Дроссель уби 40 для люминесцентных светильников лб40

Содержание

Пускатель УБИ 40 (дроссель для ЛБ)
Написать отзыв
1УБИ-40/220-ВПП-010-У4 (Ватра)
Комментарии
1УБЕ-40/220-ВП-612-У4 (НПНА)
Комментарии
Результаты поиска: Дроссель 1УБИ-40

Пускатель УБИ 40 (дроссель для ЛБ)

Дроссель — является катушкой индуктивности, в которой на катушку намотаны витки медных или аллюминиевых ниток, что создает высокое сопротивление постоянному и малое сопротивление переменному току. Нити намотанные на катушку находятся в изоляции.

Дроссели УБИ-40 предназначены для работы в составе конденсаторных установок, включаются последовательно с конденсаторами, и служат для отстройки от частоты превалирующей в сети гармоники, для предотвращения перегрева и пробоя конденсаторов.

При повышении частоты приложенного напряжения к конденсатору его сопротивление снижается. Поэтому используются дроссели которые вместе с конденсатором образуют контур отстроенный от частоты гармоники и подавляющий ее.

При протекании тока по катушке индуктивности создается магнитное поле, перемагничивание дросселей при протекании через них переменного тока приводит к следующим последствиям:
— «гудению».
В соответствии с ГОСТ 19680 по уровню создаваемого шума дроссели для люминесцентных ламп делятся на 4 класса:
1) Н — нормальный,
2) П — пониженный,
3) С — очень низкий,
4) А — особо низкий.

Схема включения дросселя УБИ 20/40:

Есть несколько особенностей включения двухлампового светильника, работающего от
одного дросселя. Стандартная схема включения двухлампового светильника 2x40w
от одного дросселя показана выше . Особенность данной схемы заключается в том, что
при включении ламп мы используем стартеры на 127v. Если же вставить стартеры на
220v, то загорится только одна лампочка. Обычно схема используется при соотношении одна лампа — один дроссель.

Написать отзыв

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке:

Источник

1УБИ-40/220-ВПП-010-У4 (Ватра)

Древний Ватровский дроссель, от имеющегося в музее собрата отличается тем, что еще крашенный, позже Ватра будет выпускать аппараты в оцинкованных корпусах, на нем традиционно красуется советский «знак качества», ПП — с совсем пониженным шумом, данный экземпляр этому соответствует, т.е. вообще не шумел, даже в железном светильнике.

В маркировке есть несколько ошибок — допущен лишний пробел, после «В» и указан ток — 0,37 А, на самом деле 0,43. Удивляют размеры, в 1976 году еще не было повальной оптимизации, но данная серия явно уже имела признаки стремления к миниатюризации (фото 4).

«Уйдет на пенсию» в светильники подвала дачи с периодической кратковременной работой.

Результаты измерений:
I — 0,43 А

При лампе ЛБ 40-1 (1986) и напряжении сети 220 В.

О_о, как раз привез с дачи эту штуку для кладовки на другой квартире (там такое онано стоит, что как-бы не загорелось, потом выложу), буду «стенд» доставать чтобы проверить, ибо он чутка утоп на даче, заодно этот обмерю.

Так, рассказываю. LXGu 20 жив, ток в норме 0,35 А с Осрамом 18/640, после проваливания в ведро с водой на половину зимы выжил, за два года высох, живой, но греется.

Этот товарищ таки да, ровно 0,43 А с ЛБ 40-1 1986 года выпуска, специально ЛАТРом сеть выставил ровно на 220, стало быть чистый косяк маркировки, и это на изделии со знаком качества в советское время, лет так 25-26 назад от его выпуска — можно было и в лагеря за такое заехать, наверно.

Читайте так же: Как запустить подсветку монитора без платы управления

Взял коллекционную лампу, теперь сижу при «задумчивом свете» из прошлого «ртуть растягиваю» , что интересно — он совершенно холодный, минут 30 гоняется — нет даже намека на ощутимый нагрев, понятно, что позже нагреется, но LXGu 20 за это время уже был уверенно теплый, вот вам и миниатюризация, товарищ министр.

Этот товарищ таки да, ровно 0,43 А с ЛБ 40-1 1986 года выпуска, специально ЛАТРом сеть выставил ровно на 220, стало быть чистый косяк маркировки

Ну в этом даже сомневаться не приходилось) Для сороковок стандартными токами были 0,41А (по старому ГОСТу) и 0,43А (по новому ГОСТу, он же МЭК). Без вариантов.

Кстати, замечал, что у многих советских дросселей номинальный ток лампы получался только при 230В, а от 220 он был заниженным.

что интересно — он совершенно холодный, минут 30 гоняется — нет даже намека на ощутимый нагрев, понятно, что позже нагреется, но LXGu 20 за это время уже был уверенно теплый, вот вам и миниатюризация, товарищ министр.

Ну а чего тут удивляться, у этого же теплозащитная рубашка фактически) Зато внутри он раскаляется покруче, чем немец. Недаром их столько выгоревших в уголь было.

ЗЫ. А изготовителя всё-таки зовут ВаТРа)

Точно =)), поправил. Напугал, надо будет подольше погонять.

Хотя подпалить что-либо снаружи у него шансов крайне мало, да и работать тоже недолго, «за раз» не более нескольких часов, а то и меньше.

Во всем виноват хостер, мать его! Если бы динамические подсказки в поле производителя не тормозили — не ошибся бы.

Источник

1УБЕ-40/220-ВП-612-У4 (НПНА)

Дроссель для фазосдвигающей схемы с применением конденсатора и дополнительной обмоткой для повышения тока подогрева катодов, поскольку использование конденсатора снижает его. Тем не менее, такой аппарат вполне можно использовать и как обычный (т. е. УБИ), нужно только включить дополнительную обмотку последовательно и синфазно с основной, иначе без конденсатора ток лампы будет завышен. Данный ПРА мне особо интересен тем, что это пока единственный в коллекции дроссель с проводами с одной стороны, а также тем, что ёмкость фазосдвигающего конденсатора указана в диапазоне 4. 4,2мкФ, а не 3,6. 3,9мкФ, как я видел на советских ПРА УБЕ ранее. Также на корпусе указана и степень защиты — IP20. А что значит «М2» после нее на корпусе — не знаю. Полностью всю маркировку не разобрать, так что для «расшифровки» части нечитаемых мест использовал фото ранее загруженного участником Fruktazi экспоната 1УБИ-40/220-ВП-612-У4. В более высоком разрешении маркировку можно глянуть тут. На втором фото выводы аппарата, где одна из полиэтиленовых вставок подозрительно похожа на просто заливку полиэтиленом с клеевого «пистолета». Однако я все же сомневаюсь, что это оно, возможно просто вставка уже деформирована с завода. Там же, на подложке аппарата есть сохранившаяся антивибрационная прокладка и четыре отверстия. Скорее всего они нужны для установки клеммной колодки, но никаких следов наличия её ранее не обнаружил. На последнем снимке вид сзади, где виден винт для поджима магнитопровода и регулирования таким образом уровня шума ПРА. Сопротивления обмоток — 23,7Ω и 6,5Ω (основная и дополнительная соответственно).

Читайте так же: Светильник для горячего цеха столовой

Я лично не проверял такое с данным ПРА, но должно работать. Помню, что так говорил один из участников светотехнического форума на ixbt.com. Без стартерной обмотки ток и будет завышен, но 0,6А что-то многовато по-моему, возможно у вас дроссель и с подключением стартерной обомотки будет завышать ток, нужно измерять.

Вот кстати насчёт этого винта возникли у меня сомнения. Что-то слабо верится, что сделали его именно ради регулировки шума. Гораздо вероятнее, что при помощи этого винта регулируется внутренний немагнитный зазор, и соответственно настраивается рабочий ток. В этом случае самостоятельно крутить этот винт пользователю крайне противопоказано.

Ну так это можно легко проверить- берём один опытный экземпляр, запускаем лампу через тестер, крутим винт, смотрим дисплей, слушаем шум, удивляемся.

Скорее всего будет меняться и то, и другое, так что удивиться не получится.

Это всё догадки. Я бы попробовал, да у меня, кажись, таких нету. Хотя вру, может быть, но у меня три склада, и на один я года три не попадал. Но вопрос не в этом. Я тут на фотках ваши тестеры наблюдаю- как вы токи тут мерите, если вашы прыборы (кетайские) не true RMS?

Я лично меряю ток вместе с мощностью и напряжением, самодельным прибором на базе измерительной TrueRMS микросхемы. Но в данном случае TrueRMS нафиг не нужен, т.к. ток мало отличается от синусоидального.

У меня такие дроссели где-то есть, но кажется стоят в работе – неохота искать и снимать. Кстати, если это действительно регулировка тока – то работает она только в одну сторону, т.е. одноразовая

Ну тогда закручивая винт, ток должен расти. А можно ещё циничней- молотком и фотоаппаратом. Я думаю- всё проясниться. С тобой всё про тестеры понятно, а у Назара завал. И ещё у когото.

У меня не завал. Как уже выше написал Александр — при измерении тока в цепи ЛЛ с ЭмПРА TrueRMS тестер не обязателен, это ж не измерение падения напряжения на самой лампе. При измерениях пользуюсь одним или двумя тестерами M890G. Например, два нужно когда надо измерить ток лампы и при этом знать напряжение в сети — у меня нету 220В электронного стабилизатора.

Источник