Как разобрать светильник из икеи

Замените выключатель лампы ИКЕА: 4 шага — Мастерская — 2021

Все началось с абажуров на паре старых торшеров ИКЕА, которые выглядели довольно странно. Компактные люминесцентные 3-полосные лампы начинали показывать свой возраст, поскольку они больше не были такими яркими. Итак, время для обновления ламп. Они были все еще твердыми лампами, и первым шагом была замена лампочек. 3-контактные лампочки можно переключать на 3 различных уровня яркости, когда они находятся в специальной 3-контактной розетке с дополнительным контактом. Всякий раз, когда я вставляю новую лампу в эту лампу, вы слышите громкий щелчок, и затем срабатывает автоматический выключатель. Гнездо казалось довольно свободным, и лампочка не пошла бы прямо, как предполагалось. Он работал с лампой под прямым углом и очень плотно ввинчивался в патрон.Что ж, пора списать лампу как одноразовую или починить, чтобы она больше не представляла потенциальной опасности возгорания. Сделай это так.

Расходные материалы:

Шаг 1: сломай это …

Первый, отсоедините лампу и поместите конец шнура так, чтобы его было видно вдали от розетки. Работать с сетевым электричеством опасно.

Далее стоит снять абажур, чтобы увидеть, что у вас есть.

Есть небольшая гайка или наконечник, который привинчивает раму абажура к арфе или металлическому предмету, который поддерживает абажур вокруг лампы. Арфу можно снять, сжав ее, как пружину, и вытащить.

В общем, анатомия лампы довольно проста и одинакова для большинства. Провод пропускается и протягивается в корпусе лампы или полюсах. Корпус или кожух цоколя лампы удерживается на месте, навинчивая его на небольшой участок резьбовой трубы в основании осветительной части. Корпус крышки или верхняя оболочка можно просто надеть, прикрутить или приклеить, чтобы удерживать электрическую розетку в корпусе.

Обратите внимание, что эта лампа — более старая модель торшера, которую, как мне кажется, IKEA даже больше не производит. Этот абажур прикреплен как зонтик над колбой. Новые модели, как представляются, из стопорного кольца, которое соответствует между лампой и розеткой с брекетами излучающими оттуда. Я пошел в несколько домашних центров, прежде чем я смог найти сменный абажур, изображенный здесь.

Иногда при массовом производстве производители используют запатентованные фитинги или просто сваривают или покрывают все клеем в одну большую деталь, не требующую обслуживания. Я снял крышку на конце маятника, чтобы посмотреть, как была прикреплена розетка. Я только видел, как там проложен провод, и подумал, что ты не вставишь туда отвертку или шестигранный ключ, чтобы отсоединить гнездо. Я попытался потянуть за все части, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Затем я поиграл с поворотом деталей, чтобы увидеть, что могло быть соединено вместе.

Шаг 2: снимаю шляпу …

Я искал в интернете, чтобы узнать, какие детали доступны для ремонта, и понять, как все было установлено. Казалось, что есть какие-то стандартные запасные части для ламп, но IKEA использует метрические элементы, и получение чего-либо с полки может не сработать. Были сменные 3-х позиционные переключатели / розетки из пластика / фенола и 3-х позиционные переключатели / розетки из латуни / металла. Я продолжал смотреть на части, которые они имели в домашних центрах, прежде чем я фактически снес лампу дальше.

Ну, серебристый металлический корпус, казалось, двигался. Я знал, что пластиковую ручку переключателя можно открутить. Я повернул пластиковую часть, закрывающую гнездо, и она сработала. Это был отвинчивающийся фиксирующий элемент. Хорошо, что они решили не клеить это. Я тогда смог раскрутить саму розетку.

Шаг 3: Переключить сообщение Mortem …

Ах, проверка неисправного гнезда ближе показывает, что возникла некоторая дуга из-за короткого замыкания цоколя в контактах трехпозиционного переключателя и что одна из контактных заклепок была ослаблена. Я помню, что эта лампа использовалась с обычными лампами, и, возможно, старые люди ерзали на том, что было трехпозиционным переключателем, что могло привести к преждевременному выходу из строя цоколя лампы. Я не знаю, использовать только 3-контактную лампочку в розетке, предназначенной для 3-контактной лампы? Я думаю, что пропустил мелкий шрифт в руководстве пользователя или не понял того, о чем говорила пиктограмма, что, кстати, давно прошло.

В любом случае, я смог вытащить розетку достаточно, чтобы обнаружить винты проводки, которые крепили проводку. Проводка под розеткой намотана в специальный узел страховщика, вы можете посмотреть это. Он обеспечивает разгрузку от натяжения, так что провод не отрывается от розетки. Нижняя половина корпуса, казалось, открутилась, но я не хотел возиться с этим, если он оторвался, и я не смог установить его снова.

Тогда достаточно легко открутить провода и пойти в хозяйственный магазин, чтобы получить точную замену. Прежде чем вы откручиваете провода, попробуйте пометить, куда провода пошли или сфотографировать провода. Вы хотите сохранить полярность или там, где горячая, нейтральная и заземление соединены, чтобы соответствовать оригинальной проводке для безопасной и правильной работы.

Затем я отнес его в мой местный магазин бытовой техники, где более опытный специалист по аппаратным средствам смог достать мне подходящую замену трехпозиционного выключателя лампы. Я мог бы просто вынуть часть гнезда из комплектного медного трехпозиционного переключателя.

Так что было достаточно легко подключить провода к соответствующим клеммам на розетке. Намотайте провод вокруг винта по часовой стрелке, поэтому, когда вы закручиваете его, винт действительно захватывает провод и втягивает его. Я приклеил немного изоленты, чтобы покрыть любой открытый металл, чтобы предотвратить случайные шорты, даже если он будет вдвинут в пластиковую оболочку , Сориентируйте его так, чтобы вал переключателя был направлен в прорезь в основании лампы. Вы можете прикрутить пластиковую кнопку поворота переключателя. Вставьте гнездо достаточно глубоко в нижнюю часть корпуса, чтобы можно было прикрутить верхнюю часть корпуса. Ручка переключателя будет препятствовать вращению дна. Прижмите все вращающиеся детали.

Шаг 4: Обновление до последних и лучших …

Я заменил компактную люминесцентную лампу на новую светодиодную. Светодиодные 3-полосные лампы все еще относительно дороги, около 20 долларов США каждый, но дают гораздо более качественный свет, мгновенную полную яркость, не выделяют тепло, рассчитаны на миллион часов использования и не будут отталкивать ядовитое облако ртути, если вы случайно разбили компактную люминесцентную лампу (да, я разбил один или два КЛЛ, работая на дому). Они даже более энергоэффективны, чем КЛЛ.

Теперь вы можете вернуться в арфу абажура. Надень абажур. На лампе. Закрепите сверху с помощью конечной гайки.

Теперь наслаждайтесь отремонтированной лампой. И не забудьте отряхнуть лампу, как пылесос за компьютером …

Источник

Взгляд изнутри: IKEA LED наносит ответный удар

И снова здравствуйте, мои большие и маленькие любители основательного тестирования и разбора LED-ламп!

Сегодня к нам на операционный стол под пассатижи и отвёртку попались активно нахваливаемые лампы IKEA, а чтобы им не было скучно и одиноко под синеватым освещением операционной, мы добавим в копилку лампы компании Сanyon той же ценовой категории. Собственно, давайте покапаемся в них более детально.

Осторожно, под катом довольно много картинок!

Про Икеивские лампочки уже написано и сказано достаточно. На настоящий момент они стали священным граале светодиодной светотехники с CRI порядка 90, вменяемой ценой (поряка 350 рублей на начало января 2016 года) и небольшим коэффициентом пульсаций (1, 2). Про лампочки Canyon стоит отметить, что они аналогины лампам IKEA по цене (чуть дешевле, на 20-30 рублей примерно), однако в рознице встречаются не так часто, поэтому мы сравним только лампы в самых распространённых корпусах – E14 и E27.

Методика тестирования осталась прежней.

Для спешащих: две итоговые таблицы со светотехническими характеристикам (CRI, CCT и так далее) и с данными, полученными в ходе разбора ламп представлены в самом конце статьи вместе с краткими выводами.

Ledare E27 400 lm

Итак, приступим-с. Первая лампочка – недиммируемая Ledare E27 400 lm (LED1338G7).

NB: Каталожные номера представленных в обзоре ламп IKEA могут не совпадать с лампами, продающимися на территории РФ. Поэтому при выборе обращайте внимание на первые две и последние две цифры/буквы – G7, G9, C6 и так далее.

В общем и целом, лампочка неплоха, шумит не сильно – всего лишь несколько процентов, при этом пульсации светового потока приходятся за 100 Гц, что, потенциально, не должно вредить глазам и влиять на качество освещения. По температуре вопросов так же не возникло – в пределах ГОСТовских норм, но вот CRI подкачал – измеренное значение «слегка» ниже заявленных 90.

Так как лампа была некоторое время в употреблении, то существуют определённые опасения, что заниженный CRI связан как раз с выгоранием/деградацией либо полимера, либо люминофора, преобразующего синий цвет в зелёный и красный. Кстати, это было бы интересно проверить: деградацию светотехнических характеристик ламп через, к примеру, час, 100, 1 000 и 10 000 часов реальной работы.

А вот драйвер уже просто так снять не получится, он надёжно, с гарантией 146%, припаян к алюминиевой подложке со светодиодами и не отвалится от лампы ни при каких обстоятельствах – только вместе с самой алюминиевой подложкой. Несмотря на то, что теплоотвод организован лишь по тонкому кольцу, сборки светодиодов расположены также на периферии не должны заметно перегреваться.

Электрическая схема драйвера напоминает лампочку фирмы Gauss на 12W с небольшими изменениями, как-то здоровенный конденсатор перед светодиодной платой (несколько раз перепроверял – аж 270 мкФ!), но даже он не глушит всех пульсаций. К сожалению, reference design найти не удалось, но для любителей покопаться управляющая микросхема маркирована следующим образом: 8022VT2GN // CG180R.1N // 1514A1.

Ledare E27 600 lm

Драйвер, как и у предшественника компактный и лёгкий, хоть и напичкан большим количеством компонентов. Маркировка управляющей микросхемы LYT4322E, для которой в Интернете можно нарыть массу примеров применений для диммируемых ламп (как-то так). Стоит заметить, что эта микросхема установлена вертикально, а не распаяна на плате (отмечена красной стрелкой на рисунке ниже) — удивительная экономия места.

На алюминиевой подложке с SMD сборкаим LED своеобразным способом указана температура данной лампы (числа 27, 30, 40 и т.д.).

Ledare E14 400 lm

Далее мы рассмотрим две недиммируемые лампы “производства” компании Canyon в цоколях E27 и E14.

Canyon E27 806 lm

Обе лампочки Canyon имеют один серьёзный недостаток – стеклянный, а не поликарбонатный (пластиковый) светорассеиватель, поэтому будьте осторожны при обращении с данными лампами.

Лампа в форм-факторе E27 оказалась не так хороша, как её аналог E14. Завышенная температура – 2950К вместо 2700К, относительно высокий уровень пульсаций – 3.7%. Зато CRI полностью соответствует заявленному на упаковке – 80 единиц.

В остальном лампа сконструирована хорошо: прочный корпус с массивной алюминиевой вставкой для отвода тепла и эффективного рассеивания, компактный драйвер и оригинальное решение для подложки светодиодов.

Довольно быстро нашёлся reference design данной схемы в виде отчёта о тестировании от Minwa Electronics – лежит в открытом доступе тут. Тестирование свежее, проведено в 2014 году, оно подтвердило полное соответствие лампы нормам ЕС по безопасности (за исключением колбы, наверное).

Canyon E14 250 lm

Конечно, лампа с такой замысловатой формой должна служить больше для украшения, чем какой-то функциональности и надёжности. В принципе, стекло может выдержать падение на ковёр с высоты 1-1.5 метра, но не более того. В Canyon E14 также используется интересный рассеиватель, направляющий световой поток в стороны, а не строго по центру.

Драйвер с трансформатором и MOSFET компактен и свободно помешается в «подвальное» помещение данной лампочки.

Выводы

Полученные данные светотехнических характеристик сведены в таблицы ниже. Все лампочки показали отличный результат за исключением IKEA Ledare E27 (LED1338G7) и Canyon E27 (CRI и температура, соответственно). Есть подозрения, что обе представленные лампы являются жертвами производственного брака или эксплуатации, как в случае с IKEA Ledare E27 (LED1338G7). Заглянув внутрь Canyon E27, дефект заливки люминофора виден не вооружённым глазом.

Сравнения спектров лампочек преподнесло массу сюрпризов и занимательных наблюдений:

a. Сразу бросается в глаза явно выбивающаяся из общей массы лампочка Canyon E27 с довольно сильной синей компонентой (около 450 нм). Как уже отмечалось выше, эта лампочка имеет реальную цветовую температуру 2950К вместо заявленных 2700К.
б. В разных лампах IKEA одной и то же цветовой температуры используется разный люминофор — вот это поворот! Быть может, “неправильный” состав люминофора портит цветопередачу и занижает CRI для лампы Ledare E27 (LED1338G7)?!

С точки зрения инженерной составляющей протестированные лампы выполнены на должном уровне. Это касается и драйверов (во всех лампах установлен драйвер на базе обратноходового преобразователя, где-то он с возможностью регулировки освещения, где-то нет), и самих светодиодных сборок. Среди прочего можно отметить следующее:

а. Лампы IKEA продемонстрировали великолепный световой поток в 38-40 люмен/кристалл – это действительно достижение, при этом тепловыделение всё же остаётся на уровне 10-13 Вт/мм 2 , что сопоставимо с ранее протестированными лампами от компании Gauss, например. Относительно большое тепловыделение и нерациональный дизайн теплоотвода (теплоотвод на переферии, а сборки в центре), на мой взгляд, будет одним из факторов, способствующих скорой деградации лампочек (как тут не вспомнить запланированное устаревание). Иначе говоря, лампа не превратится в кипятильник, как произошло с лампочкой Pulsar на прошлом тесте, и будет радовать Вас долгой и яркой работой, но долго ли?!

б.Canyon почему-то решила поставить в лампочки стеклянный светорассеиватель вместо поликарбонатного. Для лампы E14 это ещё как-то можно объяснить с точки зрения дизайна, но вот для E27 его лучше заменить на что-то более надёжное.

Что ж, на очереди долгожданный разбор и тестирование filament-лампочек: сравним магазинную, а следовательно, сертифицированную, с заказанной на eBay. Будем посмотреть, что это за фрукт такой!

PS: Недавно в Коммерсанте вышла совершенно потрясающая статья на тему как про… (ах да, материться-то нельзя) потерять контроль над компанией OptoGaN и всем, что происходит вокруг, и чтобы тебе за это ничего не было – советую ознакомиться.

PPS: Хотите верьте, хотите нет, но зеленоградский Микрон во всю продаёт микросхемы управления и даже целые драйвера для светодиодных ламп – вот, что было бы интересно потестировать!

Кстати, не забудьте подписаться, Вам не сложно, а нам приятно!

UPD: Как верно заметил пользователь Raziel на science.d3.ru, дросселя бывают почти не отличимы от резисторов.

Полный список опубликованных статей «Взгляд изнутри» на Хабре и GT:

Источник