Океан 209 подсветка шкалы своими руками

Ремонт радиоприёмника Океан 209 — от замены лампочек до FM

Некоторое время назад мне в руки попал довольно потрепанный, но все-таки временами исправно работающий приемник ОКЕАН 209. Судя по состоянию – приемник налетал со стола на пол столько же, сколько налетал высококвалифицированный летчик. Сначала я было решил что кто-то просто избавился от старого хлама, которому не нашлось места в новой жизни. Немного поразмыслив и поискав информацию о том, что это, я решил восстановить радиоприемник.

Итак, что же мне попало в руки? Радиоприемник 2 класса «Океан-209» выпускался с 1976 года Минским ПТО «Горизонт». Приёмник работает в диапазонах ДВ, СВ, КВ (5 поддиапазонов) и УКВ. Приёмник имеет: раздельные регуляторы тембра по ВЧ и НЧ; стрелочный индикатор настройки; подсветку шкалы. Чувствительность при работе с магнитной антенной в диапазонах: ДВ — 1 мВ/м, СВ — 0,7 мВ/м, с телескопической антенной в диапазонах: KB-I. IV — 150 мкВ/м, KB-V — 250 мкВ/м, в диапазоне УКВ — 35 мкВ/м. Полоса звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ, KB — 125. 4000 Гц, УКВ-ЧМ — 125. 10000 Гц. Выходная мощность около 0,5 Вт. Питание либо от сети, либо от 6 элементов 373. Приемник выпускался вплоть до 1984 года.

В планах у меня было полное восстановление работоспособности, перевод на УКВ-2 (88-108МГц), ну и приведение его к нормальному виду.

Для начала нужно разобрать приемник на отдельные узлы. Для этого отвинчиваем 4 винтика сзади.

Вид со снятой крышкой (фото сделано недавно, поэтому и емкости уже новые. Но об этом потом)

Что и где расположено. Блок питания за платой ВЧ-ПЧ

Далее нужно отцепить ручку переключения диапазонов. Она держится на двух шпильках. Откручиваем шпильки и резким движением вытаскиваем ручку. Теперь свободно снимаем деревянный корпус. Остается только передняя сторона.

Снимаем ручки управления, если они еще есть. Отвинчиваем 4 алюминиевые стойки и винтик, крепящий клемму антенного входа и антенну к пластиковой передней панели. Далее аккуратно освобождаем переднюю крышку.

Будьте осторожны, к передней панели крепится динамик. Остается аккуратно отсоединить динамик от передней панели. После разбора, рекомендую первым делом обратить внимание на состояние переменных резисторов, так как есть вероятность, что за время эксплуатации дорожки резисторов поизносились. Даже если резисторы в хорошем состоянии, то все равно стоит их заменить на новые, во избежание сюрпризов после сборки.

Следующий пункт, оценка состояния динамика. Мне не повезло.

Похоже кто-то пытался выковырять его вилкой. И его лучше поменять. Если у вас все в порядке, менять не стоит.

Дальше, я заменил все старые конденсаторы типа «К-50» на современные, так как есть вероятность, что за время эксплуатации возможно некоторые из них потеряли свою емкость, либо просто вышли из строя. Меняем все электролиты. Схему радиоприемника я приложу ниже.

Еще одна проблема у приемника была с кнопками на передней панели. Переключатели типа П2К давно вышли из строя и их просто перемкнули чтобы приемник работал только от розетки и с постоянно включенной подсветкой.

Кнопки управляют переключением питания (батарейки/сеть), управлением подсветки, включение/отключение АПЧ, включение/отключение питания. Для снятия аккуратно отпаиваем провода от блока кнопок, и, желательно подписываем что и откуда отсоединили, иначе потом долго будете гадать что откуда шло.

Блок переключателей и сломанные детальки от него.

Если менять, то менять все. Мне пришлось менять еще и печатную плату. Рисунка к сожалению, не сохранилось. Но если вдруг найду, то выложу сюда.

Основная проблема в этом деле, это выпаять блок П2К из платы. После замены и установки блока обратно, я решил почистить контакты на барабане. Этот порыв был связан с тем, что при переключении диапазонов, приемник замолкал, и чтобы вновь услышать что-либо от него приходилось как бы позиционировать ручку.

Для зачистки лучше использовать самую мелкую наждачку и спирт. Контакты следует зачищать как на самом барабане, так и на раме. Контакты на барабане лучше слегка отогнуть, для лучшего сцепления.

Теперь самое страшное – меняем УКВ1 на УКВ2. Здесь если ошибиться, то останется у вас только КВ, СВ и ДВ.

УКВ блок со снятой крышкой

Перед разборкой, рекомендую заклеить нить на валиках при помощи скотча, иначе при сборке будете мучаться. Сам процесс перевода на УКВ 2 заключается в перепаивании емкостей и подгонке индуктивностей. Я пользовался интернетом, и пробовал то, что предлагали на разных сайтах и форумах. Итак, что я делал: С1, С2 заменил соответственно на 22 Пф и 18 Пф. Конденсатор С4 выпаял, С5 оставил. С17 так же пришлось выпаять, а у С16 уменьшил емкость до 30 Пф. С19 становится 8,2 Пф. Остается поменять емкость С8 на 10 Пф.

Подстройка диапазона ведется контуром L4, подстройка чувствительности контуром L3, а настройка входа контурами L1 и L2 (они, если не ошибаюсь, намотаны на один каркас).

В некоторых статьях и форумах предлагалось перематывать катушки для подстройки УКВ блока на УКВ2. Мне эта идея не нравилась с самого начала, так как мерять индуктивность у меня было нечем. Поэтому я просто заменил сердечники на L 1- L 4 на ферритовые.

Принципиальная схема УКВ блока.

Кстати, при изучении схемы я заметил, что в некоторых случаях конструкция УКВ блока отличается от принципиальной схемы в документации. Все дело в том, что приемник на протяжении всего периода выпуска дорабатывался и изменялся.

Когда я проводил все эти манипуляции (это было несколько лет назад), у меня не было крутой аппаратуры для замера индуктивности катушек, осциллографа и прочего. Я делал просто. При настройке аккуратно включил приемник (да, прям в таком разобранном виде), а рядом тихо включил другой приемник, который я установил на крайнюю станцию в диапазоне. УКВ блок так же верньером увел в край диапазона. Теперь при подстройке контура L4 важно поймать ту самую станцию, что играет в тестовом приемнике. Как только радиостанция будет поймана, следует увести приемники в другой конец диапазона и удостовериться, что все радиостанции принимаются идентично. Не последнюю очередь играет чувствительность.

Последнее что осталось сделать в этом приемнике – собрать его. Но не просто собрать, но и придать ему более-менее нормальный внешний вид.

Корпус пришлось склеивать эпоксидкой и долго шкурить. Красить в какой-либо цвет было плохой идеей, а так как приемник летчик, нужно было что-то делать со сколами на поверхности дерева. Как итог, я покрыл корпус самоклейкой имитирующей деревянное покрытие. Если у вас случай лучше, можно обойтись покраской яхтным лаком – эффект будет стойким, а корпус прослужит очень долго.

У меня так же вышла накладка – те резисторы которые я поставил были с короткими валиками, а ручки управления я взял без длиных ножек. Выход нашелся не сразу – для удлиннения валиков я использовал колпачки от медицинских шприцев на 2 мГ. Колпачки вклеиваются в ручки и потом обрезаются по месту.

На этом все. В завершение оставлю фото того, что у меня получилось, схему и парочку полезных ссылок.

Источник

Океан 209 подсветка шкалы своими руками

С резистором не резистором. Покупается типа такого Светодиод 12V 3mm. White ARL2-3214UWC-12V Просто, как говорится, тупо втыкается вместо лампочки. Обязательно цветной колпачок (ну прям обязательно), а линзу светодиода сточить и сделать поверхность матовой. Иначе никакого толку от светодиода не добьетесь.

Для 3V можно поставить стабилизатор, тогда резистор/ры можно будет взять номиналом 50-100 Ом, греться будет только стабилизатор. Но вся эта байда обычно требует изменения печатной платы, перерезания дорожек питания итд. . Лучше найти 3мм на 12V.
А если лампы подсветки имеют форму трубок, тогда туши свет:crazy: нужно лепить «матрицу» из smd.

Уважаемые товарищи, подкиньте идею, пожалуйста

Что подсвечиваем-то? :confused:

Что подсвечиваем-то?
Подсветка шкал и приборов.

хочу повесить «светодиодный светлячок» на подвижную стрелку шкалы в приемник «Океан»,

боюсь совать в старый трансивер

Эти мини — «бульбочки» так нагреваются, что зимой можно вместо обогревателя
Надо подсвечивать, то есть ограничить ток. Будет как Солнце зимой: светит, но не греет.

Интересный совет, делать больше нечего, как изголяться со световодами:smile: Обычно подразумевается простая замена ламп накаливания на светодиоды. Потому что это экономичнее в разы и больше шансов что не придется вскрывать аппарат, шкалу из-за перегоревшей лампочки. А если аппарат с нуля делается, то думаю мало кому взбредет изголяться с лампами накаливания.

У ламп только один большой плюс. Они светят одинаково, почти во все стороны. От светодиодов обычно больше чем на 120 градусов расчитывать не приходится.

Пусть зажигалки вам отдают.

3V падения), то на балласте 400 mW нужно рассеять. Или импульсный понижающий стабилизатор. Если «гирлянда» — набрать ее последовательно. А если параллельно — то однозначно с преобразователем. Если 24V стабильное — то резистивный балласт имеет право на жизнь, если нет — то для последовательной гирлянды ток будет очень сильно зависеть от номинала.

Ну и стоит помнить про то, что лампочка и светодиод сильно различаются по диаграмме. А еще про то, что лампочки бывают очень разные, там, где стоят лампы с круглым баллоном, совковые СМН непригодны из-за наличия соска, он дает отвратительные артефакты. А светодиоды бывают с рассеивающим компаундом и с прозрачным, и для подсветки это может дать радикально разные эффекты.

RA9SVY, я приведу пример замены ламп. А вы, меж тем, подумайте куда бы лепили свои «световоды». Одно дело с нуля, а другое уже готовая конструкция.

Выводные светодиоды белого цвета 3мм на 12V, смд — желтого цвета на 3V (подсветку шкалы предпочитаю желтым, как наиболее контрастную). К слову сказать, «световод» под шкалой сделан правильно, имеет как бы выпуклость в середине и «ступеньки» для равномерного распределения света по матовой поверхности. Для ровной засветки пришлось применить по 3шт (последовательно как раз на 12V), до этого были по 2 лампы с каждой стороны. Плоские смд имеют бОльший угол рассеяния чем с линзой, поэтому выбор пал на них. Что бы «приладить» туда с линзой, пришлось бы делать с торцов углубления в огрстекле и вклеивать на прозрачной эпоксидке. Но думаю что одного, пусть и яркого светодиода не хватило бы для ровной засветки. Белые 12V были обработаны как писал раньше и впаяны вместо штатных ламп. Хоть на светодиодах и спилена линза, он все равно стремится светить в одну сторону, в отличии от лампы. А для подсветки кнопок/ручек (вот там то как раз и применяются световоды;-)) нужен равномерный свет во все стороны. Поэтому добавлены колпачки, для пущего рассеяния света. Цвет синий, так захотелось владельцу. Еще один плюс колпачков — 10мин, чтобы сменить цвет и никаких паяльников!
«Суповой набор» 189374, готовим гирлянды 189375, инсталяция)) на эпоксидку 189376, «бульбы» вон! — ставим светодиоды 189377

Итог: при освещении 189378 , в полной темноте 189379 (приношу извинения, аппарат не фокусируется).

Источник

Тема: Океан-209

Обратные ссылки

Опции темы

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Руки отрывать нужно,если залезли без знаний и приборов.Чего лезть в него?Чего там совершенствовать и крутить?Умнее инженеров-разработчиков?Если бы вы видели последствия этих вмешательств.Зачем-то транзисторы меняют на малошумящие ,сердечники крутят типа от времени всё расстроилось,катушки перематывают для высокой добротности.А из приборов только ц-20 с гнутой стрелкой и 100вт паяльник.Потом начинают давать советы про настроечную чудо -отвёртку.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Я в автосервисе работаю (www.diagnost.tamb.ru), диагностика, регулировка и ремонт инжекторных моторов. Так вот — там та-же история. Некоторые клиенты, которых уже притаскивают на верёвке, перед этим считали себя умнее инженеров «ВАЗа». В итоге потраченное время, нервы и деньги (иногда не малые) на восстановление в условиях профессионального оборудования. Особенно касается прошивок. Иногда такие чудеса встречаешь. Сказано просто так, в тему, просьба никому на свой счёт не принимать.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Просто «крутить» сердечники контуров на слух не имеет смысла. Во первых, нужно сначала АРУ отключить хотя бы. А во вторых, желательно бы по приборам, по методике все настраивать. Но чего-то значительного добиться не удастся.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Нет, не стоит. Тем более, напомню, до меня их не трогали. А я кроме динамика ничего не поменял. Хотя была информация на тему конденсаторов, этаких квадратных красных флажков. Мол, было-бы неплохо заменить их на КМ. Это касается и конденсаторов в планках диапазонов. Мол КМ лучше. Но если я правильно мыслю — абсолютно одинаковых конденсаторов по ёмкости не бывает, какой-то процент отклонения но есть. Отсюда следует что после тупой замены заводских деталей на новые КМ, такого-же номинала, контура всё равно расстроятся. И в итоге получится только хуже. Я так думаю.

Последний раз редактировалось UA3RDY; 10.11.2014 в 20:05 .

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Красные флажки обычно меняются в приёмниках утопленниках или которые долго стояли в гаражах или другой мокроте.У них по краям слазиет краска и по углам начинает течь.Эту бяку сразу видно,уголки чёрные и зеленоватые.Просто так от нечего делать ничего менять не нужно.Эти флажки десятилетиями работают.За свою практику ремонтов ни разу не видел км во входных контурах.Там всегда трубчатые КТ,слюда КСО и флажки.В основном км встречаются как блокировочные .А меняют пресловутые флажки неучи и верующие всему всем, не понимая смысла содеянного.Вот для наглядности померил «флажок» и КМ.Как видно чуть расброс по ёмкости,но в пределах допусков.У КМ кстати потери больше

Последний раз редактировалось RA3POY; 10.11.2014 в 21:07 .

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Не знаю, кто и что и когда ремонтировал, но проработав 20 лет на «военке», могу официально засвидетельствовать, что во всех особо военно-выпускаемых изделиях применялись только КМ. От 1 до 0,1, согласно ряду. Оно конечно, «флажки» дешевше будут для ширпотреба, их применение обусловлено стоимостью изделия. Согласен. Целое БВК работало на заводе «Метеор» по проверке поставляемых номиналов именно КМ, в фильтрах и «изделиях» для авиации и морских применений-только КМ. Что уж так на них обиделись-то. А вот в «бытовухе». Кстати, одним из важных параметров был тангенс (буквы нет такой), ТКЕ и виброустойчивость. Как только попадает древний радиопром, сразу же меняю «флажки» на КМ или КСО, что под рукой есть. Проверено-действует.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Главное что-бы хуже не наделать. Ведь не зря русские люди говорят «От добра добра не ищут». Что даст замена флажков на КМ, к примеру на слух? КМ у меня есть немного, разных, а вот КСО нет. Выбросились когда-то по незнанию.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Из практики, отечественные КЛС и вот эти, как их (не помню) «флажки», завсегда могли подкинуть всё, что угодно. От самовозбуждения до полного отсутствия генерации гетеродина RX. Поэтому, «для сэбэ», меняю. Иногда жалко, но с собой «туда» ничего не утащишь. Поэтому и не жалею,пусть работает «железяка»

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Хуже не будет, но будет просто пустая трата времени. У вас приёмник работает? Работает. Ну и успокойтесь, закройте его крышки и наслаждайтесь. Да, δ у этих конденсаторов похуже, но и ставят их в неответственные места, и они там способны работать долго. У меня есть «Океан» купленный мною в 1975 г. Ни чего в нём не менял, и он до сих пор исправно работает.

• Поделиться
  • Поделиться этим сообщением через
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • Разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!

Именно так и было сделано. Я всегда говорю мнительным и колготным клиентам — «Сломается — будем ремонтировать, не ломается — ездите на здоровье и не придумывайте себе неисправностей». А с другой стороны. Вот чисто гипотетически: возможно-ли каким-то образом повысить чувствительность? К примеру заменой транзисторов? Хотя я не сторонник какого-либо тюнинга. Как завод сделал так и должно быть. Забыл похвалится у меня ещё «Селга-405» есть. И «Degen-1103». Но душа почему-то лежит именно к «Океану». Может тоска по детской мечте? Вещь из сказки про утерянное время. А подсветка? Ну согласитесь что с «живым» светом обычной лампочки под шкалой не сравнится никакой светодиод.
Вечером для интереса сравнил «Degen» и «Океан». Так вот — то-ли мне показалось, то-ли на самом деле, но «Degen» проиграл «Океану» и по чувствительности и по избирательности. А уж про качество звучания и говорить не стоит.

Последний раз редактировалось UA3RDY; 10.11.2014 в 23:24 .

Источник