Практика ремонта
Телевизор HITACHI 32HTX51
Поступил в ремонт телевизор с заявленной неисправностью:
«Звук есть» «Нет изображения»
На включение реагирует, Изображения нет.
Произведено вскрытие и осмотр деталей.
Состав телевизора:
PSU: VESTEL 17IPS19-5 v.1
MAIN: 17MB95-2.1
Led Driver: MP3394S
Подсветка данной модели телевизора состоит из 2-х лент по 11 светодиодов, светодиоды 3 вольта 1 Вт.
Диагностика показала неисправность 4-х светодиодов. После замены неисправных светодиодов на совместимые от LG Innothek телевизор вернулся в рабочее состояние.
Замена произведена аналогично статье по ремонту LG 32LB530U LG 32LN540V.
Однако замеры тока в цепях подсветки показали ток 390 mA при старте и 210 mA в рабочем режиме:
Для увеличения срока службы телевизора необходима доработка блока питания Vestel 17IPS-5:
Подсветкой управляет LED Driver MP3394S.
Доработка производиться аналогично Toshiba 32w3453R:
а именно: на 6 pin MP3394S установлено два последовательно соединенных резистора 4701+4701
Вместо одного из них устанавливаем один резистор smd 153 получаем ток в 190mA при старте и 100mA в рабочем режиме:
Светодиодные ленты для ремонта подсветки телевизора THITACHI 32HTX51 вы можете приобрести здесь:
Данные ленты полный аналог Vestel 32inch REV0.2 TIS-4A 94V.
В отличие от заводских, ленты изготовлены на алюминиевой подложке для рассеивания тепловыделения кристала диодов, имеют скотч 3М на всю длину ленты для монтажа на матрицу.
Как показывает практика для недопущения повторов данной неисправности необходимо заменить все светодиоды либо всю подсветку комплектом и обязательно уменьшить ток, снизив токовую нагрузку на светодиоды.
Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Ремонт подсветки телевизора! Вариант восстановления на примере.
Все здравствуйте! Рад новой встрече с вами! Сегодня мы будем восстанавливать подсветку ! За пример взят телевизор Hyundai H-led 32V19 после неудачного ремонта в другой мастерской! Там совсем потеряли линейку подсветки и телик отдали без ремонта. Ну слава Богу с матрицей всё хорошо!
Ну что-же приступим! Что-бы не «лить воду» я не показываю как разбирать и собирать телевизор, а на фотках и в тексте расскажу как я победил сие чудо и вернул его к жизни! Самое интересное ниже!
Вот что я приобрёл в магазине — это светодиодная линейка , была рассчитана на максимальную диагональ 24″ НО С ВЕРХНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ! А у меня 32″ но подсветка боковая. И что самое интересное эту линейку можно обрезать кратно 3-м светодиодам! Что очень мне понравилось! Вот фото уже подготовленной линейки!
Дальше я подготовил «посадочное место» под линейку. По максимуму отчистил остатки предыдущего скотча.
Далее взяв двухсторонний скотч я приклеил эту линейку на «своё» место.
Дальше сам Бог велел проверить. Я подал на неё от лабораторника напряжение 9 вольт с током порядка 300 ма. Смотрим как светится )))
Ну и конечно надо посмотреть как будет светиться в сборе без матрицы!
Стало по божески! Сколько-же я промучился оттерая «отпечатки пальцев» от предыдущих мастеров!
ВНИМАНИЕ! ПРИ РАЗБОРКЕ МАТРИЦЫ СОБЛЮДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЁННУЮ АККУРАТНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С САМОЙ МАТРИЦЕЙ,А ТАК-ЖЕ СТАРАЙТЕСЬ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ БРАТЬСЯ ПАЛЬЦАМИ ЗА ПОДЛОЖКИ И ОРГСТЕКЛО ,КОТОРОЕ В ДАННОМ СЛУЧАЕ СЛУЖИТ РАССЕИВАТЕЛЕМ! ПЛОХО ОТТИРАЮТСЯ «ПАЛЬЦЫ»И ОСТАЮТСЯ РАЗВОДЫ! БРАТЬСЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО ЗА ТОРЦЫ !
Ну а теперь самое интересное! Как подключить всё это дело ,чтобы заработало и долго проработало! ))) Вот фото платы куда мы всё будем подключать! Плата модель TP.MS18VG.P77
Как мы видим , драйвер подсветки здесь собран на транзисторах. (Верхний разъём с четырмя проводами рядом с трансформатором) И в этой схеме всегда присутствует напряжение на светодиоды! Отключение подсветки происходит путём отключения «минуса» через ключевой полевой транзистор и падением напряжения! Другими словами (В ОРИГИНАЛЕ) в дежурном режиме на светодиоды приходит +37 вольт, а минуса нет, а при включении появляется «-» и напряжение возрастает до 67 вольт. Для нашей «городушки» этого очень много! Воспользоваться этим минусом для управления не предоставляется возможным, так-как он появляется в схеме инвертора.
Что-же мы делаем!? А делаем проще! У нас в радиомагазине продается регулятор напряжения . Собранный на DC-DC-преобразователе MP2307DN.
На вход подаётся до 24вольт, а на выходе можно получить нужное напряжение определённого тока! Есть конечно LED-драйверы, с независимой регулировкой тока и напряжения и они гораздо дороже, но в нашей конструкции этого не требуется! Ведь в этой схеме понижением напряжения падает и сила тока на этой плате и можно подобрать оптимальное свечение и ток светодиодам, чтобы они не сгорели долгое время!
Очень удобная платка и стОит не дорого. Я уже несколько аппаратов так поднял, все довольны. Вот эта платка на фото
А куда дальше пихать эту платку? Будем колхозить! ))) В схеме данного телевизора есть возможность для подключения инвертора. Дальше на фото вы увидите этот разъём!
НА ДАННОМ РАЗЪЁМЕ ПОСТОЯННО ПРИСУТСТВУЮТ 12 ВОЛЬТ НЕЗАВИСИМО ОТ СОСТОЯНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА -ВКЛ ИЛИ ВЫКЛ! НО ЕЩЁ ЕСТЬ И СЛАБОТОЧНЫЙ СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЕМ 3.3 ВОЛЬТА, ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕРТОРА. НО У НАС ИНВЕРТОРА НЕТУ НО ЕСТЬ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ! А КАКОЙ Я СЕЙЧАС ВАМ РАССКАЖУ!
И так что мы делаем! Имеем управляющие 3.3 вольта которые появляются при включении телевизора и пропадают при выключении, так-же мы имеем плату для подключения к светодиодов к 12-ти вольтам.
Конечно 3,3 вольта очень мало , да и ток там минимальный. Мы собираем простейший электронный ключ! Я собрал его на 1-м транзисторе обратной полярности STC345L — честно говоря он первый под руки попался и реле на 12 вольт 5 ампер. Схема простейшая! Не ругайтесь за качество нарисовал в Paint )))
В двух словах о принципе работы . При отсутствии потенциала на базе транзистора ток через переход не протекает и реле не включено. При появлении потенциала на базе, в нашем случае 3,3 вольта, переход транзистора открывается и реле включается.
Реле и транзистор! Синий разъём инвертора.
На фото видно . Снизу синий разъём, и рядом запаянный транзистор с которого идёт коричневый провод на обмотку реле. Второй вывод обмотки реле и контактной группы припаян к +12 вольт, которые постоянно идут с блока питания.
А зачем все эти действия спросите вы? Отвечаю! Да можно было-бы собрать более совершенную схему на управляющем и выходном мощном транзисторе и не городить всю эту лабуду. Но я предпочёл такой способ из-за надёжности! Реле у нас играет роль силового ключа, а транзистор управляет этим ключом! Так вот даже если что-то случится с выходной «управляемой» частью, той-платой замкнёт, сгорит или пробьёт , то весь удар примет на себя реле или блок питания ,а сама MAIN , а точнее её слаботочные цепи пострадать не должны!
Ну а дальше мы припаиваем эту плату к уже подготовленной схеме, на которой мы имеем 12 вольт при включении и 0 при отключении!
Соблюдая полярность подпаиваем нашу плату регулятор! Плюс платы подпаиваем к свободному выводу контактной группы реле , а минус цепляем на удобное место общего минуса всего телевизора. На фото показано. Я сделал так :
- Я сначала подключил вход платы, а потом, ЧТОБЫ НЕ СЖЕЧЬ СВЕТОДИОДЫ , СНАЧАЛА ВЫСТАВИЛ МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ 6 ВОЛЬТ ЗАМЕРИЛ ТЕСТЕРОМ! ПОТОМ ПОДКЛЮЧИЛ ЛИНЕЙКУ И ПОДСТРОЕЧНЫМ РЕЗИСТОРОМ ПОДОГНАЛ ДО 9 ВОЛЬТ И ТОК ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙКУ СОСТАВИЛ 750 МИЛИАМПЕР!
При таком токе картинка вполне приличная и диоды не греются.
Конечно этой платке требуется охлаждение ! Что я придумал!? Взял теплопроводную резинку.
А потом всю конструкцию проложив кусочком не фольгированного текстолита прижал краем основной платы!
Тепло через резинку будет отдаваться «корыту» и платка прослужит долго. Честно говоря делал такие конструкции много раз, пока ни одного повтора за несколько лет!
На этом ремонт был закончен!
ДА ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ МИНУСЫ ДАННОЙ СХЕМЫ!
ПЕРВЫЙ МИНУС- ОТСУТСТВИЕ РЕГУЛИРОВКИ «ПОДСВЕТКИ» В МЕНЮ! НО КАК ПРАВИЛО ПОДСВЕТКА У БОЛЬШИНСТВА «СТОИТ» НА ВСЮ! ЯРКОСТЬЮ И КОНТРАСТНОСТЬЮ ОТЛИЧНО ВСЁ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ!
ВТОРОЙ -ЭТО ЩЕЛЧОК РЕЛЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ОТКЛЮЧЕНИИ АППАРАТА. ХОТЯ ЗДЕСЬ ЕГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЛЫШНО!
Вот и картинка с нашего телика
Вот так мы отремонтировали многострадальный телевизор!
Всем спасибо за внимание ! Если помог вам в решении некоторых проблем очень рад!
Возникают вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях, я постараюсь помочь.
Заходите почаще, будет много интересного! А так-же читайте и другие статьи нашей странички!
Если не трудно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал!