Светильник аварийный bazooka схема
сабж представляет собой длинную (по длине как стандартная лампа-трубка на 18-20вт) коробку с лампой под прозрачным плафоном и преобразователем+зарядное+аккумулятор(6в4ач) в «основании». Фотографировать не стал — вроде такие везде продаются.
Просмотрел схемы и на форуме и те что нигма выдала (кстати нашел там несколько новых для себя — их вроде здесь нет, не мешало бы добавить), например эта http://cxem.net/house/1-128.php — к вопросу о том почему иногда сдыхают балласты в «экономках»
Пришлось срисовывать с плат (там две платы). Китайцы напутали и намудрили. ужас просто. Понятно нарисовать с первого раза не получилось, схема извращенная.
А залез я туда по простой причине — в них аккумуляторы дохнут слишком быстро. Да и свет от той лампы слабоват, лампа явно не на полную мощность работает — что от аккумулятора, что от сети. Если такое поведение при работе от аккумулятора можно обьяснить желанием получить бОльшую длительность работы, то при работе от сети это кажется совсем неправильным. Вот и хотел посмотреть, можно ли «малой кровью» его заставить работать как надо. Ну или хотя-бы чтоб аккумуляторы не портил.
Выяснилось, что 1) родной аккумулятор слишком уж «китайский» — сам по себе жить долго не может;
2) зарядка там совсем неправильная — что ускоряет процесс убивания и без того не идеального аккумулятора. Ну и соответственно, даже если поставить нормальный аккумулятор, все равно скоро убьется. — т.е надо переделывать зарядник.
3) преобразователь там довольно простой, 2-х тактный (пуш-пул) на 2х транзисторах и трансформаторе, вторичка — без использования нитей накаливания лампы, но лампа подключена последовательно через конденсатор. В принципе, если поиграться — мощность можно поднять до необходимой, но тогда при работе от аккумулятора резко сокращается время работы.
Этот момент решил так и оставить. Попутно нашел конденсатор который китайцы впаяли наоборот 
| OlegLOA писал: |
| Фотографировать не стал — вроде такие везде продаются. |
Везде не все ходят.
лишняя фотка не помешает.
| OlegLOA писал: |
| к вопросу о том почему иногда сдыхают балласты в «экономках» |
Для этого уже есть ответ._ Сами схемы за себя отвечают. Ну и поиск по форуму.
| OlegLOA писал: |
| Пришлось срисовывать с плат |
Это замечательно, можно и сюда добавить. http://archive.espec.ws/ Пусть даже и отруки.
| OlegLOA писал: |
| в них аккумуляторы дохнут слишком быстро. |
Это верно, тут уж руками можно развести или прменить техническую смекалку, в виде привези с наружи батареек.
| OlegLOA писал: |
| Да и свет от той лампы слабоват, лампа явно не на полную мощность работает |
Лампа садится.
| OlegLOA писал: |
| конденсатор который китайцы впаяли наоборот |
Это тоже фиксировать нужно для юморного раздела.
Вопросы бывают от пользователя такие
http://monitor.espec.ws/section8/topic64711.html
или такие, но я такие которые сразу удаляю — Китайский фонарик.
| m.ix писал: |
| можно и сюда добавить. http://archive.espec.ws/ Пусть даже и отруки. |
Обязательно добавлю. Пытался ее «окультурить», но что-то плохо получается (в основном — потому что некогда), да и никто вроде пока не интересовался, если кому срочно нужно — напишут — выложу «как есть», от руки карандашом и не особо понятно
Ремонт лампы с аккумулятором BAZOOKA.
Есть китайская аккумуляторная лампа дневного света BAZOOKA.Работает как от сети так и от аккумулятора, плюс есть режим аварийного освещения. Висят у нас на проходных в университете. Никак не удается запустить преобразователь. В ремонте уже около 3 месяцев. Вот схема, перерисованная с монтажа. В преобразователе заменил или проверил все елементы и перемотал трансформатор, толку — ноль.(менялись: Q6,Q7, C6,C5, проверялись R18-R19, L1. T1 — перематывал). Остальные активные и пассивные элементы схемы тоже проверены. Может где что недоглядел, но чтобы окончательно разобраться, не совсем понимаю назначение левой верхней части схемы(Q2-Q5 и обвьязка).
Думаю что это пороговая схема для отключения при разряде аккумулятора ниже какого-то уровня. Но может это стабилизатор режима преобразователя и работает в линейном режиме(а не пороговом)?
Исходная неисправность: горелые(в буквальном смысле 
) тразисторы Q1,Q6,Q7, стабилитрон Z1. Убитый аккумулятор.
Сейчас, когда включаеш преобразователь, греются транзисторы (полностью открыты) и никакой генерации нет. Если отключить эммитер Q5, ничего не греется. Но генерации тоже нет, транзисторы заперты.
Также непонятна гениальность мысли китайскогоинженера — зачем лампа подключена последовательно с аккумулятором? (Есть 6 ламп, во всех так, хотя схемотехника немного отличается. В некоторых лампа подключена так. как на схеме указано карандашом пунктиром, но все равно последовательно с аккумулятором). Зачем?
Фото внешнего вида будет позже.
Q2-Q5 это схема НЕВКЛючения преобразователя при низком напряжении аккумулятора, а если будет садиться постепенно, то она не отключит, работать должна в ключевом режиме.
Такой преобразователь может не работать при исправных деталях только в случае нарушения фазировки базовой обмотки(перекинуть наоборот концы) , если коллекторные не соединяются строго последовательно и при замыкании на выходе вторичной.
Арс: Думаю что это пороговая схема для отключения при разряде аккумулятора ниже какого-то уровня.
Да, это она. И раз там стоит тиристор, то линейной она уже быть не может.
Арс: . включаеш преобразователь, греются транзисторы (полностью открыты) и никакой генерации нет.
Естественно. Пока нет генерации будут греться, ведь ток баз довольно большой.
С обмотками ни чего не напутали? Вывод 1 трансформатора действительно является средним выводом коллекторных обмоток?
Пробовали менять местами выводы базовой обмотки 6 и 7?
Почему базовые резисторы R17 и R18 разные?
Какими транзисторами заменили Q6, Q7? Может у новых коэффициент усиления много больше?
А почему С5 такой маленькой ёмкости — всего 560пФ? Не маловато-ли для поддержания горения лампы?
Арс: . зачем лампа подключена последовательно с аккумулятором?
Экономия. Зачем мотать дополнительные витки на трансформатор, если то же напряжение на лампе можно получить, приплюсовав к имеющемуся, напряжение аккумулятора.
Я тоже некоторе время назад щупал аналогичную китайскую лампу для аварийного освещения. Сама лампа работала хорошо, но зарядка для аккумулятора совершенно хамская — чтобы быстрее этот аккумулятор угробить. Пришлось вставить в неё параллельный стабилизатор напряжения на TL431 и КТ818.
Срисовал схему по печатной плате (в прикреплённом файле) может Вам поможет.
По мне так правильнее было бы последовательно с базовой обмоткой включить токоограничивающий резистор, а переходы Б-Э пребразователя зашунтировать обратными диодами, иначе непонятен замкнутый контур базового тока.
Полгода назад , посещая кабинет главного инженера местного драм. театра, я с удивлением обнаружил штабель коробок с лампами. На мой вопрос главный ответил: это лампы аварийного освещения. Добавил: ДЕРЬМО, НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ.
Имхо: а кто-то бабло срубил на продажах.
6П3С: . параллельный стабилизатор напряжения на TL431 и КТ818.
Как раз схемка для моего акк. фонарика! Можно спросить?
1. Куда в вашей схеме можно добавить светодиод «Окончание заряда»?
2. Транс — ватт на 10-12?
3. Как установить положение R2-4 (как установить порог)?
Спасибо.
Несколько лет назад приносил мне в ремонт похожие фонари хозяин торговых палаток, но в них преобразователь был сделан на одном транзисторе D882. Проблемы начинались в сырую погоду. Прошивало трансформатор преобразователя и вылетал D882. Трансформаторы перематывал, а транзистор ставил только D882. С другими транзисторами преобразователь запустить мне не удалось.
И насколько я помню, там была сделана схема отключения преобразователя при подключении фонаря в сеть для зарядки аккумулятора.
DWD: С обмотками ни чего не напутали? Вывод 1 трансформатора действительно является средним выводом коллекторных обмоток?
Нет, не напутал. Вывод 1 — средний. Коллекторные обмотки намотана в два провода.
Но и до перемотки, пока не сгорел, он работал!
После перемотки картина никак не поменялась.
Количество витков: Коллекторные обмотки — по 5 витков, базовая — 1 виток, выходная — 300 витков. Для выходной обмотки провод заменил. коллекторные и базовые намотал тем-же проводом(так как небыло обнаружено дефектов)
Транзисторы поставил такие-же (хотя пробовал и другие).
Арс, а полярность базовой обмотки меняли?
Увеличьте базовую обмотку до 2-х витков.
Или попробуйте запустить преобразователь от повышенного напряжения, например, 10В.
Только примите меры по защите по току. Скажем, запускайте преобразователь от маломощного источника.
Если запустится, придётся увеличить число витков базовой обмотки и включить последовательно с ней резистор, подобрав его по требуемой номинальной мощности.
Проблема этих простых преобразователей — в их простоте.
Схема «рисуется» чуть ли не под конкретные экземпляры деталей, что, естественно, вызывает проблемы при ремонте.
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.
Светильник аварийный bazooka схема
Приведенная схема светильника Ultralight System по схемотехнике похожа на подобные устройства других фирм.
Схема и краткое описание возможно пригодится при ремонте и эксплуатации.
Светильник аккумуляторный люминесцентный предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного
освещения, а также как сетевой настольный светильник.
Потребляемая мощность в режиме зарядки — 10Вт.
Время работы от внутренней батареи при полном заряде, не менее 6ч. (с одной лампой и 4ч. с двумя лампами).
Время полного заряда батареи, не менее 14 ч.
Корпус изготовлен из полимерного пластика, рассеиватель из поликарбоната, аккумуляторная батарея кислотная 6В — 4,5Ач.
Проверить работу светильника, выявить в большинстве случаев неисправности возможно даже не вскрывая
корпус светильника, ориентируясь по яркости свечения светодиодов LOW и HIGH.
Для этого переключатель режима перевести с OFF в DC светодиод LOW или HIGH и лампы светильника должны
загораться. Когда лампы не засветились, переводим переключатель в режим AC подключаем в сети, если после
этого светильник не работает нужно смотреть плату управление и лампы.
Если светильник нормально работает от сети, переводим, переключатель в режим DC, нажать кнопку TEST,
светильник должен засветится. Даже 1,5-2В лампы тускло загораются, при нажатии кнопки TEST. Отсюда вывод
напряжения на аккумуляторе меньше 5В. Светодиод LOW ярко светит при напряжении на батареи 5.9В,
при уменьшении напряжения яркость будет падать и при 2В отключается, это показывает разряд аккумулятора .
Свечение индикатора HIGH свидетельствует напряжение на аккумуляторе 6.1В и выше. При напряжении 6.4В
светодиод должен ярко светить, с уменьшением напряжение падает яркость светодиода, при 6.0В индикатор
Когда на аккумуляторе 6.0В, погаснут оба индикатора LOW и HIGH.
Частые дефекты светильника.
Не работает зарядка аккумулятора.
Проверить сетевой шнур. Не исправный блок питание. Часто проблемой отказа нормальной работы блока
питания является очень плохой монтаж. Нужно проверить все пайки подозрительные пропаять. Проверить
транзисторы блока питания, если не исправный один с них нужно менять сразу и другой.
Практика показывает, что виновником повторного ремонта будет ранее не замененный транзистор.
В режиме AC работает, DC не работает.
Светодиоды LOW /HIGH не светят, перегорел предохранитель.
В большинстве случаем обрыв соединяющих проводников платы, или выхода из строя аккумулятора
Ремонт светильника аварийного освещения SKAT LT
Принесли светильник (рис.1), попросили посмотреть, можно ли что-нибудь сделать, чтобы заработал. Лампа в корпусе одна, на переключения выключателя не реагирует, при питании от сети тоже никакой реакции. Инструкции нет, схемы нет… Ладно, лезу в сеть искать хоть какую-то информацию… Ага, есть фото и описание – эта модель с тонкими люминесцентными лампами Т5 имеет маркировку 886, в паспорте к светильнику написано, что он предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии и способен поддерживать автономный режим от внутренней герметичной аккумуляторной батареи 6 В 1,6 А/ч (это почти цитата). Получается, что от сети 220 В он не работает, сеть только подзаряжает аккумулятор и, надо полагать, что если аккумулятор полностью разрядится, то никакого освещения не будет. Подключаю светильник к сети, оставляю на зарядке на вечер и ночь.
Рис.1
Утром следующего дня красный светодиод «CHARGE» («ЗАРЯД) на панели переключателя начал светиться. Но слабо – если не присматриваться, то почти и не заметно. Времени с начала зарядки прошло уже более 10 часов и он, теоретически, должен гореть намного ярче. Хотя, может быть, в светильнике есть какая-нибудь система отключения зарядного тока с индикацией – нет заряда, нет свечения. Пощёлкал переключателем влево, вправо, не горит. Отключаю от сети, щёлкаю – не горит.
Начинаю разбирать светильник. Сначала снимаю световой рассеиватель, чтобы осмотреть лампу. Нити накаливания целые, люминофор на обоих концах лампы имеет небольшие кольцевые потемнения (рис.2).
Рис.2
Ставлю рассеиватель на место, снимаю заднюю крышку (рис.3) и вынимаю «внутренности» (рис.4).
Рис.3
Рис.4
Всю разводку (рис.5) и все места пайки проводников к печатной плате зарисовываю (рис.6) и подписываю маркером прямо на плате – видно на рисунке 4.
Рис.5
Рис.6
Так как на плате стоит трансформатор с ферритовым сердечником, то схема, скорее всего, представляет собой преобразователь низковольтного постоянного напряжения в высоковольтное переменное. Никаких стартеров и дросселей в цепях питании ламп не видно, похоже, что лампы просто «поджигаются» при высоковольтном «пробое» газа.
На плате видны места вспучивания «зелёнки», но медная фольга под ней не деформированная, а это значит, что зелёный лак отвалился не от перегрева, а просто так. Видна свежая пайка как раз в местах подсоединения проводников, идущих к лампам, но, судя по отверстиям на плате, проводники были припаяны правильно. Так же заметен вздувшийся электролитический конденсатор (рис.7). Сразу меняю, номинала 220 мкФ/16 В не нашёл, поставил на 330 мкФ/25 В и к его выводам со стороны печати припаял керамический 0,1 мкФ. Конденсатор стоит около трансформатора и почти наверняка связан с импульсными токами (иначе бы не «вспух») и установка дополнительного керамического конденсатора, имеющего меньшее реактивное сопротивление для импульсных токов, облегчит ему работу в будущем.
Рис.7
Замер напряжения на клеммах аккумулятора не порадовал – потенциал был чуть менее 3 В. Отпаял аккумулятор, подключил проводники к лабораторному блоку питания с выставленным напряжением 6,5 В. Пощёлкал переключателем, никакой реакции. Включил осциллограф, потыкал щупом в разные места платы и, конечно же, на ножки низковольтных обмоток трансформатора – нигде никакой генерации нет. Значит, надо разбираться с целостностью деталей. Всё повыключал и отпаял от печатной платы все провода (рис.8 и рис.9) – они всё равно отвалятся при многократном переворачивании платы.
Рис.8
Рис.9
На рисунке 10 видна маркировка «MD886». Цифры совпадают с маркировкой светильника, буквы – нет. Ну, не важно.
Рис.10
Прозвонка тестером всех полупроводниковых деталей выявила «дохлый» транзистор (короткое замыкание между базой и коллектором). К транзистору прикручен радиатор и логично предположить, что он и есть силовой коммутирующий элемент в преобразователе (транзистор, а не радиатор). Маркировка не знакомая, но поисковики на запрос «транзистор 882» выдавали информацию по 2SD882. Ну, ладно, пусть будет так.
Дома такого транзистора не нашёл, почитал даташиты и поставил наш родной, советский КТ972 (рис.11). Понимаю, что замена не совсем равноценная (наш — составной), тем не менее, схема после возвращения всех проводов на место, заработала. Лампа засветилась, но не очень ярко. Хотя, может быть, так и должна светить 6-ти ваттная люминесцентная трубка при таком способе её зажигании. Изменение напряжения питания в пределах от 7 В до 5 В на яркость особого влияния не оказывало, но, наверное, менялась частота преобразователя, так как появлялся негромкий свист в трансформаторе. Транзистор тёплый, но не горячий.
Рис.11
Пока прозванивал детали «на целостность», попутно срисовывал их соединение (рис.12). Потом перерисовал всё это в нормальном «читабельном» виде и получилась схема (рис.13) (указанные напряжения измерены и проставлены во время очередной зарядки аккумулятора уже после ремонта светильника).
Рис.12
Рис.13
Схему можно условно разделить на две части – одна, высоковольтная, отвечает за заряд аккумулятора при подключении светильника к сети 220 В, другая – преобразовательная, питается только от аккумулятора и работает только тогда, когда на светильник не подаётся 220 В.
На рисунке 13 видно, что переменное сетевое напряжение проходит через токоограничительный конденсатор С1 и поступает на диодный выпрямительный мост VD1…VD4. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором С2. Уровень этого напряжения в основном зависит от того, насколько заряжена аккумуляторная батарея Bat1. Так как её зарядный ток проходит через диод VD6, то после того, как суммарное напряжение на Bat1 и на диоде VD6 приблизится к порогу открывания стабилитрона VD5, токи начнут перераспределяться – зарядный будет уменьшаться, а ток через стабилитрон – увеличиваться. Так происходит защита от перезаряда аккумулятора. К цепям с выпрямленным напряжением подключены ещё индикатор режима «CHARGE» («ЗАРЯД) на светодиоде HL1 (с токоограничительным резистором R3) и резисторный делитель R5R6, напряжение с которого поступает на базу транзистора VT1 тем самым «открывая» его. Открытый транзистор VT1 в свою очередь «запирает» транзистор VT2, «закорачивая» собой база-эмиттерный переход VT2, тем самым запрещая работу блокинг-генератора преобразователя. Если же напряжение в сети 220 В пропадёт, то конденсатор С2 разрядится, транзистор VT1 «закроется», преобразователь заработает, на высоковольной обмотке трансформатора Tr1 появится напряжение и лампы начнут светиться. Конечно, это произойдёт, если движковый переключатель S2 (2 направления, 3 положения) будет находиться в одном из крайних положений, т.е. в нормальном рабочем дежурном режиме. Для проверки работоспособности светильника подключенного к сети в схеме имеется кнопка S1 – нажатие на неё принудительно «закрывает» транзистор VT1 и запускает преобразователь.
По остальным элементам схемы. Резистор R1 разряжает через себя конденсатор С1 после отключения светильника от сети 220 В. R2 – токоограничительный для стабилитрона VD5. Маркировки на стабилитроне не было, но он, скорее всего, в данной схеме должен быть с большой рассеиваемой мощностью, например, 5 Вт. Цепочка из резистора R4 и светодиода HL2 «BATTERY» – индикация наличия напряжения питания преобразователя – включается при любом крайнем положении переключателя S2. Этот же переключатель выбирает режим зажигания одной или двух ламп и в случае работы с двумя лампами увеличивает базовый ток транзистора VT2, подключая резистор R7 параллельно резистору R8. Ток импульсов, приходящих на базу VT2 с обмотки трансформатора Tr1 ограничивается резистором R9. Ёмкостью конденсатора С4 выбирается рабочая частота преобразователя – при работе с одной лампой (после установки транзистора КТ972) лучше оказалось увеличить ёмкость С4 в полтора раза – уменьшился потребляемый от аккумулятора ток и одновременно увеличилась яркость свечения лампы). Конденсатор С5 нужен для работы блокинг-генератора (если можно так сказать, то стоит для «закорачивания» на «минус» импульсов на верхнем выводе базовой обмотки Tr1 и, соответственно, получения на базе VT2 импульсов оптимальных по уровню).
Пока нет нового нормального аккумулятора, можно «посмотреть» старый – понятно, что он не держит ёмкость, но нужно оценить степень его неработоспособности и попытаться «привести в чувства» несколькими последовательными циклами заряда и разряда.
Аккумулятор имеет размеры 100х70х47 мм и не имеет никакой маркировки, кроме букв и цифр на верхней крышке (рис.14). Поисковики говорят, что он скорее всего свинцово-кислотный, герметичный, необслуживаемый, с ёмкостью 4,5 А/ч (а в паспорте к светильнику говорится, что применяется аккумулятор ёмкостью 1,6 А/ч).
Рис.14
На рисунке 14 видно, что кто-то уже пытался поддеть крышечку, закрывающую доступ к внутренностям – процарапаны две щели. Вставляю тонкую широкую текстолитовую отвёртку в ту щель, что с правого края и с некоторым усилием вынимаю крышку (рис.15). Видны три резиновых герметизирующих колпачка, надетых на горлышки банок. А раз их три, то, надо полагать, каждая банка рассчитана на напряжение 2 В.
Рис.15
Пинцетом снимаю колпачки (рис.16).
Рис.16
Затем щуп положительного вывода вольтметра подключаю к плюсовой клемме аккумулятора, а «крокодилом» на минусовом щупе зажимаю медицинскую иглу. Осторожно, без усилий, опускаю иглу в банку и касаюсь её внутренностей в разных местах (рис.17). Задача — коснуться твёрдых токопроводящих поверхностей. Максимальное напряжение, которое показал тестер, было около 0,5 В. Затем при помощи второй иглы так же проверяю вторую банку (рис.18) – тестер также показывает 0,5 В.
Рис.17
Рис.18
И только при проверке третьей банки, наконец-то, появилось нормальное напряжение в 2 В. Итого, в сумме и получаются те самые 3 В, что были измерены на этапе осмотра внутренностей светильника.
Для «побаночного» заряда аккумулятора была собрана схема по рисунку 19. Здесь амперметр показывает протекающий в цепи ток (с учётом тока через лампочку La1), вольтметр – напряжение на заряжаемой банке. На блоке питания выставлялось такое напряжение, чтобы в начале заряда ток через банку не превышал 150 мА. Напряжение на банке контролировалось мультиметром ВР-11А. При достижении значения 2,3 В переключатель S1 размыкался, заряд прекращалась и начинался разряд до напряжения 1,8 В. Всего было проведено четыре таких цикла и после этого аккумулятор был заряжен «целиком». Светильник на нём проработал чуть более пяти минут – время, конечно, не впечатляющее, но, учитывая, что до этого аккумулятор совсем не работал, то результат тренировки виден. На рисунке 20 показано измерение напряжения на клеммах после очередного заряда.
Рис.19
Рис.20
После нескольких включений светильника и зарядки, лампа начала «расходиться» и светить всё ярче и ярче (рис.21). Ток потребления от аккумулятора не контролировал, но судя по тому, что транзистор греется так же, как и грелся, ток если и повысился, то на транзисторе это не сказывается — наверное, это правильно и хорошо.
Рис.21
На рисунке 22 – индикация при заряде в положении переключателя «OFF» (Выкл.), на рисунке 23 – в положении переключателя «Одна лампа». При отключении светильника от сети начинает светиться одна трубка и остаётся гореть только зелёный светодиод «BATTERY» (рис.24).
Рис.22
Рис.23
Рис.24
Понятно, что описанный случай ремонта можно отнести к «дилетантскому», но, как оказалось, электрическая схема достаточно простая и понятная, деталей мало, самое сложное, что может быть – это ремонт трансформатора. Хотя, наверное, тоже не проблема – выпаять, разобрать сердечник, предварительно нагрев его, посчитать витки и запомнить направление намотки, намотать новые, собрать всё и впаять.
Adblockdetector