Не работает подсветка псо

Вскрыв батарейный отсек обнаружил там 2РЦ63 аж 93-го г.в. — что-то мне подсказывало что врядли он жив.
Платить за «переходник» под пальчиковую 1,5т.р. на мой взгляд не разумно — он столько не стоит, а к нему ещё диод нужен на 1,5V, да доставка — 2т.р. на выходе это не вариант!

Полазив по ганзе нашел такой метод:
есть такая батарейка CR2 — она тоже трехвольтовая, но она чуть-чуть длиннее штатной 2РЦ63 и меньше по диаметру. Внимание! Есть очень похожая на CR-2 батарейка стандарта CR-123 — но она ДЛИННЕЕ и может не встать! Не перепутайте! Вопрос с диаметром решается наматыванием изоленты до нужной толщины, говорят можно использовать кусок пластиковой трубы, но я не пробовал. Вопрос с длиной — чуть сложнее, но тоже решаем, Для этого надо чуть выкрутить алюминиевый стакан, в который вставляется батарейка. Но сначала внимательно смотрим на батарейный отсек и видим на левой и правое его стороне вот такие винтики:

Их надо выкрутить тоненькой отверткой — они как раз фиксируют этот самый стакан. Потом обматываем чем нибудь сам стакан и крутим разводным ключом — мой за 20 лет присох и от руки не поддавался, думаю на остальных будет так же. Судя по остаткам какой-то черной срани на резьбе — возможно даже был герметизирован. В последствии свободно крутится от руки.

Теперь можно поступить двумя способами:
1. Замкнуть крышку на стакан, вложить в это всё батарейку(обмотанную изолентой) и закрутить всё плотненько назад — будет работать как часы, откручиваться не будет — штатная пружина(которая в крышке стоит) достаточно плотно поджимает этот узел.
2. Отрегулировать длину выхода стакана так, чтобы батарейку можно было менять просто открывая крышку и как нибудь зафиксировать стакан в этом положении — этот способ сложнее ибо штатные маленькие винтики не годятся: под них были лунки высверленны по их штатному месту, а на новой длине лунок нет и держать они не будут — проверено, в принципе можно новые лунки организовать, но мне лень, потому пользуюсь вариантом ?1.

Как только я это сделал выяснилось, что за двадцать лет умерла не только батарейка, но и лампочка — тоже.

Диод от «переходника» на 1,5V — сгорит, т.к. CR-2 имеет штатное напряжение 3V, поэтому пришлось поэкспериментировать.
Было установлено, что:
— красный светодиод ⌀3мм от этой батарейки горит меньше минуты, потом перегревается и гаснет навсегда.
— он же с сопротивлением 1кОм — держится.
— белый светодиод ⌀3мм — работает нормально.
— красные светодиоды ⌀5мм работают нормально, но не лезут в гнездо под лампочку(мешает «юбка»)

Пробовал ставить белый ⌀3мм светодиод — не понравилось, хотелось красную подсветку. Поэтому решил переделать на красный ⌀5мм светодиод.

Для того чтобы его туда поставить надо сначала разобрать штатную лампочку — если её аккуратно разбить а потом поковырятся там сверлом подходящего диаметра она вполне удаляется, оставляя чистый корпус, в нем только остается прочистить отверстие в дне — оно нам понадобится.
Дальше удаляем юбку со светодиода — я это делал дремелем, но можно, наверное и кусачками удалить — лишь бы пролазило в гнездо. По длине он туда входит без проблем, так что укорачивать его не надо. Ножки светодиода: короткую трогать пока не надо, длинную — укоротить до длины 5мм. Из инструментов понадобится: паяльник, припой, канифоль и пинцет(или что-то типа того).

На фото виден»очищеный корпус» и подготовленный светодиод рядом с его исходником. Как в последствии выяснилось укорачивать не стоит — во-первых, а во-вторых такие светодиоды(за 2руб/шт) светят, но сетку не подсвечивают — нужно брать прозрачный(10руб/шт) — он дает нужную яркость.
Теперь самое интересное: укороченную ножку нужно припаять к внутренней поверхности корпуса, но подлезть туда сверху не получится — мешает тело светодиода. Поэтому корпус надо разобрать. В первый раз он у меня разобрался случайно — припаяв короткую ножку белого светодиода ⌀3мм я решил проверить соединение на прочность потянул и. корпус разошелся н две половинки, вот так:

Читайте так же: Не горит подсветка кухни

Потом для этой цели я использовал обрезок ножки светодиода(после укорачивания он остается под рукой как раз) или что-нибудь похожее.
Дальше всё просто — укороченная ножка паяется к внутренней части корпуса(на время пайки резинку можно снять). Потом оставшеяся длинной ножка просовывается в дырочку в дне наружной части корпуса, корпус собирается, ножка паяется к дну корпуса снаружи. Получается вот так:

Теперь у набор выглядит так:

На этом фото видна чуть-чуть торчащая резьба батарейного отсека — это единственное что «выдает» пределку.
Фото подсветки:

Подсмотрел ещё один занятный способ. Основной плюс этого способа — не нужно выкручивать стакан. Переходник подгоняется по размеру штатной батарейки и встает на её место. Описывать в нем нечего — по фото всё видно, единственное что стоит пояснить: кракозябра под штангенциркулем — фиксатор барабана стиральной машинки, видел такие же приспособы из «пластиковой трубочки неизвестно от чего» и даже ручки отвертки, подходящей по диаметру.

Источник

Ремонтируем оптические прицелы своими руками — технические нюансы

Лучше всего доверить ремонт оптического прицела специалисту, но если такового поблизости не оказалось — берём дело в собственные руки. Эта статья в общих чертах поможет разобраться в устройстве оптических прицелов, научиться их разбирать и осуществлять простейшие ремонтные работы. Запасайтесь терпением и внимательностью — мы погружаемся в точный мир оптики.

Устройство оптического прицела

Прежде чем лезть во внутренности оптического прицела, разберёмся в его техническом устройстве. Прицел состоит из следующих компонентов:

Объектив. Это сложная система, состоящая из нескольких линз. Один из ключевых параметров объектива — светосила, она напрямую зависит от его диаметра. Наружная линза покрывается просветляющим покрытием.
Прицельная сетка. Благодаря ей вы наводите оружие точно. Сетка локализуется в фокальной плоскости вашего прицела (окулярной либо объективной). Простейшие сетки — полукрест и крест.
Оборачивающая система. Состоит из пары линз, переворачивающих изображение, делающих картинку «прямой».
Окуляр. Увеличенное прямое изображение подаётся на окуляр, благодаря которому стрелок и рассматривает цель. В прицелах винтовочного типа фокусное расстояние окуляра составляет порядка 50-70 мм. Частенько окуляр оборудован резиновым наглазником.
Механизм ввода горизонтальных/вертикальных поправок. Совмещает две точки — прицеливания и попадания. Распространены поправочные механизмы двух типов — тактические барабанчики и постоянные устройства поправки. Барабанчики оснащены шкалой, по оси которой вращается маховичок. При настройке стрелок ориентируется на характерные щелчки.
Подсветка прицельной сетки. Современные прицелы оснащены светодиодом, подсвечивающим центральную часть либо сетку целиком. В некоторых прицелах имеется регулировка яркости, позволяющая отладить приемлемый уровень свечения.
Корпус. Обычно корпус вашей оптики пластиковый, иногда он изготовлен из лёгкого и прочного сплава. Корпус связывает компоненты прицела в общую конструкцию, устойчивую к перегрузкам, возникающим при стрельбе.

Разборка

Перед разборкой прицела убедитесь в наличии необходимых инструментов и «аксессуаров». Вам потребуются:

ремкомплект (набор плоских отвёрток);
недорогой прозрачный герметик (без растворителей);
ватные палочки;
чистенькая хлопчатобумажная тряпочка;
баночки (для складирования мелких болтиков);
фонарик.

В качестве примера рассмотрим разборку модели ВОМЗ-P. Вы столкнётесь со следующей комплектацией:

объектив;
окуляр;
рукоятка;
винт;
крышка;
сетка;
угловая шкала боковых поправок;
линзовая оборачивающая система;
установочное кольцо;
шкала углов прицеливания.

Для начала придётся открутить линзы (задние/передние). Регулировочные барабанчики вкручиваются до упора (часовая стрелка), затем откручиваются вместе с нажимными шайбами. Затем по очереди выкручиваются нажимные и стопорные болтики. Отвинчивается половина трубы. Аккуратно выдавливается кассета, содержащая регулировочную линзу.

Линзооборачивающая система локализуется в оставшемся сегменте трубы. При желании её выкрутить несложно — система законтрена одним микроболтиком.

Собирается конструкция в обратной последовательности. Обратите внимание на заляпанность линз — их нельзя трогать пальцами. Протираются линзы односторонними движениями (надавливание нулевое).

Ремонт прицела своими руками — основные моменты

Настал момент изучить крепление базовых узлов оптического прицела. Учтите, что перед вами хрупкое устройство, поэтому разбирать его нужно с предельной осторожностью. Барахлить он начинает примерно после полутора тысяч выстрелов. Чтобы предупредить грядущие проблемы, подтягивайте крепёжные винты, следите за горизонтальной наводкой.

В этом видео рассказывается как устроен оптический прицел и как его ремонтировать (модель Leapers 3-9×40):

Крепим линзы

Линзы для охотничьего оружия отличаются большим диаметром, предназначенным для стрельбы на малых дистанциях (150-200 метров). Охотничья оптика обладает множеством трущихся поверхностей, которые со временем изнашиваются. Возникают люфты, механические смещения и оптические параллаксы.

Читайте так же: Телевизор самсунг звук есть изображения нет подсветка работает

Схема линз оптического прицела

Линзы крепятся при помощи герметика. Разобрав прицел согласно нашей инструкции, вы доходите до кольцевой гайки, удерживающей крестовину. Дальше порядок действий такой:

выдавливание кассеты (не потеряйте прижимную пружинку);
выкручивание передней гайки, линзы и направляющих винтиков (2 шт.);
извлечение линз подстройки из внутреннего цилиндра (делать это нужно аккуратно, не придавая цилиндру вертикальное положение);
запоминание расположения линз;
ремонт.

Если у подстроечной линзы (чаще — передней) раскрутилось стопорное кольцо, резьбу придётся смазать герметиком. Дождавшись высыхания, собираете всю конструкцию в обратном порядке.

Прижимная пружина

В ходе ремонтных действий вы неизбежно столкнётесь с прижимной пружиной, которую нужно не просто сохранить, но и убедиться в её функциональности.

Раскрутившиеся винтики и гаечки (если они плохо закручиваются) стоит посадить на герметик. Теперь отремонтированную конструкцию вместе с пружиной необходимо запихнуть обратно в трубу — это достаточно трудоёмкий процесс. Один конец пружины должен заканчиваться зубчиками, другой — быть полностью гладким.

При необходимости (наличие зазубрин) второй конец пружинки нужно отшлифовать. Пружина устанавливается в центральной части прицела — между дырками, предназначенными для барабанчиков юстировки. Труба надвигается на кассету с собранными линзами, при этом пружинку надо удерживать через дырочки.

Смазка

В смазке нуждаются далеко не все детали и узлы оптического прицела. А ещё точнее — нуждаются в этом лишь кольца. Попадание смазки на поверхность линзы крайне нежелательно. Для процедуры смазывания вам потребуются:

стержни контроля соосности;
абразивная притирочная паста;
инструмент (динамометрические отвёртки, ключи и уровни);
фиксатор резьбовых соединений.

Для крепления прицела используются алюминиевые, стальные и титановые кольца. Смазав их, установите прицел таким образом, чтобы гайки находились по другую сторону от порта ресивера и затворной ручки.

На видео показано как правильно чистить оптический прицел:

Ремонт подсветки

Основа свечения прицельной сетки — светодиодная лампа. Она подключена к батарее, но энергию получает не напрямую, а через стабилизатор. С проверки стабилизатора и нужно начинать ремонтную деятельность.

Разобрав микроскопический блок питания, присмотритесь к балластному резистору (конденсатору). Если резистор сгорел, то его необходимо заменить. Иногда перегорают и диоды, находящиеся в выпрямителе, — их тоже следует проверить. Третья потенциальная проблема — низкоомные токоограничительные резисторы.

Если светодиод азиатского производства — значит, перегорел примитивный китайский конденсатор. Замените его новым и живите спокойно.

Инструкция о том как пристрелять оптический прицел на пневматической винтовке дана по этой ссылке. Выбор расстояния и мишени для пристрелки.

Устранение смещения прицельной марки

В современной оптике используется светящаяся прицельная марка, обладающая регулировкой яркости. Подсветка марки спустя определённое время должна отключаться автоматически. Таким образом, заряд батареи экономится, ведь многие стрелки забывают отключить батарею. Вообще, прицельные марки бывают следующих типов:

Прицельная марка имеет обыкновение смещаться вследствие отдачи — допускать этого нельзя. Парадокс: подвижность прицельной марки приветствуется в ходе пристрелки винтовки. Корректировка марки осуществляется поворотами барабанчика (ориентироваться нужно на количество щелчков). Шкала смещения варьируется в зависимости от модели прицела и его изготовителя.

Обнаружив смещение марки, стоит исследовать крепление прицела — всё ли вы грамотно сделали? Правильный монтаж — гарантия долголетней службы вашей системы прицеливания. Не стоит экономить, приобретая дешёвые крепления — это самообман, ведущий к потере точности.

Юстировка

Процесс сведения механической и оптической осей

«Нулирование» прицела (юстировка) — это процесс сведения механической и оптической осей. Потребность в юстировке возникает после приобретения нового прицела — стрелок ещё не уверен в правильности диапазона, выставленного барабанами поправок. Последовательность действий при юстировке такая:

Барабан вертикальных поправок выворачивается вниз до упора, а горизонтальный барабанчик — до упора влево.
Вертикальные и горизонтальные барабанчики прощёлкиваются («вверх» и «вправо», соответственно). При этом необходимо подсчитать количество кликов по всему диапазону.

Чтобы реже сталкиваться с ремонтными работами, оберегайте свой прицел от непогоды — жары, влажности и прямых солнечных лучей. Прикрывайте линзы колпачками, избегайте механических повреждений и попадания на линзы вредных веществ (смазки, спиртовых растворов). Периодически (через 1000-1500 выстрелов) проверяйте внутренние крепления. Удачной охоты!

Источник