Настольный светильник собака из дерева своими руками

Необычный светильник-собака своими руками. Пошаговый мастер-класс от Сергея Трегубова

Чтобы придать дому индивидуальность, нужно сделать в нем что-то своими руками. Дизайнер-декоратор Сергей Трегубов покажет, как всего из 6 болтов и деревянных брусков сделать необычный светильник в форме собаки.

Итак, вам понадобится:

Процесс изготовления светильника своими руками

Нарезаем брусок на несколько частей. Сергей Трегубов предлагает следующие размеры. Если вы хотите сделать светильник больше или меньше, придерживайтесь пропорции:

• 1 шт — 135 мм
• 2 шт — 350 мм
• 2 шт — 225 мм
• 2 шт — 275 мм
• 1 шт — 205 мм
• 2 шт — 100 мм

Рисуем «ножки» нашей будущей собаки. Для этого оклеиваем концы брусков малярным скотчем и красим черной краской.

Сверлим в кашпо для цветов два отверстия: одно — для электропровода, второе — для крепления с «туловищем».

Пришло время собирать «собаку». Собираем детали так, чтобы придать светильнику нужную форму. Для монтажа используем 6 болтов.

Крепим кашпо, продеваем электропровода, а в патрон вкручиваем лампочку.
Светильник-собака готов!

Подробные схемы сборки и другие мастер-классы вы можете найти на сайте программы «Школа Ремонта» на ТНТ.

Источник

Креативный светильник из дерева своими руками: как сделать настольную лампу в виде собачки

Если в этом году вы задумали подарить ребенку на Новый год что-то нужное, да еще и в стиле «сделай сам», отличным решением может стать деревянный светильник в виде схематичной собаки на поводке. Это не только настольная лампа или ночник, но и стильный элемент декора для дома, да еще и созданный своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

• Деревянные бруски пепельного оттенка (ясень подойдет) 30×15 мм общей длиной более двух метров.
• Клееная деревянная панель из ясеня не толще 8 мм с параметрами 11×64 см.
• Светодиодная лента (пять вольт).
• Поликарбонат 4 мм (акрил).
• Эпоксидный и древесный клей.
• Два шурупа.
• 6-мм металлический стержень с резьбой.
• Барашковые гайки.
• Плетеный нейлоновый провод.
• USB-разъем (можно использовать от старого зарядного провода USB).
• 3-позиционная кнопка питания с фиксацией.
• Дрель и сверла.
• Настольная пила (подойдет ленточная или лобзик).
• Паяльник.
• Наждачная бумага с зернистостью 320.
• Нож.
• Тиски или струбцина.
• Угловая шлифовальная машина.
• Сверло Форстнера.
• Малярный скотч.
• Датское минеральное масло для деревообработки (можно использовать морилку или краску при желании).

1. Подготовьте дерево к работе

Разрежьте вашу ясеневую доску на бруски с параметрами 30×15 мм. У вас должно получиться шесть равных частей (тело и лапы собаки). Седьмую часть нужно будет распилить еще на четыре части — это будут уши, шея и хвостик. Делайте это под небольшим скошенным углом.

Заодно отрежьте две части 6 мм стержня, а затем с помощью сверла и угловой шлифовальной машины закруглите оба конца. На них будут закреплены лапы.

2. Просверлите все необходимые отверстия

Те, которые находятся на местах соединения (легко понять по фотографии готового светильника). Для этого вам понадобится 6-мм сверло. В одном из брусков необходимо сделать глухую выемку для шайбы при помощи сверла Форстнера.

Теперь отшлифуйте все деревянные детали с помощью наждачной бумаги.

3. Сделайте пробную сборку туловища

Используйте стержни и барашковые шайбы, чтобы сделать тестовую сборку. Если все получается, держится и нормально двигается (изделие должно быть подвижным), переходите к созданию светящейся головы-лампы.

4. Подготовьте детали для создания головы-лампы

Возьмите клееную деревянную панель и разрежьте на четыре равные части с параметрами 11×16 см. Чтобы иметь возможность приклеить все четыре элемента к одному блоку, сделайте разрезы под углом 45 градусов.

Теперь их можно склеить. Используйте малярный скотч и положите на него все четыре детали таким образом, чтобы они лежали абсолютно ровно и находились на расстоянии, достаточном для склеивания между собой. Нанесите клей для дерева на боковые швы, а затем одновременно склейте все части, завернув и натянув малярный скотч. Подправьте места склеивания, закрепленные в таком положении, чтобы они не разъехались, а затем закрепите их с помощью тисков. Оставьте до полного высыхания.

5. Отшлифуйте «голову» и прикрепите к ней ушки

Как только клей высохнет, удалите все зажимы и снимите скотч. Получившуюся конструкцию следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы она была гладкой и красивой.

Затем просверлите два отверстия для ушей. Используйте 6-миллиметровый болт и закрепите ушки с каждой стороны шайбой и барашковой гайкой, чтобы они тоже были подвижными.

6. Установите провод и прикрепите голову к туловищу

Сделайте отверстия, которые будут использоваться для кнопки питания. Нанесите немного эпоксидного клея на уши, удерживающие головки болтов, чтобы избежать их поворота. Отрежьте кусок 4-мм акрила, после чего приклейте его к передней части головы с помощью эпоксидного клея. Этот молочный акрил очень красиво распределит свет от диодов.

Установите нейлоновый плетеный двухжильный провод. Пропустите его сквозь отверстие и завяжите крупный узел, не способный пройти в эту дырочку: он будет удерживать шнур на месте. Просверлите два отверстия в шейке и закрепите лампу на месте двумя винтами с плоской головкой. Снова используйте клей, чтобы укрепить конструкцию.

7. Прикрепите светодиодную панель

Используйте эпоксидный клей и приклейте подготовленную световую панель внутри головы-лампы. После этого впаяйте минус в шнур питания, а все положительные провода припаяйте к кнопке питания.

Для того чтобы задняя часть головы нашей собачки была закрыта, вырежьте из той же ясеневой панели квадрат подходящего формата. Используйте клей для дерева и тщательно прижмите крышку, чтобы вся конструкция головы-лампы выглядела монолитной.

8. Подготовьте USB-разъем

Для этого вам снова понадобится паяние. Срежьте ненужный USB-разъем от старой зарядки и соедините его с нейлоновым плетеным проводом. Вы, конечно, можете использовать обычную вилку, однако подключать лампу с таким разъемом можно будет даже к ноутбуку и компьютеру, в то время как для обычной вилки всегда нужна будет исключительно розетка.

После спаивания используйте термоусаживаемую трубку, чтобы закрепить нейлоновые плетеные нити на разъеме USB.

9. Обработайте деревянные детали

Теперь все части, которые вы не приклеивали, необходимо разобрать, чтобы сделать изделие однородным и красивым с помощью цвета. Если все дерево, которое вы использовали, смотрится вполне красиво само по себе и вас устраивает деревянная текстура изделия, просто обработайте все детали минеральным маслом. Они не только защитят дерево от естественных повреждений, перепадов температур и паразитов, но еще и придадут ему более глубокий оттенок и легкий блеск. Просто следуйте инструкции на упаковке, втирая масло слой за слоем при помощи ненужных тряпочек.

Вы можете использовать морилку, чтобы придать деревянным деталям оттенок того дерева, которое вам больше нравится, сохранив при этом саму древесную структуру всех использованных досок и брусков. Или же можете покрасить поделку в абсолютно любой неестественный цвет с помощью краски — обычной или аэрозольной. Все зависит от возраста и вкуса (вашего или того человека, которому вы подарите лампу), а также от дизайна интерьера, в котором должна будет находиться лампа-собака.

10. Последний штрих

Как только все детали изделия полностью высохнут после обработки, соберите их снова. Лампа-собака готова! Обмотайте выходящий из ее основания (головы) провод вокруг шеи, словно это ошейник и поводок. Завершающим декоративным элементом станет собачий медальон, который тоже можно подвесить к проводу. При наличии определенных навыков в работе с проводами вы можете поместить в медальон выключатель лампы — это особенно понравится совсем маленьким владельцам такой светодиодной собачки. Но даже если медальон будет выполнять исключительно декоративную функцию, лампа от этого ничего не потеряет.

На основе этой несложной схемы вы можете продумать условную фигуру любого животного — это может быть кошка, если вы сделаете более короткие лапы, длинный хвостик и заостренные уши.

Источник

Деревянная лампа-собачка своими руками

На этот раз, я покажу вам, как из обычного дерева можно сделать интересный предмет интерьера за несколько часов, своими руками. Также, в конце есть видео, с более детальным описанием процессов. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы.

За основу, я использовал кленовые и ясеневые рейки.

Делаем следующие заготовки:

Далее, собираем тело нашей собачки.

В основании — две длинные рейки (тело), четыре короткие (лапы), один хвост (короткий) и под шею (чуть длиннее).

Соединяем на эксцентриках. Что бы было удобно регулировать, двигать частями и т.д.

Голову (прожектор) делаем из четырех частей. Для удобства — фиксируем малярным скотчем до полного высыхания.

Прикручиваем крепление под шею.

Устанавливаем кнопки (включатель).

Из оргстекла вырезаем линзу.

Устанавливаем светодиодные лампы.

В данном случае, питание делалось под USB порт. Что универсально. Кабель сделали в виде поводка, что бы не выбивался из общей концепции.

DIY: A Wooden Dog LED Lamp

Источник

Лампа из дерева в виде собаки своими руками

Давно сидела в голове задумка сделать светильник из дерева. Затея кажется многообещающей.
Поискал идеи в интернете, выбрал понравившуюся концепцию — решено сделать светильник в виде собаки с подвижными частями тела.

Будем делать вот такой светильник:

Все началось с бумажной модели, на которую ушло немало времени. Благодаря игре с пропорциями, как мне кажется, удалось добиться хорошего результата. На фотографии один из вариантов, который не стал окончательным.

Далее по бумажной модели сделаны шаблоны из фанеры. Потом по этим шаблонам будут изготавливаться детали будущего светильника. Шаблоны сделаны из фанеры 20 мм. У нее достаточно твердые торцы, которые не будут деформироваться от сильного нажатия подшипником копировальной фрезы. К изготовлению шаблонов надо подходить очень тщательно, потому что от их качества зависит качество конечного изделия. На подгонку и шлифовку шаблонов ушел почти целый день.

Далее выбор материала. Существует относительно дешевый материал — сосна. Это легкая древесина обычно желтого цвета, которая очень легко обрабатывается. Но у нее есть один серьезный недостаток — она мягкая. Мягкая настолько, что на ее поверхности можно оставить вмятину даже ногтем. Поэтому фу, фу, фу.

Свой проект решил делать из более твердых, благородных и дорогих видов дерева — ясеня и дуба. Помимо того, что эта древесина и так относительно тяжело обрабатывается, так я еще и взял сложные куски сложной древесины — обаплы с большим количество сучков и внутренними напряжениями. Обычно столяры стараются не связываться с такой древесиной и она идет на дрова.
В год экологии это будет мой вклад в сохранение природных ресурсов: вместо того, чтобы выбросить их или сжечь я буду использовать их в своих изделиях. Тем более, что тангенциальный спил дерева в этом проекте будет смотреться очень выигрышно.

В начале отрезаем кору и вырезаем сучки

Далее фугуем одну пласть и пилим заготовки по толщине, упирая эту пласть в параллельный упор циркулярной пилы. Вот тут-то внутренние напряжения и дают о себе знать — пильный диск то и дело зажимало — штатный расклиниватель не справлялся. Чтобы уменьшить этот эффект напилил заготовки так, чтобы они были минимального размера — тогда и внутренние напряжения стали меньше.

В конце прогоняем заготовки через рейсмус

Ясень прекрасен! Пожалуй, это моя любимая древесина. У нее приятный цвет и рисунок, приятная тяжесть, благородство.

Из получившихся дощечек вырезаем детали будущих светильников. Для этого с помощью шаблонов размечаем детали

И электролобзиком вырезаем их с небольшим отступом.

Теперь надо обработать края деталей на фрезерном столе по фанерным шаблонам. Для этого надо надежно закрепить деталь на шаблоне. Самый лучший вариант — саморезами. Но саморезы оставляют следы. Остается использовать двусторонний скотч.

Двусторонний скотч тоже имеет недостатки — он может немного смещаться (всего на долю миллиметра, но это очень заметно). А еще его трудно отдирать и он тоже может оставлять следы клея. И частенько бывает так, что обрабатывая серию деталей потоком, его приходится менять после каждой детали.
Поэтому решил использовать комбинированный метод — саморезом в месте, где и так запланировано отверстие (за одно точно размечается положение отверстия) и скотчем, где поверхность детали должна оставаться целой:

Далее просто остается обработать деталь копировальной фрезой

К сожалению, иногда в заготовках попадаются невидимые глазу микротрещины. Они приводят к сколам. У меня таким образом было испорчено примерно 20% заготовок — да уж, не мало.

После этого каждая деталь шлифуется отдельно. Использовал наждачную бумагу зернистостью 120 и 180. Еще одно приятное свойство ясеня — он отлично шлифуется.

Для того, чтобы светильник был более устойчив, лапы будущей собаки надо немного развести в стороны. Для этого они немного скошены в месте крепления к корпусу. Скосы делал с помощью специальной каретки.

Никак не удается завести в мастерской сверлильный станок, хотя мечтаю о нем уже давно. Поэтому пока работаю ручной дрелью — делаем отверстия в деталях будущего светильника для их крепления друг к другу. Лучше делать отверстия, сложив детали стопкой — тогда они будут лучше подогнаны друг к другу в конечном изделии. Не забываем подложить брусок под выходное отверстие, чтобы не испортить стол и сверло при выходе не вырывало волокна, оставляя изуродованные края отверстия.

Корпус светильника почти готов. Осталось изготовить плафон. Для изготовления плафона взял шпонированный с двух сторон натуральным дубом МДФ 6 мм.

Детали будущего плафона вырезал с помощью специальной каретки, которая позволяет точно выставить все углы.

Плафон фактически будет представлять собой коробочку с шестью стенками, одна из которых утоплена. Такая конструкция позволит спрятать всю некрасивую электрическую часть и сделать плафон достаточно прочным. Кроме того, благодаря использованию шпонированного МДФ все детали можно надежно склеивать, не боясь их коробления. Делаем на фрезерном столе пазы для склейки.

В готовом изделии было бы не плохо, если бы голова собаки могла поворачиваться. Для этого изготовил простенький шарнир. Наклеиваем на нижнюю деталь плафона фанерный брусок с отверстием, в котором саморез сможет свободно перемещаться.

В верхнем торце заготовки для шеи высверливаем отверстие меньшего диаметра, в которое может быть закручен саморез. Такое высверливание позволяет избежать возможного раскалывания заготовки во время закручивания самореза и точно задать место, куда он будет установлен.

Далее через шайбу вкручиваем саморез, соединяя таким образом детали между собой.

Натяжение самореза подбираем таким образом, чтобы голова могла крутиться, но не болтаться.

После изготовления шарнира склеиваем плафон

В общем-то, светильник-собака готов. Но остался еще один важный этап — финишное покрытие. Плохое покрытие легко перечеркнет все ваши усилия. Именно от него зависит внешний вид изделия, его презентабельность и, вместе с ними, ваш имидж среди окружающих. Поэтому на столярных форумах вопросы покрытия, пожалуй, даже более обсуждаемы, чем непосредственная обработка древесины.
Так как в моем проекте делается упор на экологичность и натуральность, то обычный лак здесь будет не совсем уместен. Гораздо лучше подойдет специальное масло для пропитки дерева. Я взял масло российского производства Живица. Судя по описанию на банке, оно изготовлено из натурального льняного масла — как раз то, что нужно!
Тут надо сделать маленькое отступление по поводу масел:
Во-первых, лак «прилипает» только к верхнему слою древесины, в то время, как масло пропитывает древесину в глубь и там полимеризуется. Именно не высыхает, а создает твердую структуру, устойчивую к воздействию растворителей. Поэтому масло гораздо эффективнее защищает изделия, подвергающиеся атмосферному воздействию. (УФ разрушает верхний слой клеток древесины и вместе с ним лаковое покрытие. Поверхность, покрытая маслом более стойкая)
Во-вторых, ремонт поврежденного покрытия в случае лака требует гораздо больше усилий, чем в случае масла. В последнем случае следует только нанести кисточкой немного нового масла.
В-третьих, нанесение масла не требует никакого специального оборудования — только кисточка или ветошь. Получить качественное лаковое покрытие одной только кисточкой практически невозможно. Тоже касается уровня квалификации мастера.
Недостаток использования масла в том, что время его полимерицации может мягко говоря затянуться, в то время, как лак сохнет в течение считанных часов.

Нанесение масла на столярное изделие обязательно надо занести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот процесс дарит успокоение на грани медитации. Древесина оживает прямо на глазах — она приобретает очень приятный оттенок, подчеркивается ее структура. Изделие выглядит просто невероятно!
Очень важный момент — всегда читайте рекомендации производителя — он знает про свой продукт побольше вас и очень заинтересован в вашем успехе. Так вот, наносить масло рекомендуется кистью или ветошью, не оставляющей ворса. Через двадцать-тридцать минут после нанесения рекомендуется вытереть остатки масла и оставить изделие на сутки. Через сутки процедуру можно повторить для лучшего результата. После нанесения последнего слоя, по возможности, поверхность не подвергать нагрузкам, чтобы масло окончательно полимеризовалось.

Следуя инструкциям нанес первый слой. Очень жирный, с подтеками. Уже через полчаса почти все масло впиталось в древесину — ясень пористая древесина и вытирать было уже нечего. Второй слой наносил через сутки — уже с вытиранием излишков. Третий слой решил не наносить, потому что поверхность и так выглядела сногсшибательно.

На тематических форумах пишут, что промасленная ветошь иногда может самовозгораться. Причем, это касается не только масел для пропитки древесины, но и машинных масел, и прочих. Поэтому, там, где они необходимы, устанавливаются специальные контейнеры для промасленных ветошей. Кроме того, меня интересовало как быстро полимеризуется мое масло.
Для ответа на эти вопросы провел маленький эксперимент:
Первый слой наносил ветошью, которую после использования выжал и положил на сутки на бетонный пол в мастерской так, чтобы к ней был свободный доступ воздуха и в случае воспламенения она бы прогорела без каких-либо последствий. Дело было в июле, температура на улице около тридцати градусов.
Через сутки ветошь осталась на своем месте и масло, пропитывающее ее, полностью полимеризовалось! То есть, ветошь стала сухой, упругой и не оставляла жирных следов на руках. Вот так результат! Короче, масло Живица мне понравилось — выглядит хорошо, полимеризуется быстро.
Чтобы детали не мешались во время пропитки повесил их в стороне от верстака.

Источник