Сенсорный регулятор освещения
Tontek TT6061A TT8486A
Прикосновением к сенсорному контакту регулятора вы можете задавать три уровня свечения лампы накаливания. Непосредственно после подачи напряжения на схему регулятора, лампа не горит. После первого прикосновения лампа загорается тусклым светом. После второго начинает светиться со средней яркостью. После третьего прикосновения лампа загорается в полную силу, а после следующего гаснет.
Регулятор сделан на основе 8-выводной КМОП микросхемы TT8486A/TT6061A, специально предназначенной для использования в сенсорных регуляторах освещения. Микросхеме требуется минимальное количество внешних компонентов. Из за высокой чувствительности микросхемы, для подключения сенсорного контакта нужно использовать длинный провод. Сам сенсорный контакт можно сделать из медной пластины 1×1 см, или даже просто из зачищенных концов провода. С платой детектора сенсорный контакт связан через цепочку конденсаторов C1, C2 и C3 емкостью 820 пФ, с номинальным напряжением 2 кВ.
Принципиальная схема сенсорного регулятора освещения
Цепочка из конденсаторов C1, C2 и C3, подключенная между контактами сенсора и входом 4 микросхемы, служит для защиты сенсорных контактов от высокого напряжения. Поэтому, ни в коем случае не заменяйте эту цепочку одним конденсатором и не используйте конденсаторы с меньшим допустимым напряжением. Схема находится под напряжением сети. Излишне говорить, что прикосновение к элементам схемы, подключенной к сети, опасно.
Предупреждение:
Все элементы схемы сенсорного регулятора напряжения находятся под напряжением электрической сети. Будьте осторожны при наладке и проверке схемы.
Принципиальная схема сенсорного выключателя
Классический сенсорный выключатель – это устройство на основе полупроводников, управляющее состоянием подключенной к нему внешней электрической цепи с помощью внутреннего коммутационного элемента. Включение и выключение зависит от расположения объекта, дистанционно удаленного от выключателя. Как правило, такой объект наблюдения – это сам человек или его рука.
Конструкция
Сенсорный выключатель работает без механических усилий – все действия производятся легким прикосновением к специальной контактной пластине – сенсору.
Устройство включает в себя три основные части. Чувствительный элемент (сенсор), схема анализа, управления на полупроводниках, коммутационная силовая часть. Когда объект воздействия приближается к зоне контроля сенсора, происходит вырабатывание сигнала. Далее происходит преобразование в электросигнал, мощность которого обеспечивает срабатывание коммутационной части. При этом происходит включение или выключение цепи постоянного либо переменного тока. Сенсорные выключатели не только делают удобной эксплуатацию электроприборов, но и способствуют значительной экономии электроэнергии.
Вашему вниманию предлагается принципиальная схема сенсорного выключателя настольного светильника, подходящая для многих электроприборов. С помощью этого устройства приборы мгновенно включаются и выключаются легким касанием руки сенсорного контакта.
Схема
В схему сенсорного выключателя входят: Усилитель тока с транзисторами VT1 иVT2 и фильтр с элементами R3 и С1. Этот фильтр убирает помехи при прикосновении к сенсорному контакту Е1. Основной частью на схеме выступает RS-триггер, состоящий из двух логических элементов DD1.3 и 001.4. Для того, чтобы установить триггер в нужное положение, необходимо осуществить подачу напряжения низкого уровня на один из его входов. Одновременно, на другом входе, устанавливается напряжение высокого уровня.
Для поочередной подачи напряжения низкого уровня на выводы 1 и 6 вводятся две RС-цепочки: R5С2 и R6С3 с разными временными рамками. С помощью триггера происходит управление транзистора VT3 и тринистораVS1, включающего и выключающего лампочку HL1. Питание низковольтной части схемы производится параметрическим стабилизатором на стабилитроне VD7. Конденсатором С4 максимально сглаживается пульсация питающего напряжения. После того как подано питающее напряжение, произойдет установка триггера в такое положение, когда на выходе элемента DD1 низкий уровень. В таком состоянии триггер может находиться без ограничения во времени, из – за чего тринисторV51 закрыт и лампа НИ не светится.
При установке на выходе логического элемента DD1 высокого уровня напряжения, конденсаторы С2 – С3 оказываются разряженными, закрыты диоды VD2 – VD3.
Технические характеристики типового сенсорного выключателя
- Нормативное время отключения – не более 0,2с;
- Расчетная нагрузка – 45 – 110 Вт;
- Потребление тока в режиме ожидания – не более 2 мА.
При проведении пусконаладочных работ особое внимание необходимо уделить соблюдению мер электробезопасности. Это вызвано тем, что питание устройства происходит без помощи разделительного трансформатора. После соприкосновения человека к сенсорному контакту, через его тело может проходить ток максимум 65-70 мкА. Величина такого тока совершенно безопасна и не несет вреда здоровью.
Выключатель с подсветкой: установка, подключение, схема
Принципиальная схема электродвигателя
Проходной выключатель: схема подключения устройства из разных мест – Советы, схемы и ошибки
Как сделать сенсорную лампу из обычного настольного светильника?
Большинство настольных ламп изначально идут со встроенным в шнур переключателем.
Чтобы достать до этого выключателя, порой приходится тянуться чуть ли не через весь стол.
Если это прикроватный светильник, который стоит на тумбочке, то шнурок может вообще висеть на таком удалении, что понадобится каждый раз вставать с постели, дабы включить или выключить свет.
Ночью в темноте сначала приходится нащупывать провод, потом перебирая по нему ладошкой добираться до кнопки, и только затем включается лампочка.
Как вы понимаете, это очень неудобно. Хочется просто поднести руку к самой лампе, дотронуться до нее в любом месте и автоматически включить светильник.
Как это сделать, не покупая дорогие сенсорные модели настольных ламп? Элементарно – при помощи маленькой китайской коробочки стоимостью 100 рублей.
Установив такой мини-выключатель во внутрь корпуса светильника и подключив его к проводам питания, вы сможете превратить обычную настольную лампу в сенсорную.
Давайте рассмотрим, как это сделать на практике.
Для начала разбираете основание светильника, снимая защитную крышку.
Она может быть металлической, пластиковой, неважно. Добираетесь до эл.проводки и контактов внутри корпуса.
Вам нужно раскрутить эти провода (фазу и ноль). Если провод цельный, придется его разрезать.
Сам сенсорный выключатель имеет 4 провода:
Плата, к которой подпаяны провода, на дешевых моделях просто завернута в термоусадку.
Лучше выбирать те, которые упакованы в пластиковую коробочку.
В основании светильника обязательно должна быть металлическая деталь, куда и подключается кольцо датчика.
При этом весь металлический корпус лампы автоматически превращается в большую сенсорную кнопку. Стоит к нему прикоснуться в любом месте и свет загорится или отключится.
А вот если у вас к светильнику подходит трехпроводная эл.проводка (фаза+ноль+земля), то к заземляющему проводнику его лучше не подсоединять.
Место соединения контакта датчика зачистите от краски или хромированного покрытия.
Перед подключением проводов проверьте параметры сенсорного выключателя и мощность лампы. Эта коробочка рассчитана на определенное количество ватт.
На корпусе даже написан предел — 40Вт или 100Вт. От чего это зависит?
Зависит это типа лампы, симистора и сопротивления установленного на плате. Вот эта самая плата.
У практически всех моделей изначально пустует место под симистор BT136.
Там может стоять 97А6 (на ток 0.6А, однорежимная модель).
Или 97А8 (трехрежимная моделька с диммированием).
Чтобы увеличить мощность сенсора удаляете этот симистор и ставите ВТ136.
Кроме симистора меняют и сопротивление.
Под него также место уже подготовлено.
Советуют ставить от 75кОм до 100кОм мощностью не менее 1Вт. При сопротивлении больше 100кОм датчик будет некорректно работать.
Плата просто перестанет отзываться на касания.
Только при такой модернизации ваш сенсорный выключатель сможет спокойно пропускать большую нагрузку.
В «заводском» варианте не подключайте к нему более 40Вт, иначе это приведет к быстрому выходу из строя девайса.
От перегрузки и нагрева в первую очередь начинает чернеть сопротивление (появляются ложные срабатывания), а от перепадов напряжения происходит пробой симистора (лампа перестает отключаться и реагировать на прикосновения).
А еще пробой может закончиться гораздо более серьезными последствиями, и лампа начнет “биться током”.
Если боитесь таких нежелательных побочных эффектов, то можете купить более безопасные 12 вольтовые сенсорные датчики.
Правда в этом случае и светильник у вас должен быть не на 220V, а на 12V.
Такие подключаются не напрямую от сети, а после понижающих блоков питания.
Поэтому, чтобы обезопасить себя и сохранить работоспособность прибора, подключайте к изначально рассматриваемым здесь сенсорам нагрузку не более 40Вт, и все у вас будет в порядке.
Так как же подключить провода к этой чудо коробочке? В первую очередь ориентируйтесь по надписям и обозначениям на корпусе.
Один из питающих проводов должен разрываться выключателем. За счет этого, собственно говоря, и происходит отключение светильника.
При этом неважно какой это провод – фазный или нулевой. Ведь стоит вам воткнуть вилку в розетку другой стороной и “фазировка” тут же поменяется.
В общем, соединяете условно фазный провод от шнура питания с проводом подачи напряжения на сенсор (Black – черный).
Ноль из сети подключаете на другой питающий проводник сенсора – Red (красный). То есть, красные и черные провода с коробочки идут на вилку питания 220В.
Белый (White) и опять же черный (Black) соединяете с двумя проводами, уходящими на светильник.
По схеме у вас в одной точке должно быть подключено три конца:
Фаза разрывается через сенсор и уходит на лампу отдельным проводником. Если вы окончательно запутались, то вот вам более понятный рисунок.
Общая схема подключения выглядит следующим образом.
После скрутки жил все контакты следует пропаять.
А далее обмотать изолентой, либо посадить на термоусадку.
Можно все соединить и на СИЗы (изолирующие колпачки).
Помимо обычной платы управления, которая способна только включать-выключать светильник, есть сенсоры со встроенным диммированием.
Правда речь здесь не идет о плавном изменение яркости – чем дольше держишь руку, тем ярче или тускнее становится свет. Нет, здесь освещение меняется ступенчато.
Всего может быть три уровня яркости:
Такие очень удобно ставить для ночников на прикроватных тумбочках. Несколько раз дотрагиваетесь до корпуса лампы и светильник меняет уровень освещения в зависимости ваших нужд.
Однако такая коробочка не подойдет для большинства светодиодных ламп. У них с этим делом бывают проблемы.
Придется пользоваться только простой лампой накаливания.
Помимо неудобств (придется трижды нажимать на лампу, чтобы ее отключить), самая частая проблема – сильные мерцания и пульсации.
А еще светодиодная лампочка начинает сильно жужжать.
Схема подключения сенсорного датчика со встроенным диммером ничем не отличается от обычной, рассмотренной ранее.
Кстати, датчик в виде кольца вовсе не обязательно подключать к светильнику напрямую. Никто не мешает вывести его в любое другое место.
Например, приделать к кровати или к тумбочке аккуратную металлическую планку и подсоединить желтый проводник с сенсором на нее.
Провода можно спрятать за тумбочкой или под кроватью.
В этом случае лежа на постели вообще не придется тянуться к светильнику. Рукой коснулся планки и свет загорелся.
Еще один вариант использования – в прикроватных настенных светильниках или бра (вместо веревочной дергалки).
Если не хотите портить дизайн стены отдельно стоящим квадратным выключателем, или вообще забыли проложить под него проводку, сенсорный мини-выключатель — ваш выход.
Монтируете маленькую коробочку прямо внутрь светильника и запускаете его через касание. В этом случае достаточно только иметь питание на светильник.
Штробить стены под эл.проводку для выключателя вообще не придется!
Единственный минус таких выключателей – самопроизвольные включения. Когда и почему это происходит?
Чаще всего на это влияют скачки и перепады напряжения в сети.
Даже изменения в пределах нормы (от 220В – до 205В и наоборот) могут привести к ложному срабатыванию датчика. Такие скачки могут наблюдаться при включении-отключении мощного оборудования.
Необязательно у вас дома. Это могут быть и соседи, которые “сидят” на одной с вами фазе.
Еще к самопроизвольному срабатыванию может приводить нагрев встроенного резистора на плате при подключении мощных ламп.
Поэтому при покупке подробно изучайте отзывы от потребителей, которые уже давно пользуются данным девайсом и не превышайте разрешенную мощность.
