Конденсатор для светодиодного светильника от моргания

6 способов решить проблему мигания светодиодных и энергосберегающих ламп

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Источник

Как избавиться от пульсаций светодиодной лампы

Большинство из нас считают, что светодиодные лампы имеют очень низкий коэффициент пульсаций. На сам деле оказывается, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. В этой статье мы выясним, почему светодиодная лампа заметно мерцает и как можно устранить этот недостаток.

Нормативы и стандарты

Согласно СП 52.13330.2016 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 требования к коэффициенту пульсаций осветительных приборов достаточно жесткие:

• для помещений, где ведутся работы повышенной точности – до 10%;
• для помещений с вращающимися механизмами – до 10%;
• для детских садов — до 10%;
• для помещений, работают с ПК — до 5%;
• для других общественных непроизводственных помещений – до 20%.

Почему мерцает светодиодная лампа

Мнение, что светодиодные лампы якобы не мерцают, обусловлено тем, что светодиоды питаются постоянным напряжением. Но те полупроводники, которые установлены в лампочках используемых нами дома, питаются совсем не постоянным напряжением. Да, сетевое напряжение выпрямляется драйвером лампочки, сглаживается, но совсем не идеально. А поскольку светодиод имеет очень малую инерционность, его световой поток повторяет пульсации напряжения питания. Этот визуальный эффект мы и называем мерцанием.

Важно! Особенно это касается низкокачественных бюджетных источников света, в которых коэффициент пульсаций питающего напряжения может достигать 30% и более. Такая лампочка годится лишь для освещения подсобок и подъездов, поскольку уже через 10 минут нахождения в помещении с таким освещением глаза полезут на лоб в буквальном смысле.

Сравнительный тест ламп разного типа и производителя на коэффициент пульсаций светового потока

Как избавиться от мерцания?

Или хотя бы не избавиться, а свести его к минимуму. Тут есть три варианта:

• Покупать только дорогие качественные лампы известных брендов.
• «Влезть» в схему встроенного в лампочку драйвера.
• Встроить небольшую схему в светильник.

Ну первое понятно. Здоровье дороже. Второй и третий же варианты подойдут в том случае, если мы все же умудрились купить источник света с большим коэффициентом пульсаций. Начнем со второго. Для этого придется разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера. К сожалению, разобрать и потом качественно собрать можно приборы далеко не всех производителей. Тем не менее, есть немало ламп, которые позволяют это сделать, не применяя зубила, напильника, ножа и кувалды.

Доработка с разборкой

Разбираем лампочку и находим на плате драйвера сглаживающий высоковольтный конденсатор. Опознать его несложно – это большой бочонок, который может находиться в любом положении – стоять, лежать, висеть на выводах.

Обязательно читаем маркировку на конденсаторе. Емкость его может быть разной – зависит от мощности лампы и жадности производителя, а вот рабочее напряжение будет не ниже 400 В .

Выпаиваем его, предварительно определившись с полярностью. Со стороны минусового вывода на таких конденсаторах обычно стоят «минусики» по всей длине корпуса. На место выпаянного устанавливаем другой с тем же или большим рабочим напряжением (важно!) и емкостью в 1.5 – 2 раза больше емкости стоявшего. Собираем лампочку и в принципе все, доработка закончена, можно включать!

Полезно! Если лампочка начала мерцать не сразу после покупки, а спустя какое-то время, то очень может быть, что ее сглаживающий конденсатор потерял емкость (высох электролит). В этом случае на место старого можно попробовать установить заведомо исправный той же емкости.

Доработка без разборки

Если по каким либо причинам лампочку разобрать не удалось или места для нового конденсатора (он будет большего размера, чем установленный) нет, то придется мудрить со светильником. Есть и еще одна причина, по которой разборка лампы нежелательно – гарантия. Но в этом случае вместо того, чтобы плясать с бубном и прикручивать какие-то схемы, лучше сдать этот прибор по гарантии как неисправный.

Для этого варианта доработки нам понадобится высоковольтный диодный мост, выдерживающий обратное напряжение не ниже 300 В и ток не ниже 200 мА. Можно собрать мост и на отдельных диодах с теми же характеристиками. К примеру, на Д226.

Еще придется найти высоковольтный электролитический конденсатор на рабочее напряжение не ниже 400 В. Емкость его будет зависеть от мощности лампы и может колебаться от 2.2 до 10 мкФ. Чем мощнее лампа, тем большую емкость должен иметь конденсатор и тем меньший коэффициент пульсаций будет у выпрямленного напряжения. Теперь собираем простую схему и устанавливаем ее в светильник, включив в разрыв питающих лампочку проводов:

При включении светильника произойдет следующее. Переменное сетевое напряжение будет выпрямлено и сглажено нашей схемой. Поступив на лампу, оно сгладится еще раз конденсатором драйвера. Диодный мост драйвера при этом никакого эффекта относительно пульсаций давать не будет. В результате коэффициент пульсаций питающего напряжения, а значит, и мерцание светового потока будет намного ниже.

Важно! С предлагаемой схемой не будут работать лампы, драйвер которых собран на основе гасящего конденсатора (на первом рисунке нижнее фото). Такая лампочка не выйдет из строя, она просто не будет светиться. Впрочем, схемы с гасящим конденсатором сегодня устанавливаются в самые бюджетные, недолговечные и недорогие лампочки, которые лучше вообще не покупать.

Вот в принципе и все по теме устранения мерцания светодиодных ламп. Оба метода просты и достаточно действенны, но все же лучше покупать качественный товар, а не дорабатывать только что купленный.

Источник

Конденсатор и мерцание светодиодной лампы

Всем известно, что электрические лампы мерцают: что дешевая LED, что накаливания, что люминесцентная. Только светодиодная может делать это «болезненно» для наших глаз. Виной тому простая схема драйвера, питающего осветительные элементы, которые не имеют инерции, в отличии от нити накаливания или люминофора (в других типах освещения), и быстро гаснут. Получается стробоскопический эффект, утомляющий зрение.

Я решил поэкспериментировать. На дешевой лампе нарастить емкость на входе светодиодной планки. Цель — сгладить темную часть периода импульса.

Открываю пластиковую матовую колбу лампы, получив доступ к токоведущим контактам. Именно сюда буду ставить два конденсатора, строго соблюдая полярность.

Первым в ход пошел элемент 3.3mf 400V. Впаиваю. Далее, вкручиваю лампу в плафон светильника, включаю, и проверяю камерой телефона (предварительно отключив функцию устранения мерцания). Видимых изменений я не заметил, моргает так же.

Второй конденсатор на 22mf 400V, снятый с какого-то блока питания, эксперименте показал результат лучше. Мерцания остались, но эффект «жалюзи» не такой явный.

Можно попробовать нарастить ёмкость до 100mf и посмотреть, что получится, но такого количества деталей я, наверное, не найду. К тому же, искрить такая лампа на контактах выключателя будет сильнее.

Есть вариант напаять катушку, до включенных конденсаторов (включая тех, что на плате драйвера), но это будет другая история. А пока можно почитать вот про что:

Источник