Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Для чего нужен инвертор в ЖК телевизоре
Чтобы на экран поступала хорошая, качественная картинка, требуется мощная подсветка монитора. Для этой цели на ЖК телевизорах устанавливают инвертор напряжения. Он работает на специальных лампочках ЛЕД-технологии или светодиодах.
Но иногда устройство выходит из строя, а потому нужно знать признаки поломки инвертора в ЖК телевизоре, чтобы устранить их.
Для чего нужен телевизионный инвертор
Телевизионные инверторы устанавливают на современное ТВ-оборудование для обеспечения следующих задач:
- Изменять постоянное напряжение в высоковольтное переменное.
- Оеспечивать стабильную работу установленных в мониторе ламп путем регулировки подачи тока.
- Установка необходимой яркости подсветки телевизора.
- Защита оборудования от коротких замыканий и перегрузок сети (актуально обычно в частных секторах).
Основная цель устройства – обеспечивать стабильное и плавное включение ламп. Благодаря агрегату подсветка монитора работает долгое время и с нужной степенью яркости для комфортного просмотра пользователя.
Инверторы для телевизора (Sharp/Шарп или другие популярные модели) бывают двух типов:
- с одним блоком контроля;
- двухблочные.
Принцип работы
Как только на блок питания подается напряжение, сигнал на 3-5 Вольт переходит из дежурного режима и идет из главной платы. В это время инвертор включается.
Установленный внутри оборудования контроллер позволяет мягко запускать инвертор, а также защитить его от перегрузки. Если короткое замыкание было небольшое и не продлилось больше секунды, то агрегат будет работать в штатном режиме, а в противном случае он просто обесточивается.
Импульс ШИМ переходит на преобразователь, который работает на полу-мостовом генераторе с самовозбуждением. Далее происходит активация dc/dc преобразователей, которые расположены на вторичной обмотке трансформатора.
После этого действия энергия подается на лампы подсветки, они загораются. В результате пользователь подучает на экране высококачественную картинку.
Малая обмотка в оборудовании необходима для обратной связи. Как только загораются установленные в мониторе лампы, напряжение в преобразователе увеличивается примерно до 1600 В, и в этот момент прибор начинает работать в стандартном режиме. Если одна из ламп неисправна, то произойдет срыв генерации.
Как проверить инвертор на ЖК телевизоре
Если техника была куплена давно, то со временем в телевизоре могут образоваться определенные проблемы из-за выхода из строя инвертора. На ЖК мониторах обычно неисправности выглядят примерно одинаково.
Чтобы проверить работоспособность устройства, необходимо убедиться, что:
- Все лампы работают исправно, в противном случае подсветка полностью отключается.
- Подсветка функционирует стабильно. Явный признак неисправности – лампы сначала включаются в обычном режиме, а после короткого времени отключаются.
- Монитор не мигает.
Если при включении телевизора пользователь не наблюдает описанные неисправности, значит, прибор на ЖК мониторе работает стабильно и готов к дальнейшей работе.
Признаки поломки инвертора
Сложно в одной статье написать про все возможные неисправности инвертора, а потому уделим внимание только основным, которые возникают чаще других. Зная эти признаки, можно самостоятельно продиагностировать проблему и произвести ремонт своими руками.
Важно знать, что инвертор – не самая сложная деталь в ЖК телевизоре, а потому ремонт сможет провести любой человек, который умеет работать паяльником и мультиметром.
Основные неисправности возникают из-за выхода из строя конденсаторов в блоке питания и фильтров. Если теряется емкость или происходит сбой в цепи питания, то напряжение начнет падать.
Ключи получат дополнительную нагрузку и в итоге сгорят. В LCD телевизоре часто сгорают сами лампочки в сети. В таком случае есть два пути решения проблемы – найти испорченную лампу и поставить новую или просто заменить не сам инвертор телевизора (LG или другой популярной серии), а ленту.
Основные признаки неисправности инвертора на ЖК телевизоре:
- Подсветка полностью перестала работать и не включается.
- Лампы сначала включаются, как при обычной работе ЖК телевизора, горят несколько секунд, а после сами обесточиваются.
- Экран перестает светиться после долгого простоя (телевизор не включали больше месяца).
- Мигает монитора.
- Яркость экрана в разных частях – неравномерно.
Если возникла одна из вышеописанных проблем, необходимо в первую очередь проверять напряжение на стабильность и отсутствие пульсации. Далее нужно протестировать прохождение команд, которые связаны с регулировкой подсветки. Они будут исходить от телевизионной материнской платы.
Если проблемы не найдены, нужно демонтировать защиту с самого инвертора и искать неисправность там. Для начала внимательно осмотреть плату, возможно, там некоторые элементы сгорели – в таком случае проще заменить инвертор телевизора (LG или любой другой марки).
Если части инвертора не сгорели, то измеряем показатели сопротивления и напряжения. Для этого необходим специальный тестер. Следующий шаг – перепроверка транзисторных ключей.
Если проблема так и не найдена, необходимо убедиться в работоспособности высоковольтных трансформаторов. Если специалисты при сборке провели некачественную изоляцию или неправильно собрали детали, то это станет причиной возникновения серьезных проблем.
Обрывы и смыкание между витками на трансформаторах – еще одна возможная причина поломки.
Пошагово выполняя эти шаги, можно быстро найти деталь, которая вышла из строя.
Но важно отметить, что заниматься ремонтом инвертора нужно только в том случае, если прежде уже был опыт проведения подобной работы. Если это первый раз, когда приходится разбираться с электроникой для телевизора (Philips/Филипс или другой популярной модели), то желательно отнести его в ремонт, чтобы еще больше не усугубить ситуацию.