Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Ремонт телевизора LG 42LS570T
| Диагональ экрана: | 42″ (107 см) |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1920×1080 |
| Частота обновления: | 200 Гц |
| LED подсветка: | есть, Edge LED |
| Smart: | есть. Поддержка Wi-Fi — опционально |
| Кадр в кадре (PIP): | есть |
| Поддержка HD: | 1080p Full HD |
| Прогрессивная развёртка: | есть |
| Стандарты TV: | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой тюнер: | DVB-T MPEG4, DVB-T2, DVB-C |
| Телетекст: | с памятью на 2000 стр. |
| Форматы DTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Мультимедиа: | MP3, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Звук стерео: | есть |
| Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустика: | два динамика |
| Интерфейс: | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45) |
| Разъём наушников: | есть |
| Размеры: | C подставкой 979x660x269 мм Без подставки 979x593x36 мм |
| Потребление от сети: | 67 Вт |
Panel: T420HVN01.0 // LC420EUE (SE)(M1)
LED backlight: LG Innotek 42?nch 7030PKG 60EA
T-CON: 42T23-C00 T420HVN01.0 CTRL BD
LED driver (backlight): BD T320HVN01.1 32T20-D03
Power Supply (PSU): EAX64427001 (1.4) LGP42L-12P // EAX64427101
MOSFET Power: STD10NM60N, STD7NM60N
MainBoard: EAX64307906 (1.0) EBR75226810
IC MainBoard: CPU: LGE2112 1215-BTAH, NAND: KLM2G1HE3F-B001, Sound: STA380BWE
Control: AKB73615306, IR: EBR74986702 LM35-55
Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED
Возможные проявления дефектов
— Телевизор LG 42LS570T не включается вообще. Нет реакции на пульт и кнопки управления с передней панели. Индикаторные лампочки не горят и не мигают.
Неисправность в подобных случаях следует начинать искать в цепях источника питания EAX64427001. Необходимо замерить его выходные напряжения, а в случае их отсутствия (полного или частичного), следует проверить исправность силовых ключей (STD10NM60N, STD7NM60N) преобразователей и выпрямительных диодов на наличие возможного КЗ.
При пробоях полупроводников во вторичных цепях, преобразователь обычно может аварийно работать в режиме короткого замыкания, а при КЗ в силовых элементах первичной цепи часто обрывается сетевой предохранитель.
Пробой ключей Mos-Fet, используемых в импульсных источниках, часто бывает вызван неисправностями других элементов, например, в цепи питания ШИМ-регулятора, в частотозадающих или демпферных цепях, а так же в Отрицательной Обратной Связи стабилизации. Микросхемы ШИМ (PWM) FAN7930BMX (PFC), ICE3BR4765JZ (Standby DIP-7), L6599AD обычно проверяются заменой на новые, либо заведомо исправные.
— Изображения нет, звук, есть, на пульт ДУ реагирует. Либо сразу после включение на секунду изображение может появиться и сразу пропасть.
Неисправность обычно в этих случаях наиболее вероятна в узлах подсветки матрицы дисплея. Причина может быть как в питании светодиодов, в их исправности (пробой или обрыв), а так же в нарушении контактных соединений светодиодных планок.
Проверить линейки светодиодов на предмет обрыва без разборки панели невозможно мультиметром или тестером. Для этих целей необходимо открыть все последовательно соединённые PN-переходы и потребуется напряжение порядка десятков вольт, а в идеальном варианте — источник тока. Разобрав панель, необходимо проверять отдельно каждый светодиод. Китайские мультиметры, как правило, слегка засвечивают один 3-вольтовый LED в прямом направлении. В случае применения сдвоенных 6-вольтовых LED-ов показателем исправности может служить PN-переход его защитного стабилитрона. В неисправных LED-ах стабилитрон будет либо оборван, либо пробит в К/З.
— Индикатор на передней панели моргает, телевизор не включается в рабочий режим, на пульт ДУ не реагирует.
Ремонт или диагностику материнской платы EAX64307906 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). При ремонте платы MB, необходимо проверить её компоненты CPU: LGE2112 1215-BTAH, NAND: KLM2G1HE3F-B001, Sound: STA380BWE. Неисправные элементы следует заменить. Если применяются чипы с технологией пайки BGA, проблема в её реализации обнаруживаются методом локального нагрева чипа.
Неисправность тюнера TDSN-G351D устанавливается после проверки ПО и всех питающих напряжений на его выводах. Обмен данными тюнера с процессором по шине I2C можно проконтролировать осциллографом.
Пользователям и владельцам телевизоров необходимо помнить, что попытки самостоятельного ремонта телевизора LG 42LS570T без соответствующей квалификации и необходимого опыта, могут привести к серьёзным негативным последствиям!
Доработка после ремонта подсветки. LC420EUE (SE)(M1), LGP4247-12LPB, AAT2430AISX. Информация от мастера.
Уменьшить ток подсветки с 640 mA до 520 mA (при включении)- заменил резистор 3 kOhm на 4.7 3 kOhm от вывода 50 микросхемы 2430A на плате EAX64427101 LGP4247-12LPB (LGP4247L-12LPB).
Дополнительно по ремонту MainBoard
Внешний вид MainBoard EAX64307906 показан на рисунке ниже:
EAX64307906 может применяться в телевизорах:
LG 32LM640T ZA (Panel LC320EUA PE F2), LG 32LS570T (Panel LC320EUN (SE)(M2)), LG 47LM620S (Panel LC470EUE (SE)(F4)), LG 42LM670T (Panel LC420EUG(PE)(F2)), LG 42LM640T 42LM640S (Panel LC420EUG (PE)(F1)), LG 42LM620T (Panel LC420EUE (SE)(F1)), LG 47LM660T (Panel LC470EUG (PE)(F1)), LG 42LS570T (Panel T420HVN01.0), LG 42LS570S ZB (Panel LC420EUE (SE)(M1)), LG 42LM669T (Panel LC420EUG (PE)(F2)), LG 42LM669S (Panel LC420EUG (PE)(F1)), LG 37LM620T (Panel LC370EUN (SE)(F2)), LG 47LM669 (Panel LC470EUG (PE)(F2)), LG 32LS570S ZB (Panel LC320EUN (SE)(M2)), LG 47LM620T (Panel LC470EUE (SE)(F3)), LG 47LM761T ZA (Panel LC470EUH (PE)(F1), LG 32LM620S (Panel LC320EUN (SE)(F2) ), LG 47LM670T 47LM670T-ZA.BRUWLJU (Panel LC470EUG (PE)(F1)), LG 42LM660S 42LM660S-ZA.BRUWLJU (Panel LC420EUG (PE)(F1)), LG 42LM660T 42LM660T-ZA.BRUWLJU (Panel LC420EUG (PE)(F1) ), LG 32LM620T (Panel LC320EUN (SE)(F3)), LG 55LM620T 55LM620T-ZE (Panel LC550EUE (SE)(F1)).
Внешний вид блока питания
Основные особенности устройства LG 42LS570T:
Установлена матрица (LED-панель) T420HVN01.0 или LC420EUE (SE)(M1).
В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) 42T23-C00.
Для питания светодиодов подсветки применяется LED-драйвер BD, управляется ШИМ-контроллером HT541.
Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора LG 42LS570T осуществляет модуль питания EAX64427001, либо его аналоги c использованием микросхем FAN7930BMX (PFC), ICE3BR4765JZ (Standby DIP-7), L6599AD и силовых ключей типа STD10NM60N, STD7NM60N.
MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль EAX64307906, с применением микросхем CPU: LGE2112 1215-BTAH, NAND: KLM2G1HE3F-B001, Sound: STA380BWE и других.
Тюнер TDSN-G351D обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.
Дополнительная техническая информация о панели:
Brand : AUO
Model : T420HVN01.0
Type : a-Si TFT-LCD, Panel
Diagonal size : 42 inch
Resolution : 1920×1080, FHD
Display Mode : AMVA, Normally Black, Transmissive
Active Area : 930.24×523.26 mm
Surface : Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H)
Brightness : 350 cd/m²
Contrast Ratio : 3000:1
Display Colors : 16.7M (8-bit), CIE1931 72%
Response Time : 6.5 (G to G)
Frequency : 60Hz
Lamp Type : WLED Embedded (LED Driver)
Signal Interface : LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins
Voltage : 12.0V
Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!