный балласт (дроссель). Его назначение – ограничивать ток, подаваемый на лампу, в противном случае тлеющий разряд в ней может перейти в плазменную электрическую дугу. Данная схема может несколько отличаться (особенностью конструкции, либо параметрами элементов) от иных схем, но в целом принцип их работы одинаков.

Принцип работы люминесцентных ламп

Глядя на вышеприведенную схему можно удивиться: зачем такие сложности, чтобы включить обычную лампочку? Но удивление проходит сразу после знакомства с принципом работы ЛДС. Все дело в том, что лампочка-то не совсем обычная, свет в ней излучает не раскаленная нить, как в лампе накаливания, а тлеющий разряд в газовой атмосфере. Люминесцентная лампа представляет собой трубку из кварцевого стекла, покрытую слоем люминофора (вещество, преобразующее поглощаемую им энергию в свет). Лампа заполнена смесью паров ртути и инертного газа. С торцов ее смонтированы катоды, представляющие собой нити накала (разогрев нитей происходит при запуске лампы). В момент запуска, нити разогреваются, излучая свободные электроны, под воздействием которых в лампе возникает тлеющий разряд, вызывающий свечение люминофора (рис. 8).

На рисунке мы видим общее устройство лампы и поведение ее в момент запуска через электронный балласт. Теперь, узнав, как работает сама лампа, балласт, и для чего этот балласт нужен, стоит рассмотреть вопрос как быть, если лампа вдруг перестала работать. Скажу сразу – отремонтировать можно, как балласт, так и саму лампу. Скажу более – такую лампу можно запустить даже если она перегорела. Способы ремонта мы сейчас как раз и рассмотрим.

Проверка балластов люминесцентных ламп и их ремонт

Но в любом ремонте самое сложное – не сам ремонт, а диагностика. Любая диагностика начинается с проверки менее сложных и трудноустранимых причин, постепенно переходя ко все боле и более сложным. Так при поиске неисправностей в ЛДС, в первую очередь проверяется сама лампа путем замены на заведомо рабочую. Если это ни к чему не привело, следует проверить сам балласт. Самый простой способ – замкнуть между собой контакты, подключаемые к нитям накала ламп и подключить туда обычную лампу накаливания, как показано на схеме (рис. 9), а для тех кто читать схемы еще только учится, предлагаем более наглядное фото (рис. 10).

Если лампа горит, значит балласт работает и причину неисправности следует искать в лампе, если же лампа не загорается, значит балласт вышел из строя. Для обнаружения неисправности первым делом стоит разобрать корпус балласта и произвести визуальный осмотр. В случае обнаружения ярко выраженных следов перегорания деталей (рис. 11), либо сильного запаха гари, чинить этот балласт смысла не имеет.

Если же визуально детали целые, а запаха гари нет, то стоит обратить внимание на дорожки печатной платы. При обнаружении обрыва, устраняем эту неисправность путем припаивания куска обычного изолированного провода к любой из точек каждого участка оборванной дорожки. Также стоит подключить к проверяемому балласту рабочую лампу и посмотреть в темноте на ее поведение. В случая слабого накала нитей, причина в пробое одного из конденсаторов, соединяющих нити лампы. Если все эти проверки ни к чему не привели – вышел из строя один из электронных компонентов схемы. В первую очередь обращаем внимание на диоды и предохранитель (его роль тут часто играет маломощный резистор с небольшим – до 5-ти Ом – сопротивлением). Далее проверяем транзисторы. Если все эти элементы целы, то стоит также проверить динистор (заменив его на заведомо целый). Все детали для замены и проверки можно брать из балластов компактных люминесцентных ламп – у них нередко разрушается колба, либо перегорает нить накала, оставляя целым балласт. В дополнение к сказанному выложу схемку – шпаргалку, детали, чаще всего выходящие из строя, обведены на ней красным (рис. 12). Схема, на первый взгляд, немного отличается от нашей, но принцип и детали в общих чертах одни и те же, так что серьезных затруднений в их определении не должно возникнуть.

Видео – Ремонт электронного балласта

Ремонт люминесцентных ламп

После ремонта либо замены балласта, вновь устанавливаем лампы на место и включаем ток. Если они по-прежнему не горят, а балласт исправен, то дело в самих лампах причин неисправности тут всего 3 – перегорание нитей накала, старение лампы либо утечка газа (такое случается, если плохо пропаяны штыревые контакты цоколя). Если со вторыми двумя вариантами сделать что-либо невозможно, то первый вполне даже излечим. Для этого нужно просто подключить лампу по альтернативной схеме (рис. 13). Сразу оговорюсь – с новыми лампами так поступать не рекомендуется – способ довольно агрессивный и при его применении лампа быстро приходит в негодность. Схема достаточно простая и состоит всего из 4-х деталей – индуктивного (не путайте с электронным это просто катушка, не содержащая радиоэлементов) балласта, конденсатора 1-4 мкФ х 400 в, кнопочного выключателя, ну и, конечно же, самой лампы.

Принцип работы этой схемы предельно прост – при нажатии на кнопку, в лампу через конденсатор подается высокое напряжение, достаточное для ее зажигания. После зажигания лампы кнопку отпускают, она вместе с конденсатором нужна только для разогрева лампы и возникновения в ней тлеющего разряда, после чего лампа работает в обычном режиме. Такая схема подключения, конечно же не делает лампу вечной, но позволяет продлить ей жизнь на пару-тройку месяцев.

Видео – Ремонт и переделка люминесцентных ламп

Электронный балласт: где купить?

Помимо обычных специализированных магазинов имеются также интернет – порталы (свой сай сейчас имеет практически каждый производитель), где можно заказать интересующее устройство. Где лучше? А это уж кому как удобнее – свои плюсы и минусы есть в обоих вариантах – если в одном случае можно подержать устройство в руках, проверить, при необходимости легко обменять, то в другом можно сравнить цены различных компаний, почитать отзывы, вживую пообщаться с людьми уже купившими балласт именно такого типа, модели и мощности, какой нужен именно Вам… Так что где покупать – дело сугубо личное. Единственное непременное условие в обоих случаях – мощность балласта должна соответствовать мощности используемых ламп, в противном случае что-то из них (то устройство, чья мощность ниже) сгорит. Решив, где покупать, можно задуматься и о том, какой покупать.

Ниже я сейчас приведу небольшую подборку с Яндекс-Маркета с хорошим рейтингом и приемлемой ценой:

В этот список вошли балласты с оценкой в 5 звезд и ценой до 1000 рублей различных производителей. Это текущая обстановка на Яндекс Маркете. А для того, чтобы эта информация не стала актуальной как можно дольше, посмотрим как по возможности сберечь от выхода из строя имеющиеся у нас лампы.

Цены на электронные балласты

Причины поломок ламп с электронным балластом

Причин этих на самом деле не так много и если с первой из них – детали низкого качества, мы уже ничего не можем сделать, то сберечь наши светильники от прочих факторов, нам вполне по силам. Итак, перегрев – вторая по распространенности причина выхода их строя как электронного балласта, так и самих ламп. Вызван перегрев чаще бывает не внешним теплом, а перепадами напряжения либо неправильной эксплуатацией. Также вредны для ламп частые включения – выключения, нестабильное напряжение в электросети и повышенная влажность в помещении. Все эти факторы негативно сказываются на долговечности ламп, но предотвратить их в наших силах.

Видео – Почему может не работать светодиодная лампа

Как работает ЛЛ с электромагнитным балластом

А напоследок немного углубимся в историю и вспомним все такие же лампы, но с электромагнитным (индуктивным) балластом – именно такой был рассмотрен на рисунке 13. Для начала рассмотрим схему нормального включения такой лампы (она, собственно, мало отличается от схемы экстремального включения (все тот же рисунок 13), но некоторые отличия все-таки есть). Так, например, конденсатор теперь должен сглаживать пульсацию, а не создавать скачок напряжения, поэтому из параллельного подключения переключен на последовательное, а кнопка заменена на стартер – теперь, когда нити накала целы, он отлично справляется со своей задачей – разогревом и зажиганием лампы. Это, собственно, и все изменения в схеме (рис.14)

Теперь сравним принцип и качество работы с принципом и качеством ЛЛ с электронным балластом. Принцип приблизительно такой же – зажигается лампа высоким напряжением, после возникновения тлеющего разряда напряжение падает. Зато что касается качества – свет лампы, питаемой током низкой частоты неровный – пульсирующий, прослушивается гудение дросселя, ломается чаще, нежели ЛЛ с электронным устройством пуска. Правда нельзя не отметить и одного плюса – чинится такая лампа в считанные минуты по той простой причине, что перегореть в ней могут только стартер (чаще всего), сама лампа (довольно редко) и дроссель, он же электромагнитный балласт (крайне редко, на моей памяти ни разу). Вот такая простота как конструкции, так и ремонта.

Видео – Дроссель 40 Вт и куда его можно применить

Вот мы и разобрались немного с устройством электронных балластов и принципом работы ЛЛ двух разных поколений, узнали о их слабых и сильных сторонах и даже узнав о тонкостях их ремонта. Как всегда приглашаю всех заходить почаще, так как ресурс постоянно обновляется и мы всегда рады делиться с вами новой интересной и полезной информацией.

Источник