Если перепутать полярность светодиодного светильника

Что будет если перепутать фазу и ноль, и как сделать все правильно

Отправим материал на почту

Ответить на вопрос «что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры» можно однозначно: не произойдет никаких критических изменений. При этом выключателем будет разрываться не фаза, а ноль, но это никак не может повлиять на работоспособность и качество освещения. Тем не менее, есть рекомендации, что на разрыв должна идти именно фаза, так что давайте попробуем разобраться в нюансах.

Домашняя электроустановка

Домашней или внутренней электроустановкой называется комплекс электрических цепей вместе с потребляющими токоприемниками, которые подключены через счетчик к сети ≈220-380 V. В современных домах и квартирах одна электроустановка включает в себя несколько электрических цепей, где только на освещение монтируют две, три, а порой и четыре разводки. Естественно, что все осветительные приборы снабжены выключателями разного типа (в данном случае способ их действия не имеет значения), которые разрывают или замыкают цепь.

Видео описание

Что будет, если перепутать фазу и ноль.

Если перепутать фазу и ноль при подключении, то вместо фазы будет разрываться ноль, в то время как осветительный прибор останется, хоть и без напряжения, но с активным проводом. Это означает, что если вы одновременно дотронетесь до фазного провода на люстре и, к примеру, к трубе отопления, то цепь замкнется и вас ударит током. При разрыве фазы такое не произойдет, так как ноль не возбуждается от заземления. Конечно, по правилам техники безопасности работа с электропроводкой допустима только при полном отключении питания, но если на улице темно и нет фонарика, то, ни один электрик не станет отключать автоматы или выкручивать пробки.

Подключение люстры

Давайте разберемся, если перепутать фазу и ноль на люстре, и вообще, как подключается этот осветительный прибор. Синим цветом, на изображении вверху, показан нулевой провод (кстати, в кабелях он тоже синего цвета), который без разрыва цепи подается на все лампы сразу. А вот красный провод (в кабелях он может быть не только красным, но и коричневым, черным, зеленым) заходит на выключатель, а потом расходится на два канала в пятирожковой люстре. То есть, в данном случае одной клавишей замыкается блок из двух рожков, а другой – из трех рожков. Если замкнуть (включить) обе клавиши, то гореть будут все пять рожков.

Когда на выключателе размыкается фаза, то блок считается обесточенным, так как нет возможности замкнуть цепь. Чтобы вы яснее понимали, что в данном случае означает выражение «замкнуть цепь», нужно понимать, что включение любого электроприбора (лампы, телевизора, компьютера, чайника ит.д.) возможно только при замыкании ноля и фазы. Это происходит через схему с резисторами, сопротивлениями, диодами и т.д., и т.п. То есть, если вы читаете этот текст на мониторе своего компьютера, значит, электрическая цепь замкнута (не путайте с коротким замыканием).

Для справки: коротким замыканием называется ситуация, когда ноль и фаза вступают в контакт без каких-либо схем – напрямую.

Мигает лампочка на выключенной люстре

А что будет, если перепутать фазу и ноль в люстре с энергосберегающими лампочками? Лично мне приходилось слышать, что в тех случаях, когда вместо фазы на разрыв выключателя запускают ноль, то лампочка будет мигать, но это не совсем, правда. Да, действительно, энергосберегающая лампочка может мигать (хотя, не обязательно), но только в тех случаях, когда задействован выключатель со светодиодной подсветкой. Если вместо фазы на выключателе будет ноль, то подсвета не сработает. Почему же тогда мигает обесточенная лампа?

Дело в том, что энергосберегающие осветительные приборы функционируют от постоянного тока, несмотря на то, что из нашей сети туда поступает переменный ток. Для преобразования в цоколе каждой лампы есть маленький диодный мостик, который и перерабатывает «переменку» в «постоянку». Но там еще есть сглаживающий конденсатор, который компенсирует пульсацию от преобразования и его небольшого заряда достаточно, чтобы возбудить вспышку. Если точнее, то емкости конденсатора недостаточно, но он получает энергию от цепи, которая замкнута через светодиод (посмотрите на схему вверху). Это ничтожный ампераж, но на вспышку, которая видна в темноте, ампер хватает.

Видео описание

Фаза перепутана с нолём, чем опасно.

А можно ли использовать выключатель с подсветкой и при этом сделать так, чтобы не мигала энергосберегающая лампа? Да, это возможно.

Вариант первый

Если вы хотите, чтобы у вас оставался выключатель с подсветкой (безусловно, это очень удобно ночью), а лампочка при этом не мигала, то параллельно осветительному прибору (посмотрите на схему выше) нужно впаять резистор для дополнительного сопротивления. Мощность такой детали 2 W, сопротивление 50 kΩ. Его можно установить в плафоне, в дозе или распределительном щитке, а для безопасности изолировать термоусадочной трубкой.

Вариант второй

Этот вариант тоже достаточно прост схематически, но не совсем удобен в выполнении. Дело в том, что светодиод здесь нужно подключить к сети отдельным проводом, что можно сделать, подав к выключателю не двойной, а тройной провод. То есть, контакт L1 нужно будет подать на ноль. Но в таком случае подсветка будет гореть постоянно, хотя, при включенном освещении этого свечения практически не заметно.

Заключение

Итак, как видите, если перепутать ноль с фазой при подключении люстры, то не произойдет никаких катаклизмов, но все будет работать, как и прежде. Единственная разница, это некоторые (условные) отклонения от соблюдений правил техники безопасности.

Источник

Сгорит ли светодиод если перепутать полярность

И так, лазил я по просторам великого и могучего интернета, и наткнулся на интересную статью. Вот решил и с Вами поделиться.

Многие любители тюнинга автомобилей предпочитают менять лампы подсветки кнопок, бардачка, багажника, салона, а зачастую и габаритных огней на светодиоды. Их преимущества очевидны: они более долговечны, имеют низкое энергопотребление по сравнению с лампами накаливания при большей светоотдаче, не нагреваются как лампы. При всем этом просто взять светодиод и установить его вместо лампы накаливания не получится. В данной статье рассмотрим, как правильно производить замену обычных ламп на светодиоды и как их правильно подключать в автомобиле.

Итак, для представления полной картины нам необходимо уяснить, что:
— Напряжение бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе составляет 13-14,5 В.
— Напряжение питания светодиода – в среднем 3,5 В. Причем оно различается. Для желтых и красных цветов это 2-2,5 В; для белых, синих, зеленых – 3-3,8 В.
— Средний ток малых светодиодов – 20 мА.
— Контакты светодиода имеют полярность, плюс и минус. Если перепутать полярность, светодиод гореть не будет.
Соответственно, подключать светодиоды напрямую к бортовой сети автомобили нельзя, они сразу же выйдут из строя.
Как же тогда их подключать?
В продаже имеются готовые светодиодные кластеры, которые уже рассчитаны на питание в 12 В. Они обычно состоят из трех светодиодов и резистора, на котором гасится лишнее напряжение. По такому же принципу устроена и светодиодная лента, которая состоит из параллельно соединенных кластеров. Резать ее нужно только в специально отмеченных местах, которые являются местами соединения параллельных кластеров. Правда, при снижении питающего напряжения яркость диодов будет тоже падать, а при повышении – возрастать, так что если напряжение в бортовой сети автомобиля плавает, то тоже самое будет происходить и со светом диодов.
По такому же принципу можно сделать такой кластер своими руками, соединив необходимое количество светодиодов последовательно (плюс одного к минусу другого), а получившиеся 2 вывода на концах цепочки – к бортовой сети. Например, светодиодов, рассчитанных на напряжение 3,5 В (белые) понадобится 3 штуки (3 х 3,5 = 10,5 В). Оставшееся напряжение компенсируем резистором сопротивлением 100 – 150 Ом с мощностью рассеивания 0,5 Вт.

Вот таким образом можно включить нужное количество светодиодов, собирая их отрезками по 3 штуки с резистором, и соединяя отрезки параллельно.
Номинал гасящего резистора рассчитывается по закону Ома. Если вы с этим не знакомы, то на практике можно для бортовой сети автомобиля принять следующие номиналы сопротивлений: для одного светодиода – 500 Ом, для двух – 300 Ом, для трех, как указано выше – 150 Ом.
Для желающих освоить практический метод подбора сопротивлений для питания светодиодов в автомобиле рассмотрим его подробнее. Для этого нам понадобится мультиметр, способный замерять напряжение и ток. Подойдет и простейший китайский. Вот как он может выглядеть:

Закон Ома для нашего участка цепи со светодиодом и резистором выглядит так: R = U/I (R – сопротивление, Ом; U- напряжение, В; I – ток, А). Таким образом, чтобы получить требуемое сопротивление, нужно разделить напряжение, которое требуется погасить на величину тока, которую нужно получить в нашей цепи.
Возьмем для примера белый светодиод со следующими параметрами: напряжение питания – 3,5В, номинальный рабочий ток – 20 мА (или 0,02 А). Мультиметром замеряем напряжение в точке подключения светодиода (если это габаритный огонь – то на контактах патрона лампы габарита) при заведенном двигателе, допустим мы получили 13 В. Если мы подключаем один светодиод, то нужно вычесть из величины замеренного напряжения номинальное напряжение, на которое рассчитан светодиод (3,5 В). 13 – 3,5 = 9,5 (В) Ток в нашей цепи должен не превышать 0,02А, чтобы светодиод не вышел раньше времени из строя. Тогда величина сопротивления будет: 9,5 / 0,02 = 475 (Ом) Чтобы наш резистор в процессе работы не сгорел от перегрева, вычисляем мощность, на которую он должен быть рассчитан. Для этого надо умножить гасимое им напряжение (9,5 В) на ток в цепи (0,02 А). 9,5 х 0,02 = 0,19 (Вт) Берем с запасом, то есть от 0,5 до 1 Вт. Теперь у нас есть данные резистора: не менее 475 Ом, мощность 0,5 -1 Вт, берем эти цифры и идем с ними в радиолавку. Убедиться в правильности расчетов можно померяв ток в нашей цепи при помощи того же мультиметра. Для этого щупы мультиметра нужно включить в разрыв между резистором и светодиодом.

Он должен показать не более 0,02А, на которые рассчитан светодиод, больший рабочий ток резко сократит срок его службы. Таким образом можно подключать и несколько светодиодов, нужно только знать рабочее напряжение светодиодов и их ток, и рассчитать номинал резистора, подставив данные в формулу выше. Также полезно подключить к светодиоду обычный диод обратной полярностью, для защиты нашего светодиода от напряжения обратной полярности, которого он очень не любит.
Всем хорош способ подключения светодиодов, описанный в предыдущей статье, за исключением одного: при изменении оборотов двигателя напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться. При этом яркость светодиодов также будет «плавать», что не совсем хорошо, да и внешний вид светодиодной подсветки страдает. Поэтому хотелось бы подключать светодиоды через устройство, которое при различном поданном на него напряжении будет выдавать одинаковый ток. Напомним, что светодиод представляет из себя прибор, питаемый током (а не напряжением, как многие ошибочно считают). Так вот, такое решение существует в природе, и оно очень компактно и стоит копейки. Оно называется драйвер, и представляет из себя стабилизатор LM317, имеющий вид микросхемы с тремя ножками. Также ее очевидное преимущество для начинающих автоэлектриков – ее достаточно сложно спалить.

Для ее использования в качестве драйвера питания групп светодиодов в автомобиле ее нужно включить в режиме стабилизации тока по следующей схеме:

Как видим, на схеме кроме самого стабилизатора присутствует резистор R1, номинал которого нам нужно подобрать для того, чтобы на выходе схемы получить стабильный ток в 20 мА, ну или сколько нужно в зависимости от параметров светодиодов. Поступаем следующим образом. Нам понадобится переменный резистор с полным сопротивлением порядка 0,5 кОм, и мультиметр. Подключив центральный и один из крайних выводов переменного резистора к мультиметру в режиме измерения сопротивления, вращением ручки резистора добиваемся максимального его сопротивления. Это будет одно из крайних положений ручки. Затем собираем из наших деталей вот такую схему. Как несложно заметить она повторяет схему подключения драйвера, и резистором служит в ней наш переменный резистор.

Теперь переключаем мультиметр в режим измерения тока, подаем напряжение, и вращая ручку переменного резистора, добиваемся установления в цепи тока в 20 мА. Далее питание отключается, переменный резистор из схемы извлекается, и замеряется его сопротивление. И вместо него в схему впаиваем постоянный резистор полученного сопротивления. Все, наш драйвер готов. Количество запитываемых от стабилизатора светодиодов желательно подбирать так, чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения для снижения мощности, рассеиваемой на самом драйвере, особенно при больших токах. Если ваши светодиоды рассчитаны на потребление тока более 350 мА, микросхему нужно разместить на алюминиевый радиатор для улучшения теплоотдачи. Также корпус микросхемы имеет контакт со своей средней ножкой, так что ее нужно изолировать от кузова автомобиля. Сама такая микросхема понижает напряжение, которое подается на светодиоды на 2-3В, так что на выходе будет 11-12В, это стоит учитывать. Вот и все ваш стабилизатор (драйвер) готов, можно подключать светодиоды. При стабилизированном питании они прослужат гораздо дольше.
Автор: Роман Кулькин

Вот такая статья, и на последок интересная табличка:

Таблица примерных напряжений светодиодов в зависимости от цвета:

Цветовая характеристика Длинная волны Напряжение
Инфракрасные от 760 нм до 1.9 В
Красные 610 — 760 нм от 1.6 до 2.03 В
Оранжевые 590 — 610 нм от 2.03 до 2.1 В
Желтые 570 — 590 нм от 2.1 до 2.2 В
Зеленые 500 — 570 нм от 2.2 до 3.5 В
Синие 450 — 500 нм от 2.5 до 3.7 В
Фиолетовые 400 — 450 нм 2.8 до 4 В
Ультрафиолетовые до 400 нм от 3.1 до 4.4 В
Белые Широкий спектр от 3 до 3.7 В

Это схема расшифровки резисторов.
Считается очень просто:
Возьмем в примеру резистор с маркировкой серый, красный, коричневый, золотой. Смотрим по таблице, серый это 8, красный — 2, получается 82, дальше идет множитель смотрим, коричневый это 10 Ом. И так 82*10 Ом = 820 Ом, ну и последний цвет, золотой это +/- 5% это значение допустимого отклонения.
ну есть еще простой способ расшифровки вот ссылка

Если речь идет о подключении светодиода или цепочки последовательно соединенных светодиодов к источнику питания (драйверу), то переполюсовка крайне нежелательна. Обратное напряжение пробоя полупроводниковой структуры светодиода составляет 4-5 вольт, так что скорее всего светодиод окажется пробит. При этом он не светится, а обратный ток вызывает интенсивную деградацию структуры с образованием каналов тока. Сразу из строя он не выйдет и после исправления ошибки будет гореть, но из строя он выйдет намного раньше.

Если речь идет о подключении низковольтной светодиодной лампы постоянного тока со встроенным драйвером, то если в ней не предусмотрен защитный диод, драйвер мгновенно выйдет из строя, а при наличии защитного диода, в зависимости от того, как он включен, лампа или просто не загорится без вредных последствий, либо устроит КЗ в цепи.

Опции темы

Поиск по теме

Светодиодные H4, проблема с полярностью?

Поставил, работает только в положении дальнего света, ближний молчит. Светит, кстати, очень хорошо. Я подозреваю, что при включении дальнего в машине, лампа горит в режиме ближнего света. В итоге: ближнего нет, дальний есть, но горит как ближний.
Проблема с полярностью контактов на лампе? Обычные лампы накаливания горят без проблем.

Ну дык вызвони на колодке где плюсы, где минус, и потом на лампочку подай на теже контакты, потом переверни, и узнаешь, переполюсовка ли в лампе или она вообще не живая.

я вот очень сомневаюсь, что они могут правильно сфокусироваться. если светят хорошо, то скорее всего слепят ещё лучше встречку. а Автор, коль уж додумался купить сиё чудо, почему не может взять проводок и проверить какие контакты на обычной лампе какой свет вызывают, а какие на этой, тупо подключая к акб.

ну начнем с того, что оптика установленная на всех . подчеркиваю ВСЕХ короллах не предназначена для этой светодиодной хрени, соответственно и свет будет такой
«ни себе ни людям»

в обычной лампе два крайних контакта идут на дальний свет
соответсвенно один из крайних (не помню какой) и средний идет на ближний
в режиме кратковременного моргания работают обе спирали

а т.к. диоды у вас все таки горят, то +/- приходят правильно. то см. п.1

ну и самое главное — поставь то, для сего предназначена оптика, поскольку кроме вас есть и другие участники движения

Да. Себе тоже покупал светодиодный аналог двухнитиевой безцокольной лампы (в задние фонари — габарит+тормоз) -тоже были заморочки с полярностью.
П.С. Всё-таки как головной свет светодиоды (какие бы они не были «сверхяркие») использовать нежелательно. И не потому, что слепят встречных, а освещения они дают маловато. Ну как ДХО.

Упс. Извиняюсь. Тупанул.
Подумал, что ты говоришь, что при включении ближнего мигают обе спирали. Удалил.

Да, да. Примерно так.
На большинстве авто — «общий» это «минус», а ближний и дальний — «плюсы». На светодиодной же лампе может быть иначе. Как общий «плюс» и два «минуса», так и общий «минус» с двумя «плюсами», но иной полярностью. В общем нужно сначала лампу «прозвонить», как Vорчун советует.

да елки иголки :)))) если лампа в определенной полярностью выпущена под конкретный цоколь, то она должна соответтсвовать полярности этого стандарта, иначе производитель получит назад все свои партии и раззориться . так что говорить на тему что китайцам пофигу — не аргумент
Н4 — общий это «-» остальные это «+»
если она горит, значит полярность не нарушена . при нарушенной полярности светодиод не горит

Так горит она только при включении дальнего, при включении ближнего молчит. Причём, обе лампы. Поэтому у меня и возник вопрос.

«Прозвонить от АКБ» — побоялся спалить лампу, я же не знаю точно как реагирует светодиодная лампа при несоблюдении тех же полярностей. Попробую, спасибо.

А эти 11ватт лампы, заявлено было, что для головного света, светят они, в общем-то, очень не плохо, но без ближнего не айс. 🙂

а кто сказал, что там есть ближний-дальний?))) может как у ксенона недорогого было- только что-то одно?)

Не совсем так. На традиционной лампе нет ни «плюсов», ни «минусов». Н4 — это двухспиральная лампа с одним общим контактом.
Кстати на многих современных авто функции включения (в том числе м.б. и света) возлагаются именно на «минус».

Тоже об этом думал, но пока ещё теплится надежда 🙂

Как и любой диод — лампа (12-ти вольтовая) пропустит ток в одном направлении и не сгорит при «обратном» напряжении в 12 В.

Спасибо! Теперь спокойно буду пробовать. 🙂

Ребят, я понимаю ваш скепсис по поводу Китая, но т.к. я закупаюсь в Китае уже несколько лет, я решил попробовать диодные лампы. В целом радуют, в салоне, например, теперь можно хоть книги читать от лампочки, которая на потолке, такой яркости я не ожидал. Сегодня поменяю габариты/стопы на светодиодные и, возможно, разберусь с головным светом.
Тем не менее, я ещё (как чувствовал) заказал две лампы накаливания, но белого света и якобы «усиленные» 55/60w. Поставил их и обалдел — светят ярко, всё видно, на красноярском тракте (омичи поймут) нормально видать и обочину и дорогу. Цена вопроса — 120р за обе. Так что ничего особо плохого в Китае не вижу 🙂

Не, ну ты салон, да приборку не путай с головным светом. уже не одно копье сломали по поводу таких лампочек. :))))))))))))))))))
а вот хорошие галоненки, это уже другой вопрос.

Спасибо! Теперь спокойно буду пробовать. 🙂

Ребят, я понимаю ваш скепсис по поводу Китая, но т.к. я закупаюсь в Китае уже несколько лет, я решил попробовать диодные лампы. В целом радуют, в салоне, например, теперь можно хоть книги читать от лампочки, которая на потолке, такой яркости я не ожидал. Сегодня поменяю габариты/стопы на светодиодные и, возможно, разберусь с головным светом.
Тем не менее, я ещё (как чувствовал) заказал две лампы накаливания, но белого света и якобы «усиленные» 55/60w. Поставил их и обалдел — светят ярко, всё видно, на красноярском тракте (омичи поймут) нормально видать и обочину и дорогу. Цена вопроса — 120р за обе. Так что ничего особо плохого в Китае не вижу 🙂

китай китаю рознь, повезло, а в головной свет не нужно светодиодные лампы ставить однозначно. фокусировка ж нитью накаливания достигается, а в твоей- очень большая площать свечения.
в салон- да, габариты- если не синие- тоже.

Источник